法罗群岛北大西洋遗世孤岛

2018-12-11吴思遥

户外探险 2018年12期

关键词：鹦鹉

吴思遥

法罗群岛，蜿蜒的海岸线、多变的天候、陡峭的悬崖、一望无垠的北大西洋、无尽的日光、足够挥霍的时间。我终于实现了念叨一年多的夙愿—拜访这座位于北大西洋的遗世孤岛。

法罗群岛趣闻

50000人口，70000只羊，岛上没有一棵天然的树木。法罗群岛的房子都拥有草皮屋顶，用来除草的不是除草机而是羊。法罗群岛大约有110种海鸟生存，但国鸟并不是随处可见的puffin（海鹦鹉）。

飞机降落在丹麦哥本哈根机场，我带着疲倦走出机场。在这短短几分钟里看到的人，比我过去这10天来看到的人加起来还要多。

法罗群岛在哪里？

法罗群岛是丹麦的海外自治领地，位于挪威海和北大西洋的中心，从地图上看，距离冰岛和苏格兰北部不过咫尺。

对大多数人来说法罗群岛不是那么有名，就连当地旅行指南上也这样写道：欢迎你来到法罗群岛，想象一下在地球上70亿人口中，你是少数来访过这个群岛的人。事实也确实如此，同样是北欧岛屿，邻居冰岛这几年门庭若市，然而去冰岛的100个人里最多也只有五六个人会顺便拜访一下法罗群岛。

鸟之岛

“鸟之岛”—米基内斯岛，一个读起来有斯堪的纳维亚异域风情的名字。这座小岛位于法罗群岛的最西边，因为这里聚集着数十万只海鸟，是法罗群岛最大的海鸟保护区。

开往米基内斯的渡轮，要经过法罗群岛最凶险的一片海域。如果天气突变，渡輪取消，就很有可能被困在岛上，而影响接下来的行程。当地人总结出两段时间的天气和海浪适合开航：夏季5月1日至8月31日，秋季10月12日至10月20日。在其余的时间里渡轮停航，也没有其他交通工具可以通往米基内斯。

乘坐渡轮经过50分钟的颠簸，抵达小岛。整个岛上的房子都错落有致地聚集在码头附近。整个村镇一丁点儿大，即使在旺季游客最多的时候，也如这般宁静祥和。

要问村子里有多少居民？

答：整个岛上一共有40间房子，只有11位永久居民。

徒步

法罗群岛拥有世界上顶级的徒步路线。所谓“顶级”并非从难度上而言，法罗群岛的官方所推荐的23条线路，既不会像美国的阿巴拉契亚小径那样耗时费力，也不会像在喜马拉雅山区和喀喇昆仑山区那样高海拔行走的困难重重。

法罗群岛的所有徒步路线，对一个普通旅行者来说，都能在5小时内就赏尽沿途的壮美风光，且无需过多的户外徒步装备和经验。但是防风的户外服装和登山杖还是有必要的，这会让徒步过程惬意许多。

鸟岛的徒步路线便是如此，短短大约2.5小时的路程，距离约8公里，海拔最高的地方大约有125米，线路也很简单，前往米基内斯灯塔以后折返。

在海边悬崖的徒步道对恐高的人群来说或许有一些困难，其余路段对普通游客而言没有问题。我发现在徒步的游客中不少是白发苍苍的欧洲人。

海鹦鹉王国

翻过第一个山头，在我们所经过的徒步路线上就出现数量庞大的海鹦鹉洞穴，草坡上那一个个凹进去的绿洞，就是这些海鹦鹉的海景房。

胖嘟嘟的海鹦鹉，一年中大约有七八个月可以完全脚不着地，在海上度过。一到春夏季节它们就成群聚集在海边的悬崖上筑巢。别看海鹦鹉在陆地上那么笨拙，看起来呆呆笨笨的，下到水里可是捕鱼小能手呢！它们拥有超强的潜水能力，一次性可以潜入水底下10多米甚至200米，并且一次性捕回很多条鱼。

我努力捕捉它们的帅气，但飞起来还是呆傻萌的小胖子。尽管海鹦鹉长相可爱，但本地人是把它当食物的—毕竟在寒冷的国度，它们是优质蛋白质的来源。据说这种海鹦鹉非常容易捕捉，在徒步过程中我便发现，除非离它们特别近，否则它们并不会害怕人类接近。

徒步到法罗群岛最西边会看到一座始建于1909年的灯塔，也就意味着我已经完成了徒步过半的路线。此时可以选择原路返回，或者穿过灯塔下方的另一条路再折返。

入海瀑布的村庄

心心念念来法罗群岛的一个很重要的原因，就是我曾经在一本旧杂志上见到过Gasadalur（戈萨达鲁尔村）的入海瀑布。

Gasadalur是法罗群岛最后一个通公路的村子，据说在通公路的2004年之前，只有三种方式可以到达这个村庄，一种方法是徒步翻越爬升700米的山脉，另外两种方法是乘船或乘直升机。

由于偏远地区交通不便，村里的人口急剧下降，一度只有18个人在此居住。直到2004年，一条隧道打通了其中一座山脉，终于让汽车可以抵达这座与世隔绝的村庄，它常被游客评为世界上最美的村庄之一。

