拜访云冈石窟

文闻阔（山西）

在中国的石窟中我最喜欢这座石窟，即使历经一千五多百年，它依旧如此的魅力无限，那些带有时光印记的线条，仿佛在我与先贤们之间架通了跨越时空的交谈桥梁：关于信仰，关于虔诚，关于历史，关于对美的追求，关于事业的畅想……

——行者悟语

中国的建筑受土木结构的影响，经不起天灾人祸的袭扰和岁月的磨蚀，能在山西留存下来几座唐代的庙宇，已是凤毛麟角。相对而言，石头结构的建筑就要皮实些，所以我们今天还能见到古埃及金字塔和古罗马斗兽场的风貌。

中国的石窟正是沾了石头的光，所以年代就要久远些。我如今拜访的这座大同云冈石窟，就上溯到了1500年前。

云冈石窟作为全国首批重点文物，与敦煌莫高窟、洛阳龙门石窟、天水麦积山石窟并称为中国“四大石窟”，其“古典雕刻艺术宝库”的名声享誉海内外。2001年，被联合国教科文组织列入世界遗产名录，其历史文化内涵之厚重、自然人文环境之优美，可见一斑。

云冈石窟位于大同市西郊的16公里处，在武州山南麓、武州川北岸。石窟依山开凿，现存的石窟主要有洞窟45个、附属洞窟209座、石雕造像51000余尊，雕刻面积多达18000余平方米，其中最大的佛像高达17米，最小的仅有2厘米。整个石窟规模宏大、造像丰富、内容多彩，雕刻技艺精湛成熟、造像塑造栩栩如生。

云冈石窟始建于北魏文成帝和平初年（公元460年），一直延续到孝明帝正光五年（公元524年）为止，前后历时60余年，几乎贯穿了北魏王朝的中后期。其不仅代表了公元5世纪中国北方石雕艺术的最高水平，也理所当然的被之称为“刻在石头上的北魏王朝”。

作为北魏王朝的皇家寺院，云冈石窟在北魏时被称为武州山石窟寺或者灵岩寺，其在修建的过程中就已经闻名于世了。

临来云冈石窟前，翻了点资料，看看前人怎么评价它的：

在同时代的北魏著名文学家、地理学家郦道元笔下，其《水经注·灅水》中曾经写道：“武州川水又东南流，水侧有石祗洹舍并诸窟室，比丘尼所居也。其水又东转，迳灵岩南，凿石开山，因岩结构，真容巨壮，世法所稀。山堂水殿，烟寺相望，林渊锦镜，缀目新眺。”将云冈石窟的盛况描写的美轮美奂，这也是云冈石窟首次载入史册。在郦道元写作《水经注》时，早期的“昙曜五窟”已经完工，而中期的十余个石窟还在紧张的开凿中……

到了近现代的1933年9月，著名建筑学家梁思成与林徽因、刘敦桢等营造学社同人在考察了云冈石窟后，在其著作《云冈石窟中所表现的北魏建筑》中感叹：“这灵岩石窟更是后魏艺术之精华，中国美术史上一个极重要时期中难得的大宗实物遗证。”并在其文章中第一次从建筑学的角度研究探讨了云冈石窟的价值。

此后到了现代，著名文化学者余秋雨先生也曾多次到访云冈石窟，与云冈石窟结下了不解之缘。2006年11月7日，余秋雨先生在云冈石窟题词“北魏雄风犹拂面，万里铁骑归佛山”；其后又题词“西天梵音”；2008年在《从何处走向大唐》的文中更是说：“通向大唐之路，最具有象征意义的是云冈石窟和龙门石窟。”3年之后，余先生再访云冈石窟，更是发出了“万卷阅尽尊北魏，此生只为拜云冈”的赞叹。

