“吃”出一篇好作文

李江红/文 陈柔宏/图

中国有句古话叫“民以食为天”，意思是说老百姓把吃饭的事看得像天那么大，甚至直接就是天。这话虽夸张了点，却足以说明“吃”对我们来说是件非常重要的事。不信你瞧，两个中国人一见面，最爱问的事情就是：“吃了吗？”

在文化界就有这么一位著名的“吃货”—他就是汪曾祺先生。汪曾祺的嗜吃，无人能比。金庸曾说：“大陆满口噙香中国味的作家，当推汪曾祺和邓友梅。”其实，汪老爷子的这个癖好之所以闻名天下，不仅在于他会吃，更在于他会写吃。他老人家留下的散文和散文集浩如烟海，其主题之广自然不用多说，但要说涉及最多、写得最好的恐怕还当数“美食”了。

有人统计过，汪曾祺写食物的文章中出现过的植物和动物不下百种，其中许多食物恐怕是很多人一辈子都没遇到过的。有兴趣的同学可在《菌小谱》里数一数，看看里面到底提到了多少种“蘑菇”。

美食作为我们生活中的一部分，同学们每天都接触，只要运用得当，就是很好的写作素材。那么问题来了，有不少同学一写到美食，总习惯用“好吃”“美味”或干脆用“好吃到爆”“香得无法用语言形容”这样的词语和句式来写。殊不知，这种写法，是一点都勾不起读者的口腹之欲的。

因此，我们不妨向汪曾祺先生学习一下，看他是如何写美食文章的。

名家经典

端午的鸭蛋（节选）

汪曾祺/文

我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦!你们那里出咸鸭蛋!”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋!只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的!不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比!曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。文不长，录如下：

腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。

【通过“肃然起敬”及人们惊呼式的回答，写出了鸭蛋这种特产在作者家乡的知名度之高。】

高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱—红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢!

【用对比的手法写出家乡鸭蛋的特别。“一扎下去”“就冒出来”，两相对比。特别是用“一……就……”的句式，写出了高邮咸蛋质细而油多的特点。作者对高邮咸蛋的赞美之情也就溢于言表。这段文字轻松幽默，流露出作者对家乡由衷的热爱与自豪。】

点拨

汪曾祺写故乡的食物，很少提及奢华的菜品，文中记述的都是普通人家的家常食物。所以，与其说作家写故乡的美食是为了传播故乡传统的饮食文化，不如说是借此来表达对家乡的热爱与思念之情。

汪曾祺的文章读来从容散淡，大有月下听长者谈古论今之感，平淡而有味，悠然恬然之间，流露出的是对儿时生活以及童真童趣的怀想，对故乡的热爱和自豪。在小小的咸鸭蛋里尝出生活的滋味，这是汪曾祺散文的魅力之所在。

细细品味《端午的鸭蛋》，进一步体会汪曾祺先生的语言艺术：口语色彩浓厚；古汉语的点缀使文章多了书卷气，增添了典雅之美；善于运用语言“造型”，尤其是那一句“筷子头一扎下去，吱—红油就冒出来了”，真是惟妙惟肖，画面感极其强烈。想象着那蛋黄中的红油，同学们有没有生出一种赶紧找一块热馒头蘸着吃的冲动？

下面杨雅淇同学就写出了两篇学做饭的文章——

学生仿写

抹面圈

杨雅淇/文

面圈其实就是咸食，我们这里不叫摊咸食，偏叫“抹面圈”，这名字听上去真是动感十足。

抹面圈最讲究的是用根达叶。根达学名叫“牛皮菜”，它的叶碧绿肥厚，最适宜剁碎了抹面圈。根达叶抹出的面圈是绿色的，让人看着就有食欲。可是眼下冰箱里，别说根达叶，就连菠菜也用完了。我这个善于改良的小厨，决定做“黄瓜面圈”。

【小作者用俏皮可爱的语言吊足了读者的胃口：这改良版的“黄瓜面圈”到底是一种怎样的美食呢？瞬间引发了读者的阅读兴趣。】

新鲜黄瓜两根洗净，擦成细丝，装入盆中。再加入四勺面粉，磕两个鸡蛋，加一点咸盐，加水搅拌成面糊。面糊到底要稠点好，还是稀点好呢？老妈说，糊稀了饼薄，糊稠了饼厚。

【各种食材的准备工作描写得很仔细，同时也让读者明白了面糊的调制是“面圈”抹成与否的关键步骤。】

烧热锅，加一点点底油。不放油会粘锅，油多了会滑浆，锅底泛着一层油光就可以了。舀一勺面糊倒入锅底，便听到“嗞啦”一声脆响。铲子在我手里不大听使唤，歪来歪去，才抹了一个巴掌大的圈，糊就全干了。我赶紧关小火，将那“小巴掌”翻过来，感慨道：“真是面圈好吃糊难抹呀！”

