白族扎染：天然成趣的璞真

扎染是中国一种古老的纺织品染色技艺，又被称为疙瘩花。因主产地在云南大理，染布者大多是白族，故尔人们又把它叫做大理扎染或白族扎染。大理市内有很多地方至今仍保留着这一传统技艺，其中以周城白族的扎染业最为著名，被文化部命名为“民族扎染之乡”。

据考证，扎染起源於黄河流域，早在公元4世纪这项工艺已经成熟，並且大批生产。当时的产品中有较简单的小簇花样，也有整幅图案花样，被广泛用於妇女的衣着。至唐代（618年—907年），扎染的纺织品更为流行、更为普遍，尤其是宫庭中流行的花纹精美的扎染，成为当时时尚的式样。盛唐时，扎染技术传入日本等国，後经日本又流传入中国云南，由於那里的水资源丰富，气候温和，适宜各种蓝草的生长，古老的扎染工艺便在那里落户。14世纪後，大理白族地区的染织技艺已到达很高的水平，还有了染布行会，当地的扎染产品是名噪一时的畅销产品。到上世纪初，居家扎染已十分普遍，以一家一户为主的扎染作坊密集著称的周城等地成为名传四方的扎染中心。

扎染一般以棉白布或棉麻混纺白布为原料，主要染料来自苍山上生长的寥蓝、板蓝根、艾蒿等天然植物的蓝靛溶液，尤其是板蓝根。以前用来染布的板蓝根都是山上野生的，後来用量大了，染布的人家就在山上自己种植，每年三四月间收割下来，先将之泡出水，注到木製的大染缸里，掺一些石灰或工业碱，就可以用来染布。

扎染工艺分为扎结和染色两部分。它是用线在被印染的织物打绞成结後，再进行印染，结扎的部分不会被染色，完成後打开就能得到想要的图案。

扎结又叫扎疙瘩，即在布料选好後，按花纹图案要求，在布料上用折叠、挤揪等方法使之成为一定形状，然後用针线缝合或缠扎，将其扎紧缝严，此时布料就变成一串串“疙瘩”。将扎好“疙瘩”的布料放入染缸里经一定时间後捞出晾乾，再次放入、捞出，如此反复多次，每浸一次颜色就更深一层。完成後的布晾乾拆去线绳，将“疙瘩”挑开熨平，被线扎缠缝合的部分末受色，呈现出空心状的白布色，便是“花”，其餘部分成深蓝色，即是“地”，蓝底白花的一块漂亮的扎染布就完成了。

由於在扎结的时候人工缝扎的针脚不一，手上用力的大小不同，扎出的“疙瘩”鬆紧程度也不一样，所以在染色时色彩的渗透能力也不相同，带有一定的随意性，哪怕是同一个人做的同一件作品，最後都会形成千差万别的色彩。这种独特的艺术效果，是机械印染工艺难以达到的。另外在浸染过程中，由於花纹的边界受到蓝靛溶液的浸潤，图案产生自然的晕纹，“花”和“地”之间往往还呈现出一定的过渡性渐变的效果，自然天成，克服了图案的呆板，使得花色更显丰富自然。

近年来，大理白族妇女在图案艺术、古代结扎技法和现代印染工艺相结合的基础上，推陈出新，发展了彩色扎染这种新的手工印染技术。彩色扎染突破了传统单色扎染色调的局限，强调多色的配合和色彩的统一。利用扎缝时宽、窄、鬆、紧、疏、密的差異，造成染色的深浅不一，形成不同纹样的艺术效果。

2006年，白族扎染技艺被收录为第一批国家级非物质文化遗产名录。