当然，还可以找出很多评述赞美的文字，这也正是我一直想拜访云冈石窟的由头。

阙是中国古代设置在宫殿、城垣、陵墓、祠庙的大门两侧，标示地位尊崇的高层建筑物，因此也叫阙门或门阙。云冈石窟景区的入口就是阙门形式。其阙身呈侧脚式造型，斗栱采用具有北魏特点的一斗三升栱和人字栱，阙顶呈大屋顶结构，舒展如翼，顶上吻兽灵动飞舞，整体结构雄浑华丽、劲健挺拔，中为主阙，两侧为子阙，两者之间则用仿北魏木构建筑连接。把北魏建筑样式与云冈石窟文化元素有机结合，融为一体，形成了一组气势恢宏的雄伟建筑。从这里也可以看出云冈石窟景区确实下了不少功夫，值得称赞！

进入阙门，举目四望，最引人注目的就是“昙曜”雕像。据导游介绍“昙曜”雕像是由中国艺术研究院美术所所长、中国雕塑院院长吴为山先生担纲雕就的。其塑像高鼻深目，显示出西域人的特点，目光深邃，神情睿智，袈裟飘逸，广袖如云，超凡脱俗。在基座上还有《魏书·释老志》中关于昙曜和尚的文字刻录，让人对云冈石窟的开凿原委有了些基本的了解。

昙曜本是西域高僧，籍贯凉州，年少出家，以“禅业”著称。太延五年（公元439年），北魏消灭了盘踞凉州的北凉国，迁徙了当地大量的贵族、僧侣至当时的北魏都城平城（今山西大同），昙曜遂与其他僧侣一道将凉州蓬勃发展的佛教带入了平城，受到了笃信佛教的太子拓跋晃的礼遇。

太平真君七年（公元446年）爆发了中国历史上首次“灭佛”运动——“北魏太武帝灭佛”。其缘由是在太平真君六年，太武帝拓跋焘镇压陕西盖吴起义过程中，发现了长安的一座寺院内私藏了大量武器与财物，遂怀疑其与盖吴等人勾结。在信奉道教的大臣崔浩等人的进谏下，太武帝大怒，下令诛杀全寺僧侣，并在全国范围内毁寺院、焚佛经、杀僧侣，使北魏蓬勃发展的佛教受到重创。

北魏太武帝拓跋焘废弃佛教，使中国北方经像零落，佛事断歇，僧侣多畏祸还俗。在此危及教派存亡的紧要关头，昙曜誓守信仰，抱定与佛法共存亡的信念，没有半点畏惧灾祸的意思。而一向与昙曜私交颇好的太子拓跋晃十分担心他的安危，一边屡次上书劝谏皇帝缓宣诏书，另一方面，不断劝说昙曜暂离平城，以保全性命。

在太子的努力下，废佛诏书得以缓宣，使得一部分僧侣得以避祸，大量佛像、经论得以密藏。昙曜也由此得以死里逃生，密持法服器物避往中山。不过昙曜和尚是个信仰坚定、极有操守的僧人，即使在对僧徒迫害最厉害的日子里，仍然贴身穿着法衣，没有片刻离身。

“太武帝灭佛”直到太武帝拓跋焘去世才告一段落，不过此时昙曜和尚的好友，皇太子拓跋晃已经因为奸臣的屡次攻讦陷害，忧病而逝，即位的是拓跋晃之子文成帝拓跋濬。

在这里还有个小故事，文成帝即位后，当年就下令复兴佛教，诏令僧侣回归平城。到了第二年，历经无数磨砺的昙曜回到平城，此时恰逢文成帝出行，车队中的一匹御马在前行中一口咬住了昙曜飘动的袈裟，引起了众人的惊呼，车队也随之停了下来。这是因为当时有一种传说，认为马能识别好人，既然御马咬住了大师的袈裟，说明这位大师是好人、善人，文成帝闻声下车，与这位精神矍铄的高僧见礼，发现其竟然是去世父亲的好友昙曜和尚，得见故人的皇帝十分高兴，特任命昙曜为昭玄都统，负责管理沙门僧众。昙曜受命之后，绥辑僧众，整修庙宇，道誉日高，文成帝更是以师礼待之。昙曜征得文成帝同意和支持，在武州山开凿石窟，从而揭开了兴建云冈石窟的伟大历史篇章，这就是“马识善人”的故事。

