清末民国女装之“西风东渐”思潮解读

苑 媛

（北京市海淀区私立新东方学校，北京 100080）

“西风东渐”这一名词最先出现在清光绪三十一年，即1905年刘锦藻[1]印刻的《清朝续文献通考》：“西风东渐不十年，已充满全国。”也就是说，“西风东渐”的思潮现象最早可追溯到1895年，即甲午海战左右就已经开始流传，只不过当时没有具体定名。“西风”大到国外的兵器、技术和知识，小到西方对东方衣食住行，尤其是衣的影响，是为“西风东渐”。如今看到的民国女性穿着的旗袍以及女学生穿着的文明新装，到底是在怎样的思潮下应运而生的，这都给笔者极大的兴趣去探究。本研究以民国各个时期的思潮为纬线、民国各个时期的女装为经线，探讨民国女装演变所彰显的“西服东渐”思潮。

对于中国近现代的思想潮流，张化声[2]在《佛化前途与我国国民性》中就把近现代分为4个时期：制器练兵时期、办学变法时期、改革国体时期和提倡新潮时期。

笔者将按照这样的时间段，对同时期女装所表现的“西风东渐”思想作出考察。

1 制器练兵时期思想及对同时期女装的影响

1860年，英法联军攻入北京，中华民族渴望自强求富，在这样的目标和愿望驱使下，清廷洋务派的洋务运动应时而生。引进西方先进的军事装备、创办近代军事工业和新式教育、编练新式海陆军、外派留学生，无一不彰显着这一时期的思潮中所偏重的“制器练兵”思想。当然，这一时期的民众服装并未受到西方服装的影响。人们在封建思想下，仍然坚守森严的等级观念。此时，女装大体分为满族女子服装体系和汉族女子服装体系。

满族女子服装仍然以旗袍为主。旗袍是清朝满族女子的典型服装。考虑到清朝统治者入关之前，生活的东北地区气候较为寒冷，为了御寒，旗袍基本长至脚面。不仅如此，旗人穿着的长袍还受到传统思想的禁锢，旗袍剪裁宽大，不显腰身，长袖、无领，脖颈唯有旗围。清朝末期，女装风尚受到奢华堆叠审美思想的影响，可以看见诸多华丽繁复的镶滚服饰工艺。与此同时，民间汉族女子依然沿用“上袄下裙”的服装形制。这种“上衣下裳”的典型服制，也为后来民国初期受“西风“的影响而形成的“文明新装”样式奠定了改良的基础。

2 办学变法时期思想及对同时期女装的影响

1895年，中日甲午海战惨败，这给还沉浸在“万国来朝”盲目自信的中国人敲响了警钟。战前的中国，虽经历过一系列的“师夷长技以制夷”式洋务运动，但“中学为体、西学为用”的思想却未能真正撼动陈旧的国家体制和腐朽的思想根基。因此，受到海战惨败刺激的中国人，以光绪皇帝鼎力支持并锐意改革的维新派为代表，坚持“全盘西化”，提出翻译外国书籍、介绍新知、变革政治体系等一系列以求自强的做法。这些层级逆转说明中国知识、思想和信仰世界的大势，已经无法维持其自我更新和自我完足[3]。

这一时期，在服装上，维新派领袖康有为[4]曾在他的《戊戌奏稿》中对千年封建制下的服制提出了“不合时宜”的观点：“然以数千年一统儒缓之中国褒衣博带，长裙雅步而施之万国竞争之世……诚非所宜矣！”可以看出，像康有为这样的资产阶级知识分子，已经逐渐意识到全盘西化不仅要触及思想，也要延展到民众生活的方方面面，这也包括平常生活中的服装服饰。

当时，由于中国封建帝制未被推翻，上层阶级的服装并未受到维新思想的影响，反而是民众服装开始了内向型融合和外向型吸收。“内向型融合是指满汉女子服装的渐趋融合，外向型吸收指的是中国民众服装对西方服装文化的主动吸收。”[5]

对于晚清服饰的内向型融合，除了满汉女子服装的融合，这一时期，满清贵族所穿服饰的特权也逐渐瓦解，变得模糊起来。民间穿衣风尚甚至出现了僭越皇权的现象，较早受到欧风美雨的上海，出现了妓女所穿斗篷的华丽程度不亚于慈禧太后斗篷（图1）的例子[6]。1909年，《图画日报》中一篇名为“妓女寒夜出局身衣斗篷之艳丽”[7]的报道就是如此（图2）。图2上的文字表达了社会舆论对于妓女服饰艳丽的嘲讽，但口风却不再是言辞犀利的口诛笔伐。

图1 慈禧在万寿山赏雪

图2 妓女寒夜出局身衣斗篷之艳

除此之外，服装主动吸收西方文化，是以清廷在1872年派出了中国第一批留美幼童为开端的。为了适应学校的体育课程，中国留学生开始着西方简易方便的运动装，而“方便简易”的西方理念，也潜移默化地影响着这些留学生。留学生们归国后，依然有穿西式服装的机会，虽然当时中国社会并未接纳这样的奇装异服。当然，此时的女装对西方服装文化的吸收尚未形成风尚，偶然略有暴露的西化服装会被社会所不容，甚至政府会出面禁止这类“伤风败俗”的服装出现。