【“泛着一层油光”而不是“汪一层油”，语言描写到位。亲自操作，写出了深刻的体会。】

干脆再加点水，糊稀一点，直接转面圈吧。我又舀了一勺糊倒进锅底，“嗞啦”声更响了。老妈给我做了一个示范：她端起锅缓慢地旋转着，那面糊自上而下，自左而右，瞬间转成了一张圆圆的薄片，没用一下铲子，真是太神奇了。薄片圆了，面糊干了，边角轻轻翘了起来，只见老妈端着锅把猛地向上一晃，那张薄饼一个“鹞（）子翻身”飞了起来，“啪”地又落下，太漂亮了！“我来我来！”我迫不及待地要做下一个。

【观察仔细，画面感强烈。】

我用同样的程序，加底油、转油、加糊、转糊，天呀，竟转出一个薄厚不一的椭圆形。好歹椭圆形的周边也翘起来了，我连忙端起锅也想让它来个“鹞子翻身”，不知是力气小还是力不均，那薄饼并没有翻飞起来，而是折叠在锅里。我赶紧借助铲子把它翻平整，再转上几转，然后把它折成一个小扇形，好歹算做成了一个。

一共十个面圈，一个比一个好，我有点意犹未尽，可面糊已经用完了。接下来，调点醋蒜汁，滴几滴香油，卷一个面圈蘸着吃，清香无比。

点评

读过汪曾祺的美食文章之后，杨雅淇同学为我们介绍制作了一种普通的家常面食。而且，她的题目起得很妙，一个“抹”字，增加了画面的动态美。

文章开门见山，直接点明要写的美食是什么，紧接着叙述了“正宗版”与“改良版”面圈的材料，中间几段详写了面圈的制作过程。语言生动有趣，画面感强烈，充满浓厚的生活气息。

名家经典

昆明菜（节选）

汪曾祺/文

炒鸡蛋

炒鸡蛋天下皆有。昆明的炒鸡蛋特泡。一颠翻面，两颠出锅，动锅不动铲。趁热上桌，鲜亮喷香，逗人食欲。

番茄炒鸡蛋，番茄炒至断生，仍有清香，不疲软，鸡蛋成大块，不发死。番茄与鸡蛋相杂，颜色仍分明，不像北方的西红柿炒鸡蛋，炒得“一塌糊涂”。

映时春有雪花蛋，乃以鸡蛋清、温熟猪油于小火上，不住地搅拌，猪油与蛋清相入，油蛋交融。嫩如鱼脑，洁白而有亮光。入口即已到喉，齿舌都来不及辨别是何滋味，真是一绝。另有桂花蛋，则以蛋黄以同法制成。雪花蛋、桂花蛋上都洒了一层瘦火腿末，但不宜多，多则掩盖鸡蛋香味。鸡蛋这样的做法，他处未见。我在北京曾用此法作一盘菜待客，吹牛说“这是昆明做法”。客人尝后，连说:“不错！不错！”且到处宣传。其实我做出的既不是雪花蛋，也不是桂花蛋，简直有点像山东的“假螃蟹”了！

炒青菜

袁子才《随园食单》指出：炒青菜须用荤油，炒荤菜当用素油，很有道理。昆明炒青菜都用猪油。昆明的青菜炒得好，因为：菜新鲜，油多，火爆，慎用酱油，起锅时一般不烹水或烹水极少，不盖锅（饭馆里炒青菜多不盖锅），或盖锅时间甚短。这样炒出来的青菜不失菜味，且不变色，视之犹如从园中初摘出来的一样。

菜花昆明叫椰花菜。北京炒菜花先以水焯过，再炒。这样就不如干脆加水煮成奶油菜花汤了。昆明炒椰花菜皆生炒，脆而不梗，干干净净。如加火腿，尤妙。

炒包谷只有昆明有。每年北京嫩玉米上市时，我都买一些回来抠出玉米粒加瘦肉末炒了吃。有亲戚朋友来，觉得很奇怪：“玉米能做菜？”尝了两筷子，都说“好吃”。炒包谷做法简单，在北京的一个很小的范围内已经推广。有一个西南联大的校友请几个老同学上家里聚一聚，特别声明：“今天有一道昆明菜！”端上来，是炒包谷。包谷既老，放了太多的肉，大量酱油，还加了很多水咕嘟了！我跟他说：“你这样的炒包谷，能把昆明人气死。”

