夜色迷蒙西津渡

唐红生

很久以前就读过唐代诗人张祜的一首《题金陵渡》：“金陵津渡小山楼，一宿行人自可愁。潮落夜江斜月里，两三星火是瓜洲。”乍看“金陵”二字，以为是南京，其实在镇江。因为西津渡三国时叫“蒜山渡”，唐代名为“金陵渡”，宋代以后才用此名，而当地人更爱叫小码头。

家乡隶属镇江，路过西津渡时，也只在白天走马观花。随着年龄的增长，对古镇古街兴趣渐浓。一直以为行走在西津渡这样有历史、有文化的地方，需在夜间，最好是在冬夜，于是决定前往。

西津渡位于云台山麓，与镇江博物馆比邻而居。穿过城市的灯火，到达后突然静谧了许多。踏着石阶而上，两边青砖围墙，时光切换，仿佛走进了岁月长廊。北风嗖嗖，少有游人，暖色的景观灯为寒夜带来丝丝暖意。一道砖砌的拱券门立于坡顶，上书“西津渡街”。

穿门而过，顿时变窄，青石板铺就的弯弯巷道，灯光像为它抹上一层蜡，油光锃亮，更显幽深古朴。眼前的五十三坡，共有53级台阶，古时它是通往渡口的唯一通道。不知多少人在此惜别，又有多少人在此相逢。

一个转弯，就见喇嘛塔式过街石塔，矗立于通道之上，周身洁白如玉。这座元代石塔又称昭关石塔，历经700多年风雨，神态依然。

石塔一侧是康熙年问的救生会，带有慈善性质的水上安全救助机构；另一侧是宋代的观音洞，墙体斑驳。读着几座券门上“同登觉路”“共渡慈航”的字样，弥漫起宗教气息。古时江面宽阔，千百年来，一叶扁舟在波涛中横渡，几多危险，人们只能祈求于菩萨的护佑。这其中有渡江人，也有船夫，吉凶不知，生死未卜。想到这里，竞有点伤感。

围墙上一侧门通往观景台，映入眼帘的是另一番景致。屋脊、檐口、瓦当、马头墙，被轮廓灯光一一勾勒，层层叠叠，错落有致，如微波细浪一直涌向长江，格外迷人。

古道开始沿阶而下，青石板中间是一坡面，当中有一道深深的车辙。这是当年运货物的独轮车留下的。遥想人来货往的繁盛景象，耳边传来千年的历史回声。

昔日的码头早已沉降到地下，千年街基的石痕，用钢化透明玻璃围罩其上。始创于六朝时期，历经唐宋元明清的古道，一层层叠加，“一眼看千年”，触发了思古之幽情。镇江地处长江与京杭大运河交汇处，是南北水上交通、漕运枢纽。古渡原紧临长江，清朝以后，江滩淤涨，江岸逐渐北移，现在距江岸已有300来米。

一旁暗红的“待渡亭”早就失去待渡功用，成为游人憩息场所。变换的是沧海桑田，刻录的是历史印记。先贤们的脚印、六朝后的痕迹依旧清晰。王安石扬帆北上，苏轼、米芾在此候船，迷恋江南的乾隆帝是否逗留？

白日素面朝天的小码头街已浓妆艳抹，俨然变成胭脂美人。不宽的街道蜿蜒延伸，两边一二层的小店鳞次栉比，或挂匾、或挑旗，连同灰砖墙、木板门、雕花窗，都被红红的灯笼涂抹上时光的古韵。有的店已經打烊，行人三三两两，无喧嚣、无吆喝，十分安静。本地的各种特色，诸如镇江香醋、锅盖面、肴肉应有尽有。高高叠起的蒸笼热气腾腾，氤氲中散发出米糕的香味。咖啡店中，两位金发碧眼的女郎正喝着咖啡，享受异国风情。

明月当空，随意穿过一条小巷，都往时间纵深里钻。那翘角飞檐、朱漆廊柱、墙上枯藤，无不娓娓诉说着古渡老街的千回百转。

冷月下，腊梅暗香浮动，斜依在花格窗上，静静流淌出雅韵。眼前的蒜山虽不高，却孤峰突兀。蒜山因“山多泽蒜”而名，当年江水经年不息地拍打着山崖，也成了扼守江岸的屏障。山顶一小亭，书写着智者的传奇。相传三国时期，诸葛亮和周瑜在亭下共商破曹大计，二人在掌心都写了“火”字，“火烧赤壁”成了以弱胜强的著名战例。因此，小山也多了个美称“算山”。

蓦然抬头，云台山顶的云台阁，被橘黄色的灯光映得晶莹剔透，四周不断变换斑斓的色彩，如梦如幻。古栈道宛如一条泛着钻石般光晕的“珠链”挂在颈下，高贵典雅。

不见张祜笔下的“小山楼”，却见池塘边一座古戏台，帷幔垂挂，富丽堂皇。现在虽无人，想必白天熙熙攘攘，穿着古装的现代人，和着滔滔江水的节律，唱出西津渡的千年风情，唱出新镇江的繁华美丽。