穿进办公室的单宁服

把单宁穿进办公室？这并不是GQ在搞事情。尽管以牛仔裤为主要款式的单宁（Denim）一度被认为是正式着装的绝缘体——毕竟那些破洞、做旧、刺绣、补丁等设计细节与西装正装玩不到一起去，但世事无绝对，单宁如今不再是职场正装的禁忌词，品牌与设计师努力的新方向便是如何让它呈现出更高级、更得体的面貌。

优雅生长的商务单宁

金句频出的IKafl Lageffeld曾这样说过：“哪怕你只穿T恤与牛仔裤，只要选择得当，你也可以成为世上最优雅的人。”把单宁款式穿到正装世界中去并保持得体，并不是一个不可能的任务。

比如在正装文化最为成熟也最为养眼的意大利，走在午餐时间的米兰办公区，就能看到越来越多的男人自信地在week day里那么一天，用一条得体的牛仔裤替换了身上的西裤——深色的，裤形修身但不拘束，不带磨损、猫须、毛边，总之一看就是一条“有担当”的正经牛仔裤。从T台到真实走进店中、走进衣橱的服装，单宁终于在成熟形象的战场上迎来了一畅漂亮的“翻身仗”——Louis Vuitton、Givenchy，Berluti、Ermenegildo Zegna等一系列时装圈big names纷纷抓住单宁，通过品牌积累的踏实技艺传统、延展可能和庞大受众群体，在男装趋势回归实穿、考究又忧虑于变数不够的当下，以单宁作为新的切入口，打开于时装设计而言、于日常穿着而言都是双赢的新体验与新局面。

比如看起来永远是好好先生的Ermenegildo Zegna，便在低调外观下做着让人惊讶的革新，通过对Trofeo羊毛丹宁面料进行靛蓝染色处理，同时拥有传统单宁面料和羊毛的特性。品牌的羊毛单宁系列里便有西装三件套、正装裤这些款式。而在Bertuti你则能找到“单宁麻质”的西装正装。很显然，越来越多品睥进入了得体单宁这个领域，但不再只纠结在一条牛仔裤之上，从简单的可以是一双以单宁面料代替了牛皮的正装鞋，到单宁衬衫、单宁风衣，甚至正装本身。看Burberry和Givenchy，以单宁面料包裹的经典中长风衣及派克夹克版型，时装感通过保留原浆牛仔般的颜色——原浆牛仔未经水洗之前，其上面挂了一层浆，因此在视觉上，呈现出更为明丽饱满的午夜蓝。

在讨论度极高的2017秋冬Louis Vuitton系列中，单宁夹克虽然不是主角却一点都不缺少戏份。想要在Kim Jones打造的系列中找出一件合适的单宁产品作为办公室、半正式聚会的装备并不困难，这种质地轻盈、质感坚实的单宁夹克能替代冬天呢子大衣中的马甲夹层，也不失为成熟优雅的选择。

沿着一件单宁外套的线索，有更多Louis Vuitton男装与单宁的情缘。去年夏天，Kim Jones就拿出Louis Vuitton五只古董旅行箱上的铆钉、包角等五金细节，将之“嫁接”于Slim Stretch、Slim Classic？～Classic Regular三種经典牛仔裤裤形之上，在他手中牛仔裤的高级外观，让我们也发觉到单宁有着远未为我们所了解的正装潜能，正装、高级时装、休闲服装三者之间并非无法拆除的高墙。同样道理的还有Givenchy，即便广告画面都是热辣的半裸男女模特纠缠在一起，但主打的牛仔裤绝不是破洞、毛边的款式。显然，Vuitton、Givenchy这样的品牌加入单宁战场要抢滩的并不是20岁的街头市场，它们瞄准的还是一如既往，那些拥有成熟消费力、经典穿衣习惯，但在生活方式和穿衣习惯上已经悄然发生了变化的男人——这样的单宁产品满足了他们休闲时优雅得体、即便穿在正装世界也能恰如其分的诉求。毫不夸张地说，也许世上每个人都有至少一条的牛仔裤。但同时，如此普遍的单宁却是一个“有内涵”的面料，它所包含的历史与工艺灵魂，也是正装单宁得以在今天诞生的重要原因。

“做这个系列前，我买入、囤积了大量的复古单宁——单宁在五十年代传入日本，日本开始用他们一贯的对工艺、对一切事物的认真态度发展单宁文化。他们拿到其他人所发明的东西，但通过自己的制作去做了重新的定义，将它带上一个全新的水平。这是我之所以认为日本单宁最为出色的原因，也是我在这个系列中选用日本单宁制作技巧的原因。”在这段向日本版《i-D》的陈述中，Kim Jones提到的，正是在单宁领域被称为“日牛”的概念。

