斯里兰卡 在质朴的大地感受绚烂

陈旸

下飞机抵达兰卡是在午后的两点，我背着沉重的旅行包走出闸口之后，飞过来一群乌鸦。来之前听说乌鸦在斯国是神鸟，这在后来旅行的日子里得到了最真的认可。而我更愿意将这里称为兰卡。兰卡，兰卡，就好像在呼唤一个亲近的朋友。

兰卡的旅游业非常落后，在这个还未被开发的国度，去到下一个城市经常没有直达路线。辗转了三趟公车，从尼甘布小镇花20卢比到车站，从车站等长途车去换乘中心，自换乘中心大约两小时到达丹布勒。然而兰卡的公车却是我最为怀念那片土地的理由之一，特别是在国内高峰期赶上下班的时候，这种思绪尤为汹涌。

兰卡的公车身上画满了五颜六色的卡通图案，车内挂满了新鲜的花儿，公车里常常放着当下最流行的音乐，一起high歌，一起打盹，一起急转弯。司机永远像打了鸡血一样，不刹车，不减速，半个月的斯国旅行，公车几乎陪我度过了每一天。

兰卡几乎没有红绿灯，没有高速公路，交警骑马指挥交通。好几次看到反光镜里当后方司机招手示意想要超车时，前方司机同样会把手伸出去回应他。会车时，陌生的司机也会减慢速度，互相赠与新鲜的槟榔和叶子。我数次因为人与人之间这样的真诚和友善红了眼眶，湿润如沼泽。

去之前听说兰卡人们很热情，尤其是对东亚面孔。前排座的大妈递来新鲜的毛丹和她诚挚的微笑，邻座的新婚夫妇拿出劣质的指甲油给我画指甲，还有穿洁白校服扎麻花辫的学生背书包放学回家向我微笑。到达丹布勒在路边找住宿的时候，有一个小女孩挥手朝我笑，我朝着她的方向走进宅子大门。她后来在我的字典里扮演着房东的女儿，在周六搭着她父亲的突突车陪我们去狮子岩看日落。

山顶的风很大，头发在我的脸颊上拍打得有些刺痛，睁不开眼睛。我突然觉得自己曾几何时梦见过这个时刻，梦里我就是这样站在岩石边朝你的镜头咧嘴大笑。

说再见的时候房东给我看留言本上覆盖的各国语言，覆盖了每一个在旅途中未曾归家的旅人心中的万千情绪，我拿起笔久久无法动弹。有时候我们在路上遇见了等你来的风景，却从未在路途中找到过家的味道。

兰卡有数不清的庙，庙俨然已成为他们的地标，每逢问路，当地人总是说前面有一个庙，看到庙左走，右走。最著名的当然非康堤的佛牙寺莫属，康堤在当地人民心中是一座圣城。我下车到达那里的时候也同样被感染。作为英国的殖民地，每一条巷子里都盖满了古老的英式建筑，怀旧的老爷车掺和着穿纱丽的女人，每一个回眸都让人仿佛置身过去电影里的欧式风情。佛牙节将会在八月举办，提前一个月到达那里的时候，佛牙寺已经开始为这样盛大的节日提前做准备。

每一个早上我路过那里，看到穿着白色礼服的男孩和飘着白色裙摆扎着整齐的麻花辫的女孩，双手合十在祈祷。斯国学生上学是不需要缴纳学费的，我咨询过当地人是为什么，她也只是回答我，是政策。最近因为工作的原因，有一大部分的时间泡在图书馆。有时候看着身边接近父辈的阅读者，甚至是上了年纪的爷爷奶奶戴着眼镜，坐成一种自己独立的姿势，在经历过世情磨练之后，仍然对知识有着不可觊觎的渴望。这种尊敬和我心中所怀念的兰卡精神一样。刚结束战争不久，人们心中既对未来和平生活充满期待，又对过去的战乱惶恐不安，但是在每一个人的脸上，都有一种久违的幸福平静感。唯有心中的佛光普照人间，充满爱。

我住在康堤湖南面的山上，打开窗帘有生锈的秋千，涂抹了一层蓝色点缀仍无人问津。旁侧是上山唯一的一条小径，听房东说每逢下雨，那条路就变得泥泞不堪，上山的人总是费力。路边杂草丛生，生命力却极其旺盛，风吹来的时候左右摆动，和人一样灵动。有天早上天还未亮就听到周围诵经的声音，我穿上鞋走出房门，遇见在庭院里打扫的管家。她告诉我每到早晨五点时，都有虔诚的教徒绕湖念经来祈祷众生。其实在呆在兰卡的那些日子，我曾不止一次，被这虔诚的信仰所感动。无论是他们眉心的红点，还是手腕上缠绕的白线，在康堤寺里真诚的双膝跪地，叩头祈祷。那些宗教的箴言，在这片印度洋的小岛上显得格外壮阔而有意义。

兰卡的最美高山茶园火车线是由康堤始发到埃拉。火车和公车一样，不关门。在上下乘客时，几乎不会停车，减慢速度，让乘客一路小跑跟上之后，抓牢门边的铁杆，蹭的一下往上跳。火车没有空调，可自由控制电扇的开关。过道里经常有卖东西的人经过，大部分都兜售新鲜的炒货。你说自己想要多少，他会用报纸卷成三角形桶状递过来，上面撒一些新鲜的碎叶子或者拌上一些咖喱酱。

暂且撇下食物不说，稍一扭头就能在窗外看到满山茶园，清澈的瀑布从高山一路往下，深不见底，风景早已美到让人窒息。有一位年迈的爷爷走过来问我是不是中国人，我点头示意，他亲切的称呼我为“秦”。他从兜里掏出一张卢比，说想要跟我交换人民币，拿走那张人民币转身的时候，他很满足。嘴里念念有词，CIHNA.CHINA.CHINA……像是完成了一场梦一样很有成就感。

在这样一个简单的国度，没有高速公路，没有现代的单元楼，甚至连智能手机都屈指可数。只要在闲暇时光走出门，就能坐在石椅上对着一线天放空。兰卡几乎没有夜生活，等夜色暗下来，游客也许会去海边感受退潮，渔民整装待发出海谋生，旅店老板等客人归家，卖水果的大妈收摊，连山上的猴子也准备收山，不再争抢冰淇淋了。我很诧异，在一个欠发达的国度，英语普及率这样高。买豆子的大爷扭头看见我们是老外，随口就能蹦几句咖喱式的英语一起聊天，而半夜帮大爷推着车子，敲着他的铁铃铛在街边卖豆子，也是我最好的回忆之一。

白天的海很藍，蓝到发绿。我住在海边的一间私人大宅子，夜晚能听见退潮的声音伴你入睡，早晨有长尾巴的松鼠在窗户边催你起床。周围是高大的椰子树上挂着金灿灿的椰子，被午