“告别”了高僧昙曜，继续向前走，穿过长长的“佛光大道”，远远地就能看到一座七孔石桥，石桥那边是座小岛。如果从高空俯瞰，小岛好似一只灵龟在水中嬉戏游动，活灵活现。在这座小岛上又有一组仿北魏建筑，这组建筑被称为“灵岩寺”。之所以这么称呼，就与“云冈石窟”的名称问题有关了。实际上在北魏时期，云冈石窟的名称是武州山石窟寺或灵岩寺。直到明代中后期由于在山上修建了云冈堡，就此约定俗成地将山下的石窟寺改称为云冈石窟。

当年的大同是兵家必争之地，兵火频仍，灵岩寺也是屡毁屡建。我们今天看到的灵岩寺，实际上是从古人的记述中寻找线索，一点一点修复重建起来的。据《水经注》的记载，这里曾经“山堂水殿，烟寺相望，林渊锦镜，缀目新眺。”

古道车辙遗迹

可以想象在1500多年前北魏时，曾经寂静无人的武州山下人声鼎沸，无数的能工巧匠汇集于此，斩石开山，雕凿佛像，殿堂灵秀，佛塔高耸，山中的佛与水中的殿相互映衬，一派佛国景象，云冈石窟这座佛教艺术殿堂就此诞生。历史与现实的景象慢慢重合，也许郦道元在云冈石窟修建时看到的就是这般景象吧！

今天的这座“灵岩寺”虽说是仿制，但也竭力复原《水经注》中所描述的盛况，整组建筑构思颇为巧妙，七孔石桥成为灵龟头部，四周四座小巧的角楼为灵龟的四爪，龟尾则被设计为另一座观赏桥，桥尾直通云冈第1窟。因此，这组建筑群又有“灵龟戏水话灵岩”的美称。从这里也可以看出，景区的设计者真是用心良苦啊！

欣赏完灵岩寺后，自“龟尾”石桥继续向前，通过一座汉白玉牌坊后，拾级而上，就来到云冈石窟的东入口，然后向左折转，就可以看到一座北魏式山门。步入山门后，便是云冈石窟的第1、2窟门前。

云冈石窟作为佛教传入中土以来，第一座由国家主持开凿的大型石窟寺，对佛教的传播起到了巨大的推动作用。现在按照开凿时间的顺序及造像风格，大致能把云冈石窟分为：早期、中期、晚期三个阶段。

早期石窟也就是“昙曜五窟”，其开凿时间为公元460-465年，为昙曜和尚主持开凿，即现在的第16-20窟。

中期石窟，开凿于公元471-494年，这一时期的石窟开凿主要为皇家主持，包括现在的第1、2窟，第3窟、第5、6窟，第7、8窟，第9、10窟，第11、12、13窟。

晚期石窟的开凿时间为公元494-524年，这一时期开凿石窟的主要是中下层官吏与普通信众。当时北魏孝文帝已于太和十八年（公元494年）迁都洛阳，所以这一时期的石窟多为中小型石窟，包括现在的第4窟、第11窟、第14、15窟以及第21-45窟。

建于中期第1窟位于云冈石窟群最东端，步入山门的右手边便是。第1窟与第2窟相邻，是一组双窟。可惜两者都风化的颇为严重，被木制围栏围住，只能远观，不过其石窟中央的方形塔柱与四壁风化剥落的佛像浮雕，仍可依稀辨别出其往日的风采。

浏览过第1窟与第2窟后，就到了又名“灵岩寺”洞的第3窟。第3窟的前立壁高约25米，东西宽50米，又分前后室，是整个云冈最大的石窟。相传这里曾是昙曜的译经楼，在1975年清理上层平台时，就发现了一排梁槽和一些建筑遗物，说明当年窟前曾修建过规模宏大的木构建筑，据专家考证，这极有可能是曾经的灵岩寺。与此同时窟内还有两座方形佛塔，目前可清楚的看到塔上残存的具有北魏特点的人字栱与一斗三升栱。

