凭海临风 游香港 访美食

林荫

香港，不只有兰桂坊的衣香鬓影与铜锣湾的霓虹喧嚣，263座岛屿和延绵的海岸线，令香港成为美景与美食的天堂。在秋风飒起的日子，不妨寻一处海湾，凭海临风，让视觉与味觉来一场饕餮盛宴。

长洲岛 亦游亦食

一只只渔船密密匝匝地停靠海岸，篷布、救生圈与捕鱼网肆意堆放，映衬着木头船身斑驳的色彩。纤绳随着海风有节奏地轻轻荡漾，仿佛在浅吟低唱。抬头眺望远方，碧海苍穹，青山似黛。当我们从香港中环乘坐一小时渡轮，登陆长洲岛，眼前呈现出这幅有如浓墨重彩的油画，虽然构图略显零乱，但这份最真实、最纯粹的美，却瞬间将我的心俘获。

漫步码头主街，我发现这里没有香港本岛红绿灯计时器紧锣密鼓的滴滴音，只有海涛声声，海浪涌动；没有机动车扬起的滚滚尘烟，只有海风习习，树影婆娑；而临街星罗棋布的摊铺与食肆，则洋溢着浓浓的港岛风情。摒弃浮华与喧嚣，这份远离大都市的原始与纯真，仿佛把我带回香港的旧日时光。

长洲岛在四千年前已有先民聚居。因其地处大屿山、屯门镇与香港岛之间，后又位于澳门和广州的主要航道上，自古以来一直发挥着水上补给站的作用。渔业曾为当地的主要经济命脉，造船业及制造业亦随之兴盛。曾经繁盛的渔港，而今一跃成为香港度假胜地的长洲岛，依然拥有庞大的远洋捕鱼船队，而那些渔夫的后人们，有些依旧从事着传统的捕鱼业。那些抛洒向大海的一张张鱼网，网罗出的海产珍馐，带着海洋的气息，被送到了一张张餐桌上。记得电视剧里一提到长洲岛，男女主角就会相约去长洲岛吃海鲜，因为来到这座小岛，才能实现从海洋到餐桌的无缝切换。

立争把海鲜一网打尽的我们，先在海鲜一条街购买海产。欢蹦乱跳的游水海产品极大地调起了我的胃口，与此同时，选择困难症却让我犯了难。脸庞黝黑的店家大伯一看就是打渔出身，只可惜我的普通话在此毫无用武之地，幸好同行的香港亲友能与之顺畅沟通。当我提着满满几袋海产走向隔壁的食肆，不禁心中窃喜。

虽然沿街餐厅的简易大棚无法阻挡火热的阳光，电风扇吹出的温热的风扫过食客们流淌着汗水的面庞，但我们依然执着地穿梭于铺着红格塑料布的餐桌和散落的小圆凳子间，并最终在逼仄狭窄的餐厅里寻得一方立锥之地，因为我们坚信菜品将是最好的补偿。果不其然，扇贝与蛏子浸润在浓郁的浇汁里，葱姜蒜的辛辣调味不仅恰到好处地规避了海味与生俱来的咸腥，还神奇地保留了肉质最原始的淡淡甘甜。即便是寻常的白灼虾，酥脆腥红的外皮包裹着鲜嫩爽滑的虾体，诱惑着我的味觉与嗅觉，几乎停不下箸筷，最令我点赞的当属炒螃蟹，蟹肉丰满结实，蟹黄入口回甘，怎一个鲜字了得！左右开弓，大块朵颐，才是在长洲岛品尝海鲜的正确打开方式。

餐毕，我们继续用步履探寻这座小岛。长洲岛在行政上被划入香港十八区中的离岛区，面积约2.46平方公里，岛上人口不到3万。远古时代的长洲原本是两个独立的小岛，受岛屿形状及季风的影响，海浪将海沙带到两岛之间，形成沙咀。经过日积月累的沉积，沙咀不断延长并最终连接起来，形成连岛沙洲。如果从飞机上俯瞰，你会发现长洲岛南、北形状宽而大，但中部则窄而长，形状呈哑铃状，故长洲岛又被称作哑铃岛。连岛沙洲是岛中最大的平坦地带，民居多在这里建筑，但由于沙洲地质结构的特殊性，呈现在我们面前的是一座座低矮的小洋楼，墙壁涂刷着艳丽的色彩，彰显着日系动漫的韵味。这些小洋房有如拼搭的巨型积木，与近在咫尺的蔚蓝海洋，构成了浪漫的童话世界。