玉龙雪山行

郑晴麟

它甚至不在乎自身，只因它明白，无论自己存在与否，世界都仍运转着，不曾改变。

在绵绵睡意中，我们一行人到了雪山脚下。套上纳西族司机提供的羽绒服，拿上令人感到略微紧张的氧气罐，我们向雪山迈开了步子。薄薄细雨中，我并未抬起头去看那雪山。

上午，我们来到了守在雪山脚下的蓝月谷。融化的冰雪携着铜离子流淌而下，在谷中凝成了汪汪绿松石般梦幻的湖。我们顺着流水行走，玉液湖、镜潭湖、蓝月湖、听涛湖，眼前美得不真切的碧水被浅风吹得皱了，荡起一池轻漪。湖水过浅滩成溪，遇断崖成瀑，它只是流着，并不在意周围是否看它的人。

午饭后，经过漫长的等待，我们坐上了前往雪山顶部的缆车。从车厢往下看，苍劲的树木沉默着立在坡上，无人行走的殘破的木阶顺着山势通向远处。这一切景物在车厢的玻璃下，都显得有些苍白与朦胧。不久，缆车驶进了一片牛奶般的浓雾中，我们再无法看到任何东西。

从雾里出来，就到了离山顶最近的地方——海拔4506米的山顶站。在这里的平台停留了不久，几个大人都因高原反应而感到不适，回到站内休息了。我和一个表姐将自己的氧气瓶留给了他们，便去登顶。

登顶的阶梯是木质的，透过木板间的缝隙，隐约地可以看见岩石，石头的缝隙里生长出小草小花，花色很单一。刚开始的一段路是挺轻松的，甚至还有几分闲适。然而过了海拔4550米，便感觉有些煎熬了。明明才十几个台阶，走完却好像刚完成一次长跑，这让我们不得不频繁地休息。坐在长椅上，凛冽的寒风吹过，令我思维有些麻木。虽然如此，几分钟后我们还是站起来迈步了。

登顶的最后是一段极长的阶梯，格外的狭窄、陡峭，使人不得不紧紧地握住扶手。我沉默地低着头，有些僵硬的双腿缓缓地起落。不知过了多久，台阶忽然被平地取代，我抬起头，看到刻着“4680”的石雕——到顶了。

到了山顶，我却不感到真实。随意拍了一张照片，耳边似乎只有心脏因高原反应而疯狂跳动的声音，我环顾四周，小小的平台上有很多人，都在拍照，拍雪山，拍自己，乐此不疲。

“没什么雪啊，都不漂亮了，太可惜了。”我听见一个人说。

我抬头注视着雪山峰顶，又将目光投向远处的山峰。

雪山美吗？

凭心而论，其实并不大美，至少无雪的雪山是这样。山峰没有什么雪，只有一层薄冰覆在墨色的石头上，令它变得灰白。山顶能看到的，也只有黑、灰的石与白的冰。满目荒凉，了无生机。作为山，它不似千仞壁立的泰山那般巍峨险峻，亦不像万叶飘丹的香山那样热烈妩丽;它虽高，但世上名山大川数不胜数，大有比它高。

但它也是美的，美在它对这些丝毫不在乎。它纵容生命在它身上繁衍生息，也可以任由衰亡的氤氲安详地蔓延;它可以是旅者的天堂，也可以令人粉身碎骨而不起一丝波澜;它是纳西族的神山，三多的化身，融化的雪水养育了一代代纳西人，但它也不介意以“鬼山”之类的名字恐惧、被远离，因为于它而言，这一切都是相同的。它甚至不在乎自身，只因它明白，无论自己存在与否，世界都仍运转着，不曾改变。

我决定不以美丑，或是其它形容词来描述它了。

不久后，我们便下了山，回客栈去。坐在车上，看见山腰以上，黑灰的山戴着些许白色，在瓦蓝的天空下呈现出胶片的质感。然后车开动了，我便转过头，不再去看它。

指导老师 陈 铿