日牛？美牛？

都市养牛人文化

以Evisu、Big John、Yen Jcans、Denime、45rpm、Full Count、Momotaro（桃太郎）等品牌为代表，日本传统蓝染手艺的加入、适合亚洲人身形的剪裁改良以及更为精致的色落效果与复刻技艺构成了日制牛仔最具辨识度的特点——已经享誉国际的Warehouse因采用由老织机打造的双锁链车线和取材于二十年代牛仔档案的袋花车线纹样而被视为致敬传统的榜样，更年轻的品牌，如The Flat Head也坚持执行多达24次的染色程序，整个日制牛仔领域以匠心作为灵魂，可谓佳作频出。与“日牛”相对立的，刚在牛仔的故乡、单宁的出生地美国蓬勃发展的“美牛”——美制牛仔体系。说起它，最为耳熟能详的当属Levi’s由布料编号命名的501号牛仔裤、Lee旗下名气不输的101号以及凭亮相大量西部电影而赚足风头的西部品牌Wrangler，也正是这三巨头的长期鼎立，基本交代了传统意义上美制牛仔粗犷粗砺的调性——毕竟初代的牛仔裤，是为采矿场中艰苦的工作环境而设。

在这个相比起办公室单宁文化相对更悠久的“养牛生活方式”中，我们在单宁领域中频繁看到的致故、复刻、反复打磨等字眼纷纷指向了一种长情和牵挂，这种与单宁本身质感密切挂钩的情感特质当然不仅仅感染到了从业者、匠人的工作态度，爱好者从挑选、穿着到养护，更是步步事无巨细地照料着单宁文化。不仅仅是相对常规的耐磨度，抗起毛起球程度、缩水率，和定制西装玩家类似的，磅数对单宁爱好者而言也是一个重要的数字，盎司前的数据决定了面料呈现的硬挺程度和直观效果。进一步的，原浆牛仔、工装夹克更往往可以牵扯出包括手工银饰、定制工靴等一系列单品领域，组搭为一整套形象，更为重要的是，一整套关于爱物、惜物，关注质量与工艺的生活方式，是比起一般意义上“潮人”更为关注情怀与精气神儿的态度。

谈到这里，就不得不提到“都市养牛人”这一名词以及这个群体所共同体现出的生活方式。什么意思？这些数量并不在少数的单宁爱好者以穿代养，往往持续数月或坚持反复穿着一条牛仔裤，为的是顺单宁肌理可被塑形、磨损、掉色的特性而打造出一条完完全全属于自己的牛仔裤。试想，穿着相对宽松牛仔裤的人们一旦坐下，大腿部位的裤面就会自然堆积出近十道折痕，久而久之，这种突起长年累月地发生，也就在立体化和摩擦反应中定型、褪色，形成被“养牛人”称之为“猫须”的牛仔裤上从大腿内侧延伸出的浅色印痕。以大腿根部的“猫须”为代表，膝盖后部、小腿侧边等由伸屈带来的磨损都是“养牛人”的珍存，因为每一道痕迹都独一无二，与个人的肢体结构、运动习惯息息相关，为本身便集合了历史智慧和迭代工艺的单宁布料再添一段私人回忆。拥有太多细节的牛仔裤和单宁款式并不适合搭配日常正装环境中去，但对变化不算多的男人穿衣世界来说，依然是个值得探索的有趣课题。

当然，别被“只要是养牛人，一定从不洗牛仔裤”的传闻吓退，事实上，在许多单宁论坛中，定期晾晒、擦拭和轻轻着水的清洁方式都是经常被分享的热帖，成为养牛人必备的技巧。

单宁的明天

潮流的更迭并不只体现在每半年一次的时装T台，“生活秀”本身更精彩也更无处不在。摩登的手拎包替代了僵硬公文包，从Paul Smith到Hugo Boss，融入了运动面料特性的traveling suit不断出现，传统高档男装面料厂Reda也专门发展出越发庞大的“Active”系列来满足这个新需求。当代男人的正装穿衣朝着闲适合、多元、轻便的方向发展，不是为了赶一季的时髦，更是时代push着我们，在不知不觉间完成一种属于这个十年从“时装潮流”到“生活方式”的转型。从Marques’Almeida的撕边到Ximon Lee的水洗大廓形，由先锋时装设计师打造的单宁作品固然走在创意的前端，但我们更不要忽略，如今对单宁的剖解创新值得欣慰地被集中在被主流关注和消费的老派品牌践行中。

单宁元素以修正了松垮、适应于办公的体面姿态大规模回到高级时装的舞台上来，而设计师之所以拥有如此默契，除了遵循需求和时代特眭主导的产业逻辑，说到底还是要退回到当代都市男性本身的着装态度，四两拨千斤地改变着所谓“经典不变”的男人正装代码。乍看之下依然是西装这个不变的大廓形，仔细一看、上手一摸，从款式到材质乃至搭配方式都有了更摩登的表達——曾横亘在正式着装与私下着装中的隔离防线在遁隐，男士着装中一个因为交融所以受众广、泛、潜能颇大的风格范畴正巧由被熟知但不易被定性的单宁面料填补。

透过单宁面料的单品，我们看到了兼顾了面料工艺和考究剪裁的利落打扮，也看到这些在日常熨烫、折叠收入旅行箱、常备于办公室备用等场景下表现得更为自如的姿态。由一件“办公室单宁装”所折射出的全新生活方式，正带着男人们走入当下与未来的主流。