窟内还雕刻有“西方三圣”造像一组，主像为阿弥陀佛，两侧分别为观世音与大势至菩萨，这三尊造像面貌圆润、肌肉丰满、花冠精细、衣纹流畅，都是云冈石窟中难得的造像精品。

参观完第3窟，就来到了风化极为严重的第4窟，第4窟建于晚期，其窟门上方有北魏正光纪年（公元520-525年）字样，这是云冈石窟现存最晚的铭记，这个铭记是云冈石窟开凿年代下限的重要依据。

走进第5窟前室的楼阁，就可以看到东西两侧的壁画，其为清初作品，内容为十八罗汉。东壁壁画局部损毁；西壁保存完好，画工精细，用笔流畅，人物形象传神，是清代寺庙壁画中的精品。

第5窟，又称大佛洞，其后室主像为三世佛，释迦牟尼坐像高达17米，是云冈石窟中最大的佛像。传说第5窟大佛洞，是那位鼎鼎有名的北魏孝文帝为纪念父亲拓跋弘而修建的。孝文帝虽说是由祖母冯太后一手带大的，但是祖孙之间的各种矛盾随着孝文帝年龄的增长而逐渐显现出来。父亲的暴亡，对年幼的孝文帝无疑是沉重的打击，却也只能看在眼里、记在心上。到了太和十四年（公元490年）冯太后去世，孝文帝心中对父亲的思念之情也在此时爆发。为父亲造像，为国运祈福，孝文帝决心在此造最高大的佛像，以追忆父亲。大佛端坐于洞窟中央，头饰螺髻，面容安详，目光中似有无尽的慈悲。

第5窟内除了大佛外，后室洞窟四壁还雕满了佛龛、佛像，各式浮雕造型奇特、装饰精美、独具匠心。

第6窟又被称释迦佛洞，与第5窟组成一个双窟，同样开凿于北魏孝文帝时期。整座洞窟富丽堂皇、雕饰精美，堪称云冈石窟之最。有学者认为第6窟，是孝文帝为其祖母文明太皇太后冯太后所建。它的外观为四层五间木构阁楼，与第5窟形制基本相同。

这一窟中的最大看点是洞窟后室中雕刻的佛教故事图。它就像一首叙事长诗，讲述了释迦牟尼从出生到现实生活中遇到的种种烦恼，在贤人的指导下决定出家修行，在修行过程中经历诸多磨难，最终到达涅槃彼岸的全过程。这是现存最早的宗教题材的石刻“连环画”，其故事一气呵成，构图严谨，立意明确，技法娴熟，表现了佛祖释迦牟尼为到达涅槃彼岸放弃优越的生活，不畏艰难，勤于思考，最终成就佛法的盖世功德。第6窟的雕刻是云冈石窟的上乘之作，是北魏工匠多年雕刻经验积累的总爆发！

第7窟与第8窟是一组双窟，两者均开凿于云冈石窟中期。其窟前均建有木制窟檐，不过由于整修难以进入，令人遗憾。

第9-13窟俗称“五华洞”，以施泥彩绘异常绚丽而著称。这组洞窟开凿于北魏孝文帝时期，造像汉风转浓，具有鲜明的中国化、民族化特点。由于第11-13窟“正在维修，暂不开放”，只能参观一下第9、第10窟，来一睹“五华洞”的风采。

在第9窟和第10窟的窟前有7根巨大的承重塔柱，颇有汉唐建筑的气势，工匠将中国传统建筑中的诸多元素与石窟艺术巧妙结合，创造出了这极其壮观的大型佛殿窟。

这组洞窟开凿于北魏孝文帝时期，这个时期造像汉族风格逐渐转浓，继承了“金楹齐列、玉舄成跋”的遗韵，既有汉唐建筑的雄风，又有佛教艺术的特征。

第9窟分为前后两室，以室内四壁的浮雕最为出彩，室壁上雕刻有佛龛、乐伎、舞伎等，其造像生动，动感十足。另外第9窟前室西壁中层北侧浮雕的三层佛塔的最上层龛，圆拱龛楣的角上，雕有1尊2厘米的佛像，这是云冈石窟雕刻中最小的佛像。

