游食记

庖丁

说到底我也算不得一个钟爱旅游的人，所谓“仁者乐山，智者乐水”，小时候跟着爸妈走过不少名山大川后，对跋山涉水的热忱都渐渐消磨殆尽，长大后便也再不愿去那些个地势崎岖的地方，现如今更是哪里都懒怠得去，非得有人筹措着，省力气地只管睁眼玩乐、闭眼躺尸，才肯出去走两步。揽胜游历终是其次，至一处慨叹一番造化之功，便走马观花地略过；倒是各处的吃食，每每翻阅照片，或是与故人忆起旧事，便觉口中生津，当时余味历历在舌。

幼时跟着爸妈出游，吃的大多是些大桌饭，无非是行走观赏之余聊以果腹，偶或是如去帝都尝个烤鸭，也只恐旅行社与餐饮店沆瀣一气，不知吃的是何物。近年自由行兴起，倒是多了许多选择，却也更是乱花渐欲迷人眼，满街“正宗”、“老字号”，不知何去何从。因而有地陪的游食实在是最舒心的。

沈阳的盛夏热得当仁不让，从椅背后系着手摇扇的公车下来，倒是酸爽沁口的杀猪菜和炖粉条来得解暑开胃，连锅底的汤水也挥汗饮尽；在银川的落日下就著烩肉扒拉完晚饭，吹着唐徕渠的晚风吃街边摊的辣糊糊，稠厚的酱汁抹得嘴角一片绛红，须用爽脆甘冽的硒砂瓜压去胃脘隐隐的灼热；穿过西安雨后的泥泞，在幽暗的店堂里一边抱怨手指疼，一边把干硬的白馍掰作细小的颗粒，怎料下一刻是饱满鲜香作祟，更不知还有小酥肉黄雀在后；循着成都街头随处飘扬的辛香，鹅肠、鸡肫、毛肚、黄喉、腰片、脑花，纵是琳琅满目的嘌呤与胆固醇，也毫不犹豫地蘸了油碟便酣然落肚。这般近些年的事情，每每想去，只恨不得立刻买了机票飞去再大快朵颐一顿方好。

当然，也不是处处皆有人作陪同行，多数时候还得自己筹划着一行饮食，好比在富春茶社吃个早茶，在弘大吃个炸鸡啤酒，在重庆午夜的巷子里涮九宫格，在厦门暴雨的夜色下剜芒果冰，虽不尽然是至善至美，却也落不了大错，甚至有时从旅店下楼踱上两步，不拘店面大小繁简，卫生兴许也不必讲究，随性吃去自有一番味道，不过味道这种感觉，实在是主观得很，纵然是一处流芳百世的好物事，也未必合得所有迁客的胃口；鄙乡的拉丝便不是一应外客都能颔首品尝的。再者，出门在外，饱食是第一要紧，否则走两步便饥肠辘辘，一则脚力不足不堪跋涉，二则目眩神疲也不能饱览美景。此外，像是脾胃孱弱多舛，不便豪食滥饮的，则又有不少欠口福的人，因而即便是美馔珍脍，到底也众口难调。

难调之处在于我们都曾靠山吃山、靠海吃海，所谓“一方水土养一方人”，高寒酷冷之候，必得烈酒热镬暖身；地薄物寡之处，须有烟熏盐渍贮藏，前些年热映的《舌尖上的中国》，讲的无非也是这个道理，一位广西籍的美食博主曾说，如果说吃东西只为好吃，那他每天只吃桂林米粉就可以，因为再没有比这更美味的7信一位做公众号的沪籍朋友也如是感慨：吃了30年的胃，还是想要大饼、油条和豆浆。

无论是出于旅行还是谋生的目的，走南闯北带给我们的是眼界的拓展、认知的充实和情致的升腾。随着脚步的南征北战，唇舌脾胃也逐渐打起十二分精神地海纳百川起来。那些背井离乡久了的人，一朝衣锦归来，固然对故土的吃食爱不释口，也多会对他乡的物事交口称赞，而游食的兴味，终究还是在一时一刻上，长久不来；等至歇将下来，到底还是一碗温热的泡饭，佐上腐乳一枚、酱瓜少许来得落胃。endprint