菊花天里且持螯

颜如玉

深秋时节，有两大不容错过的乐事：一是赏菊花，二是吃螃蟹。前者带来视觉盛宴，后者满足口腹之欢，两者相映成趣，成就了这个季节最美的画面。

食蟹在我国历史悠久，据《汲冢周书》记载：周成王时，海阳献蟹入贡。说明那时的人们已经懂得食用螃蟹，并将其列为珍贵的御膳了。后来，明人张岱不吝笔墨，专门在《陶庵梦忆？蟹会》中，为螃蟹写下美味甘旨的文字。文章不长，文采则佳：“食品不加盐醋而五味全者，为蚶，为河蟹。河蟹至十月与稻粱俱肥，壳如盘大，中坟起，而紫螯巨如拳，小脚肉出，油油如。掀其壳，膏腻堆积，如玉脂珀屑，团结不散，甘腴虽八珍不及。一到十月，余与友人兄弟立蟹会，期于午后至，煮蟹食之，人六只，恐冷腥，迭番煮之，从以肥腊鸭、牛乳酷、醉蚶如琥珀，以鸭汁煮白菜，如玉版；果瓜以谢橘、以风栗、以风菱，饮以‘玉壶冰，蔬以兵坑笋，饭以新余杭白，漱以兰雪茶。繇今思之，真如天厨仙供，酒醉饭饱。”

螃蟹味极鲜美，从古至今的人们都对它情有独钟。唐人卢纯说：“四方之味，当许含黄伯（即：螃蟹）第一。”黄山谷说“一腹金相玉质，两螯明月秋江”，称蟹味能助人雅兴。唐代李白持螯举觞，怡然自得，不禁脱口吟道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱，且须饮美酒，乘月醉高台。”宋代苏轼则直言：“不识庐山辜负目，不食螃蟹辜负腹。”将螃蟹与庐山相提并論，足见有美食家之称的东坡先生对螃蟹钟爱之深。

所以自古以来，逢秋吃蟹是雅事一桩，持螯饮酒更是文人美事一件。《世说新语》记录了东晋毕卓的一段话：“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣！”右手执酒，左手持蟹，这样的日子就是一生了。魏晋风骨讲究清谈，追求闲逸超脱生活，喝酒会友，品蟹赋词，人生如此，岂不快哉！

喜食螃蟹的文人一族里，还有一位颇具代表性的人物，即清代才子李渔。据传，从螃蟹上市的那天起，到吃螃蟹的季节结束，他没有一天不吃螃蟹。而且担心吃完了接不上，还用绍兴花雕酒来腌成醉蟹，装满几大缸，这样在螃蟹过季之后，他也能以醉蟹解馋，安抚无法停止思念的胃肠。

嗜蟹如命的李渔，还把秋天称为“蟹秋”，并在《闲情偶寄》一书里，给予了螃蟹最至高无上的评价：“世间好物，利在孤行。蟹之鲜而肥，甘而腻，白似玉而黄似金，已造色香味三者之至极，更无一物可以上之。”如此盛赞螃蟹，恐怕无人可及。

至于螃蟹的吃法，另一位清代才子袁枚则说：“蟹宜独食，不宜搭配他物”，因“不加佐料，便色、香、味俱全”，并以“自剥自食为妙”。这种吃法，可谓深合我心。螃蟹乃是秋之隽品，与其他任何菜肴搭配，都是多此一举。而且自剥自食，看起来繁琐费工，却可以在这个过程中，怀着一份恬淡的心境，充分领略到一种慢品美食的乐趣。

螃蟹一向的作派都是张牙舞爪，故而有“横行公子”之称，为了避免它们在蒸锅里狭路相逢、发生混战，弄得折手断脚失了品相之美，必须捆绑结实后才能下锅。蟹肚朝上蒸足十来分钟，就可以关火了。刚出蒸锅的螃蟹色泽金黄橙红，散着独有的腥香，实在诱人极了，足以让所有的美食黯然失色。

螃蟹性寒，因此须得备上一碟姜汁醋，蘸着吃。另外，也少不了一杯白葡萄酒，暖胃驱寒之余，更添几分风雅。然后，才惬意地托起一只螃蟹，首先掰掉两只大螯，用犬齿轻轻一咬，顿时冒出一股不掺杂质的清甜香味，裹挟着一种沛然莫之能御的力量，循着精准的方向，直接在我们的舌尖蔓延开来，瞬间激起洪水般汹涌的食欲。

将藏在蟹腿里的宝肉逐一搜刮干净后，便直奔主题，掀开蟹壳，只瞧得膏黄饱满，泛着油亮的光泽，不禁心中大喜，赶紧用小银勺挖了蘸上醋，一小口一小口地，吃得格外缓慢精细，生怕一不留神囫囵吞枣，白白浪费了这人间至味。这时，低头品一口蟹膏，仰脖喝一杯干白，那醇厚的凉意，正好契合蟹膏的鲜香，在舌尖上生出一股爽利的快感，令人回味无穷。

一只蟹一杯酒，在这西风满院的菊花天里，可以慢慢地吃上一个多钟头，最后，剩下一堆残渣空壳，方才舔舔手指上的蟹油，意犹未尽地作罢。吃过螃蟹后，十指尽染腥香，虽反复洗涤，香气仍残留掌心久久不散，时不时放鼻子底下嗅一嗅，那感觉实在妙不可言。

曾经欣赏过现代文人丰子恺的一幅画《秋饮黄花酒》，画面上有一个花瓶，瓶上插着两支饱满的菊花，一旁是酒杯，与一只肥美的螃蟹。后来他又在文章中写道：重阳节正是螃蟹个大肉肥、黄多味美的时候。吃蟹时，就着黄花酒，蟹壳里绝不会留一点蟹肉。每次吃完蟹，他还把蟹钳头上毛茸茸的东西合起来做成一只蝴蝶。吃几只蟹就做几只蝴蝶。一到金秋时分，他家的墙上总是贴满了蝴蝶，一只只翩翩欲飞，宛如表达着对季节的赞美。

季秋之月，菊有黄华。在这最美的时节，且让我们持螯赏菊，以一种风雅的方式，作为对季节的礼赞吧！endprint