在伊洛瓦底江畔看新老蒲甘

覃颖敏

河流是大地的动脉，世世代代滋润着大地，衍生着人类文明，所以许多河流又被亲切地称为母亲河。伊洛瓦底江是缅甸的“母亲河”，简称“伊江”，如同黄河养育了华夏民族，泰晤士河汇集了英国文化之精华，伊洛瓦底江也催生了缅甸的文明，缅甸历史上的各王朝都城如蒲甘、卑谬、曼德勒等都沿着这条母亲河分布，不论贫贱富贵，伊江都在全心全意地哺育着自己的人民。

位于伊洛瓦底江中游左岸的蒲甘，是缅甸的旅游胜地，是缅甸古老艺术的缩影，其宏伟历史已不需你我赘述，然而这座万塔之城的魅力，还有待你我仔细追寻。

神奇蒲甘，佛城的旧颜新貌

此话虽然老旧，却依旧十分适用于此时：“没有到过蒲甘，就等于没有到过缅甸。”不是因为蒲甘有着全缅甸最美的景致，也不是因为其旅游设施多么完善。而是因为它在历经900多年的沧桑岁月后，依旧保持着缅甸最初的信仰习俗，同时还能选择以另一种方式融入世界大环境中，让每一位到访的游客都能适应当地的节奏，这是蒲甘最为神奇的一面。

最开始，缅甸的佛教是在4世纪，由中国沿着川滇缅“南方丝绸之路”传入，缅语中的“南无”“喇嘛”“涅槃”等佛教词汇来源于汉语佛经译本，并非直接取自梵文。关于这一点，缅甸已故的考古学家曾表示：“在最早数世纪中，中国僧侣曾在太公（今缅甸德贡）、卑谬和蒲甘等地讲经布道。”

不可否认，缅甸应当是将小乘佛教吸收得很好的国家，手指之处皆是佛塔的环境已经说明了一切，虽然历经了几近上千年的历史动荡和自然灾害，却仍然保存着约2000多座佛塔和佛教遗迹。

为了保护这专属于缅甸的历史文化遺产，同时也为了更好地利用这些历史资源开发旅游产业，1990年，缅甸政府决定将蒲甘的经济中心转移到旧城以北的良乌，也就是今天所称的“新蒲甘”，酒店、餐馆、民居都集中于此，去往蒲甘的游客大多居住在这片区域。留在伊洛瓦底江转角处的便是“旧蒲甘”，洁白素雅的佛塔、痕迹斑驳的遗迹、惟妙惟肖的浮雕壁画，与缅甸有关的历史也都留在了那里。

那些千辛万苦迁到新蒲甘的居民还是十分渴望回到老地方，毕竟他们以及之前的几代祖先，一直是蒲甘佛塔的守护者。

江上游人 ，江中蒲甘人

发源于中国西藏察隅县伯舒拉山南麓的独龙江，向东南方向奔去，流经云南贡山独龙族怒族自治县后，转折西南进入缅甸，始称恩梅开江，是伊洛瓦底江的河源之一。在缅甸密支那城北部与起源于缅甸北部山脉的迈立开江汇合，携手南去，最终流入印度洋安达曼海。

在2714千米的流程里，伊洛瓦底江闯出了一条中央纵谷，占缅甸国土总面积的1/3;闯出了土壤肥沃的下游三角洲、缅甸最重要的农业产区;闯出了缅甸内河运输的大动脉，1730千米河道皆可通航。

伊洛瓦底江作为缅甸繁忙的“高速通道”，无论是蒲甘本地人还是游人，或多或少都在与其建立联系。兴致颇高的游人大多数会选择从曼德勒乘坐游船前往蒲甘，全程大约10个小时，这一出行方式为缅甸之旅提供了新的视角：隔岸观察蒲甘人的生活。

河岸边花花绿绿的植物，是农民们种下的西红柿、茄子和葫芦等作物;江边集市上贩卖的一棵绿叶菜就需要满怀而抱;皮肤被晒得黑亮的渔民在江面上游走，偶尔用缅语向着船上的游客大喊着“mi ge la ba（你好）”;装载着许多工业货物的接驳船在嘟嘟嘟的机器声响中离去，十分担心数量巨大的货物会被江中暗流打翻。

在越接近蒲甘停靠码头的地方，蒲甘城市的面貌就越发清晰，远至山地，近至江岸，难以计数的佛塔在提醒着游人们：这里是蒲甘！

游客通常与伊江相伴的时间仅仅是在游船上的10个小时，江上的船夫早已以江为家。伊江看似平静，实则暗流涌生，许多的沙岸与沟渠藏于水下，对于一名船夫而言，熟悉伊江要花费上好几年的时间，他们几乎一辈子都生活在江上，年纪稍长的人早已难适应都市的生活，江中才是他们的家。

以捕鱼为生的蒲甘人，每天都摇晃着小船在江中劳作，他们仅靠着一只竹竿来探清前方是否有沙岸或是沟渠，这从小习得的本领让他们在江面上如履平地。捕捞到的大鱼统统运往码头，再由搬运工将其装箱运往仰光鱼市，按照鱼的数量，渔夫会得到相应数量的棍子，搬运工会根据木棍的数量来确定支付给渔夫的工钱。

临近黄昏，摆渡船发出焦急的隆隆声，船夫要赶在夜幕降临之前，抓紧最后一些时间完成当天的渡航工作，游客们承包的船只才出发看落日，农民们在江边仔细地为耕牛洗澡，他们对自己的劳作伙伴大约是极其爱护的，从耕牛悠闲甩动的尾巴，以及微扬起的牛头可感觉到它应该是在享受的样子。

江面上停泊着已归航的船只，夕阳斜斜地撒在江面，映红江水一片，暮色渐暗，家家户户灯光亮起，伊洛瓦底江的夜拉开序幕。

晚霞笼罩着伊洛瓦底江

活泼的海鸥展翅飞翔

啊它们飞来飞去 尽情歌唱

啊它们自由自在多么欢畅

静静江水向东流

只有那歌声轻轻回荡

中国歌唱大师罗天婵

——《海鸥》