斯洛文尼亚名字里都写着LOVE

黎瑾

小镇皮兰。

今年，斯洛文尼亚的西部地区被美国《国家地理》评为“全球最浪漫旅游目的地之一”。在此之前，很多人可能都没听说过这个1991年才宣布独立的国家，但对我们而言，在这片地区的短暂旅程是那个波折不断的初夏最浪漫的惊喜。

奔腾的河水。

树林里的昆虫。

挂着石笋的溶洞大厅。

沿着地下河潜入地心

我们穿过意大利北部，把车开进了斯洛文尼亚西部的小村Divaca。民宿里住着许多为了世界自然遗产斯科契扬溶洞（Skocjan Caves）而来的旅行者。

从村子到溶洞是一段令人愉悦的15分钟林中小径徒步，5月的山林葱茏翠绿，草丛里时不时有颜色鲜艳的昆虫吸引我们的注意力。道路的尽头有一处观景台，从这里可以俯瞰巨大天坑，地下河水流淙淙，形成雪白的瀑布。

这个分支极多的洞穴通道系统是世界上最重要的溶洞群，也是最大、最长的溶洞之一。因其所在的地区叫做喀斯特地区（Karst Plateau），“喀斯特”从此成为了指代此类地形地貌的专有名词。

游客中心提供三条不同路线的导览游，我们索性全都参加了。向导带领游人沿着地下河进入洞穴，气温骤降，四周只剩下潮湿与黑暗，越是向下越是阴冷，只有水流奔腾的声音。

河水湍急，雷卡河（Reka River）的地下峡谷是迄今为止世界上已知规模最大的地下峡谷。我们摸黑走过河上摇摇晃晃的铁桥，又摸索着铁链贴着山腹光滑的内壁顺着河流前行，偶尔于高处照射进来的微弱光芒中看见一处喧嚣的瀑布。这如同一场地心历险，微弱的灯光照亮四周光怪陆离的钟乳石和石笋，如水如雪的石灰岩在漫长的地球史中幻化为各种造型。地底的空间漫长、宽敞得超乎想象，宏伟的大厅生长着巨型石笋，当穿越一系列瀑布和壮丽的钙化池来到这里时，我们仿佛走进了地下王国隐秘的宫殿。

那些树木的清香、清澈的地下湖泊摇曳的水光、一不小心就會跌落的狭窄步道、轰隆隆的水声，在我脑海里形成一片幽暗的风景。我曾在写“亚欧接吻指南”时将斯科契扬溶洞列入其中——此时应该主动掉队一段距离，来一个黑暗之吻，既惊险刺激，又足够私密。

古村Stanjel入口。

一盆在夜灯中盛开的小花。

暖光灯照亮猫咪蹲守的窗台。

寂静的村庄小路。

夜灯照亮有猫的古村

民宿的老板娘热情又周到，在笔记本写下许多这片地区有趣的好地方，帮我们规划好行程，甚至仔细到了该在哪里停车。于是我们听从她的嘱咐，在黄昏时分来到了Stanjel。

还在远处我们就看见了这个古老村庄，白墙红顶的小房子密集错落地堆在一座山包高处，接近它的乡村公路也变成了曲折迂回的盘山道。开到能望见城墙入口的一个坡道下方时，便到了停车场。

至今依然坚固的石头城墙自15世纪时便存在了，是村庄抵御奥斯曼土耳其人入侵的屏障。我们信步走进村内，两棵奇形怪状的树组成了一道敞开的大门。鲜花点缀着石头小屋的露台，灌木贴着石墙生长，这里一片寂静，人类仿佛消失了般踪影全无。石子路上漫出了青草，橙红、粉白的花朵于初夏凉爽的傍晚开得正好。但是没有人，每一栋房子都大门紧闭，红色拖拉机孤零零地停着，教堂的钟楼也孤零零地高耸着。听不见人声，也听不见时间流逝的声音。偶尔几扇透出暖光的窗和几只趴在高处窗台的猫，算是有点生气。在黄昏时刻，这座古老的村子显得如此孤寂，又如此温柔。

村庄非常小，很快我们就走完了一圈，路过古老的城堡和绿森森的树林，最后被小窗外一盆小花吸引，驻足观看了很久，直到夜晚来临。

格子状的“天空之镜”

斯洛文尼亚和克罗地亚边境上的瑟切乌列海盐场（Secoveljske soline）其实算不上美丽，覆盖着草丛的田垄将这片地中海最北端的盐田分成了一个个巨大的方格子。不过，既然是盐田，总有些镜子般的效果，在暴晒的艳阳天，将水天映成了一色。

我们沿着木栈道从巨大的盐田中穿过，四周都是平坦的浅蓝色水面，几只洁白的海鸟在水中嬉戏。这里已经十分靠近海岸，自14世纪起，斯洛文尼亚人就开始把海水引入蒸发池，进行蒸发、结晶，并利用海藻、石膏、碳酸盐等天然材料分开海泥与海盐。

栈道尽头处的博物馆展示了中世纪传统的产盐方式，以及传统的盐工住房。700年过去了，如今的人们依然采用这种传统方式进行生产。由此得到的海盐富含更多矿物质和微量元素，口感与工业加工的盐有微妙的区别，是非常受欢迎的旅行纪念品。

