瓶中春意

贾季超　谢佳眉

美好春日花香调香水：（从左至右、从上至下依次为）AROMAG吉田兼好香水￥190/10ml Frederic Malle木兰沁夏香水￥1，450/50ml Diptyque小苍兰香调淡香水￥1，150/100ml GuerIaln花草水語淡香水樱之漫舞￥730/75ml Aerin东汉普敦丁香￥980/50ml

三月伊始，料峭轻寒尚未完全褪尽，浓郁厚重的香调已有些不合时宜了。迫不及待想要拥抱春光的心情，令人想要用春意盎然的香调来衬托。无论是古典式的浪漫情怀、印象画派的作者视角，或是写实主义的毫厘无差，“春”一直以来都是各种艺术门类中最为人钟情的主题之一：和煦的东风，明媚的暖阳，草长莺飞，花开遍野，春日的种种景致都给予艺术家们灵感，变幻出无限的诗情画意。以艺术的方式重现自然或构筑想象，只为将“春”的气息与美好封存在香水瓶中，调香师同样煞费苦心。

一花开出世间春

在自然界成千上万的香气来源之中，花朵是人们最常见也最易想到的;相应的，在香水中，花香调也是成员数量最多的一族。而相比其他季节，春日里有更多花卉绽放新蕾、吐露芬芳，令人心生喜悦。因此，当春日之花于香水中重生时，就不仅仅是调香师个人的选择，更唤起一份普世的共鸣。用“春季开放”和“单一花卉”这两点来筛选香水，会发现其共性大致可用这些关键词概括：清新淡雅，轻盈通透，甜度较低且略带一丝凛冽感。一方面这是春季芬芳花卉的自然属性;另一方面，在春季逐渐升温湿润的天气状况下，拥有这些特质的香水也更容易被接受和偏爱。

大部分花朵，尤其是娇嫩脆弱的春季花卉，大多从天然植物中萃取、分析香味并大规模运用于香水制造中。香水中花朵还有部分果实的“真实鲜活”，得益于现代香水业很早就采用的“顶空活花”技术使之得以保存。这种技术将正在盛开的花用玻璃罩罩上，通过导管采集花朵或果实周遭的空气，倚重精密仪器分析其中气味的特征，大致确定对应的化学分子，再由调香师从众多原料中，找出最接近的一种或几种，不断修正调整比例和组合，将自然的气息进行还原。不过即使有如此先进技术加持，要从香水中绽放出令人信服的花朵，依然是不小的挑战。这一点在还原早春白玉兰花香时非常明显：不同于一般浓郁的花香，白玉兰恬淡，带着一丝柑橘、玫瑰与柔和的皮革气息的混合，更有着香槟气泡般的清爽和清新。Frederic Malle用柑橘、白花与木质勾勒的“木兰之水”像是一幅令人惊喜的印象主义风格显著的画作，不刻意追求香味细节的写实，不断打磨和强调玉兰花香清透飘逸的气韵，让人光凭嗅觉也能感受到二三月春光中，玉兰花硕大的白色花朵在枝头随微风摇曳的动态和白鸽展翅飞升般的轻盈感。

若是统计一下春季单一花香调，还会发现其中一个有趣的现象，即植物的自然分布也影响人们对于香水的偏好。中国人熟悉并且喜爱的早春花卉之一的梅花，虽色味俱佳，却限于地域和文化因素，仅在当代香水中逐渐崭露头角。风信子和铃兰对大多数亚洲人来说稍显陌生，却唤起欧洲人心目中的春日情愫，在诸多作品中诞生了现代香水史上的若干重要里程碑，例如Dior迪奥之韵，在铃兰的原料选择和表现效果方面都有所突破;Guerlain则用风信子搭配玫瑰，借指恋爱时心的悸动，奏响一曲激情缠绵的“爱之鼓”。