临离昆明前我和朱德熙在一家饭馆里吃了一盘肉炒菠菜，当时叫绝，至今不忘。菠菜极嫩（北京人爱吃长成小树一样的菠菜，真不可解），油极大，火甚匀，味极鲜。炒菠菜要尽量少动铲子。频频翻锅，菠菜就会发黑，且有涩味。

点拨

汪曾祺笔下的美食，都是老百姓的家常美食。炒鸡蛋、炒青菜，寻常百姓家都吃得起，一如我们的日常饭桌。汪先生自己也喜欢做“家常小菜”，比如他多次谈到的煮干丝、麻婆豆腐和茶叶蛋。他的小女儿曾说，那些鲍鱼、龙虾，他也未必看得上。家常随笔，即兴偶感，从中揭示人情的温暖和朴直，是我们要学习的一种方法。

学生仿写

“杨小厨”牌锅贴

杨雅淇/文

家里剩了一些馄饨皮，老妈说干脆教我用馄饨皮做锅贴吧。我当即答应，因为我马上联想到在饭店吃过的锅贴，焦香的底皮，鲜美的馅料，让人吃到停不下来。

说干就干，我按老妈说的步骤开始准备食材了：小半碗精肉馅，一小绺（）韭菜，切几片姜剁碎。韭菜择好洗净，切碎，连同姜末一起加入到肉馅中，然后加一小勺明油、味极鲜酱油，再加少许香油和咸盐。接下来是非常关键的一步，那就是保持一个方向旋转着将馅料搅到均匀黏稠。

接下来就可以包锅贴了。此时，我窃喜了一下，因为我平时包饺子总爱露馅，但其实我本是包锅贴的行家呀—锅贴者，两头露馅也。谁知，我高兴得太早了，买来的馄饨皮上沾着一层滑滑的淀粉，很不容易捏上口，别说两头露馅，我包的锅贴简直是四面透风啊。如此没有色相的食物怎能出自我这要求完美的杨小厨之手？于是，我决定改良。

怎样改良这锅贴呢？我觉得任何食物的形状都应该是千变万化的。于是，我重新将一张馄饨皮摊在手上，在中间位置填上一小勺馅，再将馅抹平整，然后将四个边角对折过来，加留隙缝，轻轻拍压两下。因为肉馅本身有黏度，面皮很服帖地就粘牢固了。按这个方法，我很快就包完了十几个。

打开电饼铛，刷一层底油，整齐地码进“杨小厨牌四面不露馅长方形或正方形或不规则形锅贴”，落下饼铛上盖。只见盖上的两只红橙指示灯同时亮了起来，这表示电饼铛上下两个烤面已开始努力工作了，锅里传出细微的“嗞嗞”声。

过了一会儿，我掀开盖子，哇，锅贴个个都被烤得焦黄。我把它们一一铲出来装盘，然后夹起一个，迫不及待地尝了一口——嗯，焦、香、酥、脆！哈哈，一点儿都不像饭店里锅贴的味道——这是正宗“杨小厨牌四面不露馅长方形或正方形或不规则形锅贴”的口感！

完美！

点评

我们平时养成爱观察的习惯，再加上具体实践，写美食作文就变得轻松多啦！小作者喜爱制作美食的劲头，值得称赞！这篇《“杨小厨”牌锅贴》，把食物的原料、用具、操作流程讲得清楚详细，结尾表达出成功的喜悦和满满的自豪。层次清楚，语言生动，读罢此文，似乎我们也可以效仿。

总评

汪曾祺擅长将天南海北的山珍海味、特色小吃描绘于笔端。有人说他写的那些美食，就像是现代人写的微博，只要是特色鲜明、令人印象深刻的美食，大多都逃不出他的那支笔。所以，无论是写五湖四海的风土人情，还是回忆少时乡间的传奇，兜兜转转，总会跳出一两种令人难忘的吃食呈现在读者面前。

汪曾祺先生的作品，语言淳朴、自在、温润，通篇透露着快乐，娓娓道来，如话家常，却极富情感。品之，悠然神往。同学们可找出几篇喜欢的加以仿写，或者像例文的小作者一样，亲自下厨，跟着妈妈学做几样家常小菜，也许你的作文离成为一本美味的“食谱”已经不远啦！