在坦桑尼亚，我与狮子对视五分钟

文李 濛

二梦说：对自然怀有一颗敬畏之心。尊重自然、顺应自然、保护自然是我们实现与自然和谐共处应该做的。

上午十点半，我拿到了坦桑尼亚米库米国家公园的门票。一辆观光车已经等候在园区门口。车是敞篷吉普，有八个座位，底座很高，四面通风，甚至没有护栏。司机图瓦格是一位二十出头的小伙子。

他载着我们缓缓驶入草原腹地，BBC纪录片中的图景此刻变得真实可感。这里的动物都有保护色，初来乍到的游客很难发现与草木浑然一体的它们。待眼睛适应了这里的色彩后，一群正在吃草的瞪羚自然而然地出现在我们的视野里。

然而那一天，我还是见到了狮子，但不是单枪匹马咬死成年斑马的雄狮，而是一头很老很老、在草原一隅静静等死的公狮子。它很瘦，鬃毛粗糙无光，肋骨是肉眼可见的根根分明。它安详地卧在树下，尾巴偶尔竖起，有气无力地驱赶着蚊虫。就在离它几百米远的地方，瞪羚正在悠闲地吃草，斑马惬意地舒展着四肢。然而它再也没力气捕猎了，它的生命就像旱季草原上的水潭，正在一点点地萎缩。

老狮子略略抬起头，目光对上了我。那是一双大如铜铃的金棕色眼睛，眼里却没什么生气，好像一支快要燃尽的蜡烛，挣扎着吐出最后一点火苗。曾经的草原之王如今温驯得像一条大狗，鬃毛下的整张脸，都写满了生命尽头的慈悲。回国后的很长一段时间，我都频繁地梦到这双眼睛，它们离我越来越近，越来越近，等到那双眼睛就快碰到我的鼻尖时，它们就突然闭上，我的梦境也戛然而止。

我与它静静对视5分钟后，它打了个哈欠，颤巍巍地站起身，又背对着我们躺下了。

“它要死了吗？”我问图瓦格。“是的，它太老了，好久没吃东西了。”

“你们会弄些肉喂给它吗？”我同情心泛滥。“不。”图瓦格斩钉截铁地说，“我们坦桑尼亚人，从来不介入动物的生活。因为我们相信，大自然的安排，就是最好的安排。”

后来，我们到米库米园区内唯一的餐厅，拿出已经冷掉的便当吃起来。我与图瓦格正聊得开心，他的脸色突然变了。“别动，千万别动！你身后，有猴子！”我吓出一身冷汗，用余光瞥见一只猴子正稳稳地立在我身后的椅背上。

在野生动物区，最危险的往往不是狮子猎豹这类猛兽，而是猴子和狒狒。猛兽几乎不会主动攻击人类，但几乎成精的猴子狒狒们，却拉帮结派，专门抢劫携带食物的游客。若游客不配合，它们绝对会挠你没商量。要知道，非洲的猿类十有八九携带艾滋病毒啊！

图瓦格右手慢慢移到桌子底下，掏出了一根手杖——那是餐厅工作人员为了防身而准备的。他大喝一声，手杖往我身侧一送，猴子立时夹着尾巴跑掉了。

接下来的午餐我们吃得战战兢兢，生怕那只猴子带着团伙前来寻仇，好在一直相安无事。倒是不远处的一位白人游客站在树下气急败坏地骂着脏话，一只猴子从他的背包里偷走相机，挂在了最高的树枝上。