第10窟与第9窟同期开凿，与第9窟有着共同的主题构思和相同的外观构造，窟内的布局也十分相似，但两者绝不雷同。其前室内有数组飞天浮雕，体态优美，舞姿舒展，比例协调，各具情状；而在明窗上部，有石雕群像，构图繁复，色彩艳丽，精巧玲珑，引人瞩目。

自第9、第10窟开始，云冈石窟逐渐摆脱了印度与西域风格的影响，开始变得更加符合中国人的审美情趣。这说明了佛教在中国的发展过程中，变得更加注重与当地文化的融合，从而创造出符合当时审美需要的形象，使广大信众更加容易接受。

第14、15窟作为云冈石窟晚期作品，艺术价值与历史价值不高，佛像与浮雕规模较小，不过值得一提的是在20世纪30年代第15窟曾有数尊佛像被盗，流失海外，被收藏于美国大都会博物馆，其刀劈斧凿的痕迹至今犹在！另外据统计，云冈石窟在解放前丢失佛像、佛头多达1400余件，很多文物至今下落不明，令人十分痛心！

接下来就是最著名的“昙曜五窟”了。“昙曜五窟” 形制相同，造像布局严谨统一，均为大像窟、穹隆顶，其前立壁均开有一门一窗。开凿时间也相同，都是北魏和平年间（460年-465年）。不过可惜的是为了保护文物，减缓风化、破坏，五窟都被木栅栏围住难以近观。

“昙曜五窟”的开凿，体现了北魏佛教开始出现了依附世俗王权的特点。以北魏初期的皇帝为原型造佛像，寓意皇帝是佛祖转世，开窟实际上是为帝王造像，为统治者树碑立传。

作为早期的作品“昙曜五窟”的五尊佛祖雕像，具有浑厚、淳朴的西域风格，在艺术上突出造像高大挺拔、朴拙深厚的气势，在宗教上体现了佛法流通后世、永存无绝的思想。五窟造像的帝王特征鲜明，处处彰显着皇家的威严。昙曜五窟主像分别对应五方佛：第16窟至第20窟依次为东方阿閦佛、南方宝生佛、西方阿弥陀佛、北方不空成就佛和中央毗卢遮那佛；同时分别象征了北魏的五位皇帝：第16窟至第20窟依次为道武帝、明元帝、太武帝、景穆帝（未继位）和文成帝。

也许是出于猎奇，这五座造像中我最感兴趣的是第18窟的造像，我很想知道作为主持建造者的昙曜是怎么表现“灭佛”的拓跋焘的。

第18窟的阿弥陀佛造像大气磅礴，体现出拓跋焘这位传奇军事家的赫赫武功，曾经“佛狸祠下，一片神鸦社鼓”。今日的“佛狸”（拓跋焘小字佛狸）像下则是大量的游客，不禁让人不胜感叹。

这尊阿弥陀佛的最大特点就是披着一领“千佛袈裟”，据说这代表灭佛事件中的万千受难者。这座造像身披千佛，寓意赎罪，从面部表情和手势中都露出了一种忏悔的神态，而万千受难者，也都附着于已经诚心悔过的太武帝身上。整座造像神情谦和，左手执衣角立于胸前，与万千诸佛连为一体，生的对立，无碍于死后的携手超脱，一同往生极乐……

参观完“昙曜五窟”后，这次拜访旅行也接近了尾声，规模较小、造像趋于简单的晚期石窟，走马观花一番便可。

走在始建于北魏的“礼佛大道”上，看着远处的人声鼎沸，我不禁回想着：北魏的帝王们，是否也曾在此走过？那位立于历史转折点上的北魏孝文帝，国都即将南迁洛阳，是否也曾忐忑不安？是否也曾来到这里祈求佛祖与祖先的保佑？给人留下无尽的思索。

的确，在中国的石窟中我最喜欢这座石窟，即使历经一千五多百年，它依旧如此的魅力无限，那些带有时光印记的线条，仿佛在我与先贤们之间架通了跨越时空的交谈桥梁：关于信仰，关于虔诚，关于历史，关于对美的追求，关于事业的畅想……我相信，我还会再次拜访这里的！