何以为“家”

陈世旭

某年出差，路过清朝名人袁枚的祖籍浙江慈溪。

袁枚少有才名，擅长诗文。进士出身，授翰林院庶吉士。当过县令，后辞官隐居，广收诗弟子，女弟子尤众。活得很滋润，82岁去世。

袁枚是诗人、散文家、文学批评家，然而在历代文人中，无人可比的头衔是美食家。

其有大著《随园食单》。

《随园食单》首开全面、系统、深入探讨中国烹饪理论先河，对食材的采办加工，烹调装盘，菜品用器，以及当时国中多地美食，作了详尽的论述和点评鉴赏，集经验、理论之大成，体大而虑周;作为划时代的烹饪典籍，代表着中国传统食学发展的较高水准，影响卓著，可谓中国饮食的《圣经》。而作为中国古代最著名的美食鉴赏家、理论家，袁枚也成为中国古代当之无愧的“食圣”。

“平生品味似评诗，别有酸咸世不知。”袁枚立食为学，并为之孜孜努力。数十年如一日，留心各种饮食的特点和烹饪技术，学习菜方，作集保存，致使《随园食单》“颇集众美”，精要独到、生动深刻、系统完备地阐述了饮食理论和厨事法则。其菜谱囊括海鲜、江鲜、特牲、杂牲等十多个方面，且滋味盎然，充分体现出他的食馔审美，全无一般菜谱的枯燥与流水账。其所记载下江地区为主的数百种精致肴馔、名茶、美酒等，均确记原料、制法、品质、由来，时间跨度从元末至清中叶，至今仍极具参考价值。

在袁枚这里，食味与诗味，治味与治诗，在哲学美学上是相通的。作为清代文坛性灵派代表人物，他主张诗文应写性灵，写个性，写个人生活遭际的真情实感，推崇性灵，标扬自我，重味中之旨，强调诗味真实自然、自我适意却又不乏超然韵致与生趣。而“饮食亦然”，他认定“味欲其鲜，趣欲其真，人必知此，而后可与论诗”。他公开声明饮食是大学问，自认其学术生涯和成就相当一部分是食学，说自己的食学成就不在诗学成就之下。他甚至认为人生与国家大事莫过于饮食，世间万事万物“知己难，知味尤难”，“治菜”并不亚于治国、治军。他公开宣称自己“好味”，与“君子谋道不谋食”的道统圣训直接违背;他把饮食作为安身立命、益人济世学术毕生研究，并取得了无与伦比的成就;他把饮食提高到艺术的高度，肴品制作艺术化，追求极致化结果;他系统提出了一系列科学饮食、文明进食戒律，乃至厨师规范并为厨师立传，认为“作厨如作医”，而并非一般意义的烧菜，好的肴馔是美食行家与“良厨”共同努力的结果，等等。所有这些，他都是中国历史上的首倡者。

與袁枚的用心用功相比，后世的“美食家”就省事得多了。我好几位同行，有的偶尔写了篇饭馆题材的小说，有的出了个记录自己四处吃喝的小册子，有的去电视台做过跟饮食有关的访谈，就都成了“美食家”。当然这里的“美食家”已经不是集修养、知识、趣味于一体的尊谓，不过是一种调侃，一种娱乐，图的是开心而已。

在我们的日常生活中，只图虚名不顾其实的现象远不止于饮食。我自己就是一个现成的例子。

20世纪80年代初，我在中国作协文讲所进修，假日去一位编辑老师家蹭饭，很兴奋地告知我打算跟班上同学一起集体申请加入中国作协，没想到对方微笑着问：你才发表了一个短篇，就成“作家”了？闹了我个大红脸。

然而，我不长记性，过了些年，同样的毛病又犯了。

我做过一段社团工作，去基层出差，常常被人要求拿毛笔题字。时间一长，居然有人在介绍时称我“书法家”，我竟安之若素，毫不脸红，不加纠正。直到有方家朋友提醒，我才涊然汗出，赶紧罢手，文房四宝悉皆送人，免得哪天忍不住手痒再做蠢事。俗话说，事不过三啊！

事实上，任何事物，一旦没有了质的规定性，其本来的价值也就随之消解，剩下的自然就只能是笑料。问题是，如果仅仅是笑料且自己又不在乎被人耻笑，倒也罢了，如果冒充的是学者、医家，登坛传道、悬壶济世，那造孽可就大了。