民国旗袍花边装饰流变探究

张秋池 刘 卫（北京服装学院，北京 100029）

一、旗袍花边的概述

花边，拆词解释：“花”，有花纹的，“边”，物体的边缘。花边的概念总结如下：一种以棉线、麻线、丝线或各种织物为原料，经过绣制或编织成所需花纹图案的装饰性制品。花边包括了抽纱、刺绣、编结的工艺，抽纱、刺绣、编结、蕾丝，相应的条带状工艺制品也可以称之为花边。

旗袍的边缘装饰最初是继承清朝旗装的装饰手法，主要是镶滚，从三镶三滚到五镶五滚到“十八镶滚”。到了20世纪20年代，随着西方花边传入中国以及我国花边加工业的发展，花边装饰开始运用于民国旗袍之中，形成了旗袍花边。花边装饰采用不同的手法、不同的颜色、不同的搭配，从而使民国旗袍产生了截然不同的风格。

二、民国旗袍花边的流变

1.源起——20世纪20年代的旗袍花边兴起

民国初期，经历了五四运动和新文化运动后，中国社会女性地位得到了大幅提升，自由民主共和的观念深入人心。在这样的社会背景下，受旗装影响的平面直筒造型的传统旗袍开始向勾勒女性曲线美的改良旗袍转变。同时在这一时期开始出现了使用西方的花边镶嵌于旗袍上的装饰手法。

“花边属于舶来品……，到1910年时烟台花边已能仿照比利时和法国花边的纹样进行加工编织，开始与欧洲花边相竞争……民国初期，花边产业在原有的基础上继续发展和扩大。”从以上引文中可以看出，我国的花边工业清末开始发展，到了民国初期，中国本地花边制作工艺已达到了很高的水准。同时中国的进出口贸易也十分活跃，西方最新的蕾丝花边、机织花边跟随流行传入中国。

根据20年代图像资料，当时的花边不仅装饰于旗袍门襟、袖口和底摆（图1、图2），还作为旗袍内衬衣袖的装饰（图3）。图4是1927年《上海画报》的一幅插图，最左边的款式即为倒大袖装饰花边的款式。从文献资料和图像资料我们都可以看出20世纪20年代旗袍花边开始兴起，成为当时的时髦趋势。

2.兴盛——20世纪30年代花边的装饰性与实用性

1927年北伐战争结束之后，迎来了相对稳定的社会环境，旗袍也迎来了其发展的黄金时期。“不但风行到国内各处，它的魅力竟攻入巴黎的时装领袖区域与好莱坞明星的闺阁了，这是旗袍的成功时代”。花边装饰此时也开始在旗袍中全面盛行。

张爱玲在《更衣记》中写道，“阔花边装饰在长袍边缘，渐渐代替了嵌线与滚条的地位”。在三十年代《良友》画报中有对于1932年“旗袍花边运动”的描述：“整个旗袍的四周，这一年都加上了花边。花边运动盛行。”1934年《经济旬刊》经济要闻中记载《半年花边消耗六十万》：“国际贸易局查得时髦妇女用以限服装四端之花边，总核本年六个月进口，折合国币为五十七万七千九百六十二元……半年消耗近六十万，亦足以使人神往之。”从以上引文中可对30年代旗袍花边运动的盛况领略一二。

笔者选取了中国丝绸博物馆馆藏30年代的2件旗袍实物以及北京服装学院民族服饰博物馆馆藏30年代的1件旗袍实物来进行20世纪30年代旗袍花边装饰的分析、探究。

图5中的花卉纹绸镶花边短袖旗袍是中国丝绸博物馆藏20世纪30年代旗袍的代表，橙红色的精细花边装饰在淡紫色的绸缎面料上，西式花边与中式面料的结合体现了当时东西方文化的融合；图6的肉粉色提花绸镶蕾丝短袖夹旗袍为北京服装学院民族服饰博物馆的民国旗袍藏品，黑色蕾丝花边宽达9厘米，衣服与花边的整体比例关系处理得恰到好处，凸显出摩登时髦感。在当时花边除了装饰于衣领、襟缘、下摆、开衩边及袖边之外，在领口内也用到了花边装饰。图7为中国丝绸博物馆藏30年代橘红色绸短袖旗袍，此件藏品的领口内运用了花边装饰，作为夏季旗袍的领饰它具有保护原领的作用，出汗不易浸湿原领。且当时的花边领都是嵌于小领之上可以更换的，此处的花边装饰是美感和实用的结合。

此外，从一些当时的刊物的描述和插图中，也反映出了当时旗袍花边装饰的兴盛。笔者选取了《时代》《玲珑》《良友》画报中出现了花边装饰旗袍的插图（图8、图9、图10），在《时代》第11期（1930年）“秋之流行服”中写到，秋之流行服：……中式周围阔边二道。右式成大圆角，全身花边镶滚；《玲珑》，第二卷第67期（1932年）中配图写到：新式旗袍用元色软缎或乔其纱裁制领袖下脚镶以花边极为美观；《良友》第72期（1933年）封面女士所着的旗袍也为典型蕾丝花边装饰旗袍。

结合以上实例及历史资料来看，20世纪30年代是旗袍花边盛行的年代，达到了登峰造极的地步。种类繁多，有蕾丝花边、手工花边、机织花边等；样式多种多样，宽花边、窄花边；色彩丰富，满足各式设计所需。

3.没落——20世纪40年代旗袍花边退出历史舞台

1938年抗日战争爆发，40年代的中国战火不断，民不聊生。旗袍的衣领逐渐变矮，袖型变窄，下摆也缩短至膝围线，整体旗袍造型愈发简洁，满足了当时女性对服装实用性的要求。这一时期我国的花边产业濒临消失，“抗战期间……花边生产走向低谷……随着抗战的不断深入，生产花边的地区相继沦陷，各地花边产业濒临产”。只有大城市上层社会的女性还保留着穿着花边旗袍、花边内衣及花边衬裙的喜好。到了40年代后期甚至出现了不加缘饰的旗袍样式，例如中国丝绸博物馆所藏民国1940年代的这件旗袍（图11），此件旗袍最明显的就是其无缘饰的装饰特征，这与人们追求简洁的装饰观念有关，也与战争年代物资的匮乏密切相关。

自此，旗袍花边装饰最终退出了民国旗袍的舞台。但其在民国旗袍的历史上留下了旖旎的一笔，使当时的旗袍拥有了后人所惊叹的华美、精致，其赋予了旗袍无以伦比的魅力！

结语

民国旗袍的花边装饰将东西方的元素完美融合，起到了画龙点睛的作用。20世纪20年代，中西方文化相互碰撞、女性地位提升、花边工业发展共同促使了旗袍花边装饰的出现；20世纪30年代，社会环境稳定，对外贸易的发展以及国内花边工业的发展使得旗袍花边装饰风靡全国，更是出现了旗袍花边运动；20世纪40年代，战火不断，物资匮乏，人们在服饰上追求简洁、实用，花边产业的没落致使旗袍花边装饰也逐渐退出了民国的历史舞台。

旗袍花边的源起、兴盛、没落各个阶段的演变都是受当时社会经济、政治、文化、思想等多方面影响形成的。旗袍花边装饰根据旗袍每个时期不同的审美而改变，而它的变化又反过来促进了旗袍整体风格的形成。从旗袍花边装饰流变中发现其与旗袍演变密不可分的关系，进而窥探出整个民国社会政治、经济、文化、思想的发展变化。