非洲行记（十三）

文/王军

中午时分，我们停靠在一个休息站。休息站在一个小湖边，湖边有棵很高大的树，伞形的树冠足有半个篮球场大。那里已经停了好几辆车，是一个国际旅行团，其中有一对中国情侣，是来度假的。爸妈和他俩热情地交谈着，很快熟稔起来。

我和詹妮则有更重要的事要忙：把寿桃儿放出来，带它兜风。它在笼子里憋坏了，获得自由后撒欢地在湖边跑来跑去。它可爱的小模样吸引了大家的注意力，成了游客们的新宠。

“不要离湖岸太近，里面有河马。”见我们玩得太疯了，尼雷恩先生及时提醒道。

听了他的话，我才注意到湖中心有几块浮木似的东西漂在水面上，那些是河马的脊背。河马白天泡在水里可以避免皮肤被太阳晒伤，夜幕降临后，它们就会到岸上来啃食鲜嫩的青草。

短暂休整后，我们重新上路。了解到旅行团的线路和我们大体一致，爸爸和尼雷恩先生简单商议后，决定跟他们一道，路上也好有个照应。妈妈对这个决定很满意，因为一下子多了这么些人，她觉得更安全了。

下午最大的收获，是看到了两只犀牛。恩戈罗恩戈罗火山口里，只生活着二十多只犀牛，所以想要看到它们，没有点好运气可不行。两只犀牛相隔不远，都在悠闲地吃草，壮硕的身体，就像两辆重型坦克。犀牛的角不大，尼雷恩先生说它俩都是母犀牛，而且多半有血缘关系。犀牛是独行动物，如果是两只成年公犀牛相遇，往往意味着要发生一场激烈的打斗。成年的犀牛几乎没有天敌，它们厚硬的皮肤，坚比钢铁，狮子的牙齿难以咬穿，即使一口可以咬断野牛腿骨的斑鬣狗也只能望洋兴叹。

面对脾气暴躁充满了危险的两只犀牛，观光车队显得小心翼翼，没敢太靠近。看了一会儿，犀牛们慢腾腾地走远，我们也离开了。

还有一个收获就是，傍晚时分，在保护区的边缘地带，我们遇到了两个放牧的马赛人。两个马赛人都是成年男性，个子又瘦又高，身上裹着一块红色的格子衣服，一个手里拿着一根长矛似的梭镖警戒，另一个手里拿着一根长木棍驱赶牛群。尼雷恩先生说，那根梭镖是他们的防身武器，用来对抗狮子、花豹一类的猛兽。

“他们难道不怕狮子吗？”看着那根比普通竹竿粗不了多少的梭镖，我对两个马赛人的淡定实在佩服。要是换了我和妈妈，恐怕一刻钟也没有勇气待下去。

“他们生来就在这里，早就习惯了吧。”坐在副驾驶上的爸爸回头看了我一眼说。

“是的。马赛人的男孩子从小就学习如何与野生动物打交道，大草原上的野生动物，就像他们的邻居一样。”尼雷恩先生接话说。

根据尼雷恩先生的介绍，以前马赛男性的成年仪式，是需要独自猎杀一头狮子的。我和妈妈听了都有些心惊肉跳。

天色渐晚，两个马赛人准备驱赶牛群回村落了，我们也跟着去拜访。自从20 世纪60 年代成立保护区以来，除了恩戈罗恩戈罗火山口的边缘地带还有少量的马赛人定居点外，其他地区的马赛人已经搬离了。留下的这些马赛人，也只被允许在保护区内放牧，而不能进行农耕，但他们已经渐渐融入现代社会，现在马赛男人的成年仪式，转变成能不能找到一份养家糊口的工作了。

对于这一点，在我们参观马赛人村落时印象深刻。除了意料中的用树枝、枯草搭建的简陋房屋、人畜杂居的混乱环境外，村落里马赛人的经济意识在一轮又一轮观光客的影响下，有了明显的增强：一群年龄参差不齐的光脚马赛孩子见了我们就卖力唱歌，自然，这歌不是白唱的，听了是需要“自愿”捐钱的——在他们的面前，有一个破旧的木箱，上面的红漆斑驳得几乎看不出原来的颜色了。

在游客的猎奇心理得到满足后，车队就离开了。看着身后炊烟袅袅的马赛人村落，像我和妈妈这样第一次来的人，心情难免复杂。我们不得不佩服马赛人的环境适应能力，也许这正是他们能够在残酷的荒野中世代繁衍生息的真正奥秘吧。

晚上，我们宿在了山顶的酒店，很快就入了梦乡。

（未完待续）