非工业化的生产方式也很好地保育了这片地区的自然环境，盐场也是重要的湿地和水鸟繁殖地。水草在岸边招摇，盐工在修整田垄，而海鸥就在天空与水中盘旋，一个个方格子里模模糊糊地印出它们的身影。最妙的是，来这个不美丽的盐田的人非常少，许多人都是买好几袋盐便离开，我们得以独享这片广阔、澄澈的水与天。

“小威尼斯”皮兰

从盐田往北沿海岸前行不远，便是海角上的皮兰（Piran）。作家冯骥才形容皮兰是“大地鲜亮的舌尖，伸进大海，舔弄着无穷而清凉的碧涛。”

这座漂亮的中世纪小城大概是斯洛文尼亚最有名的海滨度假胜地，它与意大利的威尼斯隔着亚得里亚海相望，同样湛蓝的波涛、同样的红顶小楼房、同样古老的城镇，皮兰因此获得了“小威尼斯”之名。

我们在停车场真遇见了一个威尼斯来的人，大叔一身清爽利落的度假装扮，笑呵呵地说：“威尼斯人太多了，我喜欢皮兰。”“皮兰人不多吗？”我们望着停车场满满的车，这还只是皮兰周边几个停车场之一。“哪有威尼斯多。”大叔跳上接驳巴士，和我们一起愉快地进入了皮兰老城。

皮兰的人还真不多。城镇并不大，但人们一从塔蒂尼广场下车，便四散进了迷宫般的狭窄街道和宽阔明亮的海滨。只留下我们兀自站在这座以出生于此的作曲家和小提琴家居塞比·塔蒂尼（Giuseppe Tartini）命名的广场，于阳光下发呆。广场周遭是密集的楼房，白色、淡黄、浅粉、浅绿的墙面，一致的红屋顶高低错落，在阳光下愈发艳丽。咖啡馆的露天座占据了广场一隅，两个大叔推着小车搬运着一堆木家具，一对头发雪白的老夫妻在开心地吃冰淇淋。

晴天时天空之镜的效果。

修整田垄的盐民。

古老又慵懒的海滨氛围。

广场上吃冰淇淋的老夫妻。

只覺得这绚丽的草编篮子实在太符合在斯洛文尼亚悠闲、明亮叉浪漫的心情。

正在为小镇写生的两个女孩。

这可真是有威尼斯古老又慵懒的风情的地方，尖顶的钟楼都极似威尼斯的圣马可大教堂。13到18世纪时，皮兰也确实是威尼斯王国的一部分。不过如今这里因为规模和名气都比威尼斯小得多，而少了许多杂乱。

不用特意寻找景点，我们随便沿着海岸散步。几个人坐在礁石上晒太阳，几个人背着氧气瓶从海水中升起，几个人对着完美如明信片的风景写生，甚至还有一座粗糙的美人鱼石雕。最终，大家都情不自禁地躺在了阳光下、波涛声中。

海岸道路的尽头处是占据了一大面墙狂野又奇妙的涂鸦，与万古不变的蔚蓝大海、经历了千年历史的古城皮兰，形成奇妙的对比。海岸边自然有许多海鲜餐厅，餐桌几米开外的海滩礁石上就长满了贝壳，我们吃饭时总疑心老板是不是夜里就变身成渔民。

皮兰的老屋老门老窗里开着一些好看的小商店，店主脸上挂着微笑打着瞌睡，在我们走进去时惊醒过来，朝我们不好意思地点头致意。

临走时，我们买了一只色彩斑斓的草编篮子。也说不清为什么喜欢一定想要，只觉得这绚丽的色彩实在太符合在斯洛文尼亚悠闲、明亮又浪漫的心情。

TIPS

位置：斯洛文尼亚位于东南欧的巴尔干半岛西北端，意大利以东、奥地利以南、克罗地亚以北。1991年，斯洛文尼亚脱离南斯拉夫，成为一个独立国家。

语言：斯洛文尼亚语是这个国家的第一语言，旅游从业者通常会讲很不错的英语。在亚德里亚海滨的几个城镇，当地人普遍会讲意大利语。

签证：国内旅行者必须先获得申根签证，才能前往斯洛文尼亚。

贷币：欧元。

旅行季节：旺季是每年的4月到10月。

公共交通：首都卢布尔雅那是斯洛文尼亚最主要的交通枢纽，有往返欧洲备大主要城市的航班和火车。斯洛文尼亚面积不大，火车和长途汽车是比较常用的境内交通方式。火车查询网站：www.slo-zeleznice.si/en，长途汽车查询网站：www.ap-ljubljana.si/en/

自驾：斯洛文尼亚的一些景点公共交通不便，自驾或者参与旅行社的团队游，不失为一种方便快捷的选择。交通规则与其他欧洲国家类似，西部地区山路弯道较多，需谨慎驾驶。景点附近都有停车场。皮兰古城本身不允许外来车辆进入，附近的停车场在夏天旺季时会爆满，可以考虑将车停在皮兰以南的海滩Portoroz，再沿着海岸步行半小时进入古城。

住宿：皮兰古城内的旅馆多为历史建筑，斯科契扬溶洞附近的小村Divata也有很多清新舒适的民宿，可以选择以这两个地方之一为基地，再去探索斯洛文尼亚西部的其他景点。50到70欧元就可以住到不错的房间。

餐饮：斯洛文尼亚以葡萄酒闻名，可以在西部地区喝到农民自家酿制的葡萄酒，吃到他们自制的奶酪和火腿。

治安：斯洛文尼亚社会治安状况良好，犯罪率较低，不过谨记天黑后避免前往无路灯或偏僻的街区。