虽然最终变法以失败收场，自上而下的服装服饰改革并未全面推行，维新派所做的努力也未能推翻封建制度的统治。但是借由这个契机，维新派逐渐撼动了上层知识分子思想中长期固化的封建等级观念，为后期真正推翻清王朝、改革国体埋下了思想的种子，这也可以说是变革国体的萌芽阶段。

1911年，随着辛亥革命的爆发和清政府的垮台，社会思想中的世界主义占得上风，民族主义所代表的腐朽被搁置甚至是扬弃。持续了近300年的满清发辫一举尽除，妇女的双脚也因废除裹脚陋俗而得到解放，这些在服装习俗上的改革，让人们从过去的封建思想束缚中彻底解脱，不可不谓是社会思想上的一大进步。

这时期，女装的主要形制为在原来清朝汉族女子袄裙形制基础上改良的“元宝领”袄裙，相较于清朝末期的袄裙，出现了窄衣化现象，不过没有太明显的身体曲线，主要是因为受到留日学生的影响，而当时日本女学生的服装就是偏向修长。

3 改革国体时期思想及对同时期女装的影响

1912年，中华民国建立，政府首次正式颁布《服制》，其中“不以出身等级定衣冠”的改陈，恰恰体现了平等观念的政治思想逐渐渗透到生活领域中去。经过晚清一系列丧权辱国事件，民众渴望通过西式服装一雪中国晚清社会的前耻。《服制》（图3）规定：“男装中的大小（常）礼服以西式为主，但是女子礼服只一种形制：齐领对襟长上衣，下服打裥长裙（百裥裙）。”[8]长袄加裙的定制，尤其在女装上，并不像男子礼服完全采取西方式样改良。可见，对于女子服装对西方思想的接受，官方是持保守态度的。

图3 1912年民国政府颁布《服制》，第八图（一）（二）为女子礼服

1915年，新文化运动兴起，这时期“民主和科学”的思潮也给“文明新装”的茁壮发展确立了一个新的起点：其形制被定义为“窄而修长的高领衫袄和黑色长裙，不施质纹，不戴簪钗、手镯、戒指、耳环等饰物”[9]。如此朴素的穿衣风格，是受到了日本女学生服装的影响。

1918年后，一战后的人们对照搬西方的行为重新审视，抑或是回归传统。一度主张学习西方的梁启超却告诉中国人，西洋科学并没有造就一个成功的黄金世界[10]，这样的思想体现在服饰上就是“朴素才是文明的象征”[11]，因此，之后的“文明新装”又在细节上回归朴素无雕琢的形态和样式。

4 提倡新潮时期思想及对同时期女装的影响

一战结束后不久，五四运动中的各种新型思潮在中国广泛传播开来。其中，在“新女性”思潮下，“文明新装”进一步扩大影响力，举国上下吹起了“文明新装”风，因此，“文明新装”又叫“五四装”。这一时期相较于1915—1918年的“文明新装”，衫袄更短小，裙子逐渐短至小腿，着白色长袜。

1929年，政府再次颁布《民国服制条例》，主要特色为中西结合，以中式为主，这主要是因为经过一战，国人思想里的民族主义又压倒了之前一直处于上风的世界主义，国人就此重新拾起了对于中国传统文化的自信，保留传统特色又接受民主科学的洗礼，成为当时的主流思潮。对应到1929年《民国服制条例》中对女装制式有如下规定：“女子礼服甲种为袍式。其式样为：长至膝与踝之中点，与裤下端齐。女子礼服乙种为衣式。其式样为：齐领，前襟右掩，袖长过肘与手腕之中点。”[12]

礼服的定制，同时也影响了女性旗袍的形制。大约在20世纪20年代，随着西方思想更深一层的影响，女子开始穿着改良旗袍。彼时的旗袍长度逐渐缩短至脚踝处，后来又短到膝盖下。旗袍袖子也逐渐变窄、变短，甚至成半袖或者是无袖。最重要的是，将原来并无腰身的宽大旗袍精心剪裁，以凸显勾勒出女性美。此时的旗袍形制，明显受到了西方重视剪裁的影响，可见“西服东渐”思潮对中国女装的影响。

5 结语

清末民初时局的动荡和更迭影响着人们的思想和生活。在追求新潮和保守自封的纠结及抉择中，女装也受到了“西服东渐”潮流及相应思潮的影响，总体而言，晚清到民国的女装，在形制上由原来的宽大拖沓、不重剪裁，演变到后来形制上的紧窄短小、勾勒曲线美，在审美上，一改原来的保守、装饰堆叠，演变为后来的文明先进、简洁明快。传统与外来文化结合之后的改良风格，最终奠定了民国时期经典的服饰审美。