分布于整个北半球温带地区的丁香花，既是北美和欧洲庭院中的常客，也在中国北方许多城市栽培，足令东西方共赏。所以，若你曾为戴望舒的《雨巷》中那朦胧惆怅如丁香的女子而感伤或被爵士女伶Nina Simone沙哑嗓音酿成的“丁香酒”Liac Wine所灌醉，那么不要错过Aerin东汉普敦丁香。这款香水灵感源自调香师儿时记忆中春光下的小径，主角当然是新鲜娇嫩的丁香花，点缀草木绿意和暖暖阳光。这款香水整体感觉似一幅水彩画作，散发静谧恬淡的光晕。

在新年前后开放，花期长达整个春季的小苍兰，拥有介于青翠与嫩白、清丽与馥郁之间的美妙花香;原产于非洲南部，却凭借顽强的生命力遍植于世界各地，小苍兰是如今最为常见的鲜切花之一。调香风格鲜明，在创新中坚守法式浪漫的Diptyque大概也正是欣赏这些特质，在表现春天的花朵中，独爱一束“小苍兰”，自1999年诞生至今，备受市场的喜爱。

还有一些春日之花，即便没有芬芳，但同样震慑心灵，足以让香水行业为之努力，重构其多彩多姿。当香水界出现合成原料之后，调香师的创作空间得到了极大的拓展。合成原料可以写实派地模拟无法提取香原料的植物，例如铃兰;还可以印象派地描绘现实中几乎没有香气或者香气清淡的花卉草木，例如樱花。用“香”来表现“无香”，也是对香水创作者创意与技艺的挑战。

樱花季在每年三四月乍暖还寒的早春，粉白纤弱的花瓣却有着磅礴的生命力，开放时遮天蔽日，绚烂至极;凋落时灰飞烟灭，激烈决然。可惜有香气的樱花品种较为少见，并且常见的观赏型樱花香气十分清淡，这犹如给调香师提出一道开放题：为早春清冷中纤细繁茂的樱花赋予香气。

如果靠近樱花并细闻，或将樱花与嫩叶揉碎，可以闻到清淡的花香与水果气息，并带有近似于杏仁的粉质感。从这个角度，Guerlain花草水语系列的樱之漫舞做出了具象的樱花：柔嫩的花果香，酸甜青意，带有轻柔的粉气，恰似鲜嫩细碎的花瓣;佐以些许湿润感，犹如春日空气;“臭氧调”拿捏得恰到好处，“臭氧调”由合成原料构成，多则生硬不自然，但点缀少许，就能营造微风轻拂的通透飘逸感。

樱花亦是日本“物哀”美学的代表，常被文人墨客、艺术家们用来婉叹美好事物随着时光凋敝的凄艳，正如日本歌人吉田兼好所写：“世上的事，最令人回味的，是始和终这两端。”中国香水品牌AROMAG采用了抽象的方式描绘樱花，香水“吉田兼好”选择鸢尾作为主调，鸢尾嗅感青幽微苦，带有淡淡灰度与粉感，描绘樱花成簇的团状;同时，鸢尾的粉气并不绵软，而是近似于低沉硬质的木质调，也表现了樱花从盛放到凋零的昂然风骨。

这两支樱花调香水，一支轻盈、鲜活、柔嫩，一支静谧、清冷、峻洁，亦可视为东西方香水品牌对于同一个命题截然不同的理解与创作角度。

繁花调出春之彩

香水创作从来都不是简单模拟自然，这句话放到花香调香水身上尤其适用。1921年，Chanel女士与调香师Ernest Beaux合作，创造出“一款闻起来像女人的香水”，即后来举世闻名的Chanel五号之水。几乎是从那时起，整个香水业界集体抛开此前一直流行的单一花香调，转而追求更抽象、更自由的表达，让复合花香调或称为“花束型香调”从彼时直至今天都是花香香水的主流，并且不断涌现出折射各个年代风貌的优秀作品。

从Chanel五号开始，醛香-花束型香水风靡20-50年代。到了60、70年代，时尚未来主义以及自由解放思潮的崛起，孕育了Yves Saint Laurent左岸、Revlon查理等大胆先锋的女性花香调，男香也大胆引入全新花香元素，成就了经典的Dior清新之水。80年代社会经济繁荣，花束香水也配合人们的衣着打扮前所未见的庞大喧嚣，足以让纽约的一家高级餐厅声明谢绝吸烟或喷洒Giorgio Beverly Hills乔治香水的客人，也让Dior奇葩用性感之毒药魅惑万千世人。90年代，这束花香突然变得矜持克制，Issey Miyake一生之水以东方禅意平和的抽象水生花香洗去张扬外露的浓重妆容，Estee Lauder欢沁栩栩如生描绘春暖花开的庭院，升华出一种熟悉安心的归属感。