拍完照片之后想去村庄里逛一逛，发现四下无人。敲开村里唯一的CAF ，才发现满屋热闹的景象，敢情是全村人都聚集到了一起。老板娘很抱歉地告知我们，他们正在为某一位朋友准备“surprise party”。在这个遗世独立的小村庄，人与人之间还保留着那份温热，不禁被感动。

告别CAF ，继续走向Sorvagsvatn，法罗群岛上最大的湖泊，面积有3.4平方公里，它也被称为“海洋上空的湖”，因为只要你找到一个精妙的角度，整个湖看起来就像在海洋正上方悬空，不可思议的自然。

法罗群岛最知名的一条徒步路线，也正是沿着这个湖泊而行，到达终点，就能够在陡峭的悬崖上目睹35米高的B sdalafossur瀑布汇入大西洋。

由于法罗群岛面积小，受到海洋的气候影响比较显著，天气变化多端。套用一句冰岛俗语：如果你不喜欢现在的天气，请再等5分钟。这句话在法罗群岛同样适用，在徒步的3个小时中我们经历了下雨、艳阳和狂风。在到达三座利齿般的悬崖边时，还是忍不住赞叹起来。

当我们再接再厉爬上最高悬崖，准备一睹海上悬湖的奇景的时候，一阵儿浓雾突然袭来，将我们重重包围，能见度迅速下降至1米以内。突然回想起当时所处的位置正是峭壁的边缘，那里也是古代维京人处罚战俘的地点，要说形式也特别简单粗暴：让战俘一个一个排队跳进北大西洋。

我们待在原地很久，浓雾都没有散开的意思，最终只能和一张好照片失之交臂，悻悻地原路返回。

宇宙飞来的巨石

事实上，Drangarnir是我抵达法罗群岛后第一个想去的地方。法罗群岛官方的徒步指南一共推荐23条线路，唯独无法找到这条线路。在旅途的最后几天，我们决定凭着地图指引，尝试着向这块巨石出发，却没想到误入了私人领地……

向Drangarnir方向大约行进了40分钟之后，远远看见一位白发老人向我们走来，双手示意我们停下步伐。他慢悠悠走到我跟前，神情凝重地告诉我们这里是私人领地，未经允许不得闯入。从刚才的路程直到Drangarnir的三座山都屬于眼前这个法罗大爷。

大爷从口袋里掏出一张皱巴巴的纸，上面用英语写着相关的法律条文，并告诉我们：因为之前有很多人去徒步Drangarnir途中发生了危险，所以现在徒步前往必须参加私人团，一周开团两次，一年只有两个季节可以出发。而今天晚上恰恰就有一个团会前往，此行我们只剩下最后的两天时间，心想，哪怕真的是套路，也只能碰碰运气了。

联系了老人给的电话号码，在约定的时间7点到达指定地点，同行旅伴是三位来自德国的旅客。前往Drangarnir的山路果然非常崎岖，有些路段几乎紧贴着海岸线前行，一不小心极有可能掉入海中。没有向导的话，可能来回得花掉10个小时。

终于在行走了4个小时之后，我们顺利地在日落前赶到了这块造型独特的巨石面前，时间刚刚好。远处的“耶稣光”映照着巍峨的门洞，仿佛不是这个星球的风景。

我突然想起漫威电影中灭霸老爷爷的夙愿，卸甲归田，在宇宙尽头看日落。

山中“鬼”屋

我之所以没有提及法罗群岛的住宿，原因很简单，这边的住宿没有太多酒店供选择，一般都是当地人家的简易民宿。唯一的亮点应该是在群岛最南边的岛屿—苏德岛上住的一晚。整个法罗群岛的住宿资源非常紧张，苏德岛更是没有留给我们选择。

我们拍摄完日落便赶去那里，到达时都惊呆了，虽然对住宿的情况预先做了很坏的打算，但是眼前的景象还是让我们吃了一惊。一个雾里看不到边的湖，孤零零坐落着今晚即将入住的小屋，方圆多少公里连个人影都看不到。

“两位旅行者来到山中破旧的湖边小木屋中度假，他们不知道的是，自己的一举一动都被一个神秘视线注视着。屋子里还有一本留言册，前几页都是对小屋住宿的优质评价，翻到后面就发现了有住客失踪……”这简直就是恐怖片的完美模板。

屋里没电，全靠蜡烛照明。有简易的储水系统，仅够喝水烧饭，也没有淋浴系统。随身携带在超市购买的食材，用简易的煤气设备打发了晚餐。打开房门准备出去转悠，看到门口挂着一只黑乎乎的干瘪的鸡爪，第一反应就是：辟邪？避的什么邪？莫不是旁边湖水中的水怪？7月初法罗群岛还处于极昼期间，即使到夜里12点天色也不会全暗下来。微弱的光线、湖水拍打岸边流水声，迷迷糊糊的精神状态下感觉随时都可以遇见巨魔或者精灵。

另一处值得一提的住宿，矗立在首都托尔斯港不远的荒野中，那两栋看上去像是给游客提供的球形露营木屋，还不太清楚如何租用。

旅行的最后，我沿着大西洋平静的港湾漫无目的地闲逛。法罗群岛那些依傍着海湾的村庄，几乎每家每户都有一面窗户面向大海。与世隔绝的凄美似乎可以抚平心中的无名之火，去体验世界尽头孤独的冷淡，做世间最美的孤独患者。