新千年以后，各种花束型香水多元丰富，与以往的作品相比，许多更着力营造某个特定场景，给人一种身临其境的代入感。

例如沿袭Maison Margiela延续品牌时装Replica概念推出的一系列香水，意在唤醒曾经的美好记忆，其中的香水花卉市场捕捉到为恋人挑选花束的瞬间，看着花匠将挑选好的花枝新鲜剪切，枝干的青翠与花朵的粉嫩交织，即将相会的思念爱意也在花卉市场的空气中弥漫开。同样是出售鲜花，通过英国沙龙香水品牌Jo Loves名为“42号花店”这款香水，我们听Jo Malone女士娓娓道来她16岁时在伦敦伊丽莎白街42号花店工作时的故事，看她为我们展现春日清晨刚送到的鲜花芬芳充盈即将开满店铺，也一同感受她记忆中的魔力时刻。

北欧品牌Byredo向来以设计简约前卫为人所知，创始人Ben Gorham前职业运动员身份的“反差酷”更丰富了品牌内涵。或许因为Ben Gorham对爬山、徒步等户外运动的热爱，Byredo在2013年开春推出了充满“春日碎花小清新”气质的香水：花序。呼应百花盛开的春季，花序糅合了小苍兰、白玉兰、铃兰、玫瑰、茉莉等气质截然不同的花香，细腻而平衡的百花协奏曲中，回荡着类似90年代Gucci嫉妒、Estee Lauder欢沁这类复合花香调香水的和弦，甚至让人想起50年代展现春日清晨森林的Dior迪奥之韵。与之相同的是，这些香水犹如写意画，描绘了新鲜采摘的缤纷花束，浪漫而轻快;与之不同的是，Byredo将花香打磨得干净简约，在风格上致敬经典，却多了几分现代气质。

同样是围绕着玫瑰的复合花香调，Dior墨山繁花是一捧以玫瑰作为主花、铃兰作为次花的巨大花束，放在厚重的深色木质花器里，底色古典华丽，散发暖煦与馥郁。Elizabeth Arden白茶野玫瑰则是清晨采摘的一小束玫瑰花，柔软的花瓣沾有露水，掺着清新柔嫩的绿叶，随性地放在窗边，映衬着浅浅的春日阳光。

还有一些香水将异国旅途中的见闻融入其中，让香水的创作与欣赏也变成一段精彩旅程，Memo正是其中佼佼者。在春日的缅甸茵莱湖上，时间仿佛忘记现代社会的匆忙，几乎静止。捕鱼笼的剪影，装满蔬菜花卉的船只浮动成水上市场，嘈嘈切切的人语声，第一缕曙光在湖面荡开粼粼波光，蒸腾的雾气与流云难分彼此……茵莱茶桂像是一个观察者，用极具亚洲特色的茉莉、桂花两种花卉，将世外桃源、理想人间的一幕真切留存于香水瓶中。

满目葱茏春无限

除了花香调，挑剔的香水爱好者们一定还希望春季香水更加多样化。幸好春季赐予我们的姹紫嫣红花团锦簇，还青草绿叶发芽生长，青绿调香水也是应景之作。在香水术语中，唯有“青绿调”（green note）使用具体的色系来形容气味。试想什么气味是黑白红蓝，总会有风格迥异的答案，例如白色可以如香皂般洁净，也可以如白花般丰腴。唯有青绿调，人们不约而同地联想到茂盛的枝叶、刚割过的草地、暴晒的草坪、雨后的树林、揉碎的叶子……

用于青绿调的调香原料丰富多样，除了气味直白的合成原料，例如蔬菜味的“女贞醛”，许多天然原料有着别致的青绿风味，例如青绿调香水中最常见的白松香，这种从灌木根茎渗出的树脂，蒸馏出精油后，自带植物根茎的木质气息与微苦绿意，同时带有麝香与少许辛辣气息;风信子自带强烈的深浓绿意与花香感，是“青花调”的不二之选;紫罗兰叶兼具绿叶气味、松软的泥土气息与轻微的青瓜香，常用于塑造“雨后森林的清新空气”;此外，芳香草本里更有罗勒、艾蒿、薄荷这类“青”而“凉”的香材，虽说用料太猛容易变成风油精，但稍加点缀，就是春日清晨伴随丝丝凉风萦绕鼻尖的青翠绿意。

早期的青绿调香水，以1947年Balmain绿风为例，虽然表现的是葱茏绿地，但绝非小清新。最早版本的绿风大胆地将白松香的添加量提高A8%，各类绿植与青花原料又将香水填得细节丰富饱满，加之尾调犹如羊绒般温暖绵密，香水整体颇有“大地母亲”的慈祥爱意。1970年Chanel十九号则是一款展现女性干练独立气质的青花调香水，甚至带有不苟言笑的距离感。旧式香水大多庄重正式，一草一木也要调出耐人寻味的层次感，亦要有丰厚幽深的尾调;而用料簡洁、留香较短、浓度清淡的“大自然小清新”风格，常常交给“日常随便用用”的古龙水了。

至今，这种界线早已模糊，青绿调香水无需恪守端庄沉稳的“人设”，创作上也比旧式古龙水有更多的发挥余地。Atelier Cologne正是打破传统的“先锋者”，开创了“精醇古龙”这一概念，打破古龙水浓度较低的惯用手法，用香水浓度创作清新自然并兼具投射力与留香的古龙香型。其中被香水爱好者们命名为“幸运四叶草”的纯沁苜蓿，正是一款融合传统古龙水风格与现代感的香水：苦橙、苦橙花、橡苔、广藿香犹如构筑了一个传统的古龙水架构，而青草绿叶被打磨得软嫩鲜脆，又有着现代香水的轻盈明亮感。

Nicolai融合之水同样有着传统古龙水的影子，葡萄柚与橡苔带出轻微的苦涩青气;加入绿意葱茏的黑醋栗与多汁的柑橘，点缀少许辛香与花香，让香水仿佛一杯平衡精致的鸡尾酒，充满了摩登感。

在青绿调的创香灵感上，香水品牌不拘泥于常见的花草植物。例如以伦敦生活为灵感的Miller Harris的Forage系列，旨在从都市钢筋水泥中探寻隐藏的自然气息与生命力，例如屋顶的蜜蜂、混凝土墙缝隙中茁壮生长的植物，以及伦敦公园中郁郁葱葱的荨麻。香水城之幻以荨麻作为灵感，用白松香、无花果叶、广藿香刻画出有棱有角的青绿调，犹如年久失修的公园里长得茂盛而肆意的荨麻绿地。

Olfactive Studio远景则更有趣味，使用香水中很少见的香材“山葵”进行创作。远景不描绘具体的植物，用青草、山葵、无花果、松针、豆蔻、白松香爆发出一片绿意，仿佛法国当代画家苏拉热的纯色涂抹手法。层叠交错的植物沐浴在温润如酥的春雨中，观赏者的眼也因雨水而模糊失焦，难以分辨每种植物的形态特征，唯有绿色翻涌蔓延，浓淡深浅斑驳交错，盎然春意跃然鼻尖。这种表现手法十足先锋前卫，初闻也许会觉得迷惑，要领略其解构和颠覆性的美，需要保持开放的心态。

如果依然怀念复古的青绿调，又寻觅自然野趣，Sisley绿野芳踪是目前市面在售香水中少见的带有青绿调特征的西普调（Chypre）香水。绿野芳踪诞生于1976年，调香师Jean-Claude Ellena大胆使用了至今仍不多见的创新成分番茄叶，为香水带来青涩、药感、辛辣、回甘等复杂的风味。实际上，绿野芳踪香水的法文原名直译为“乡间之水”，而这复杂繁茂的绿意，的确犹如乡村原野充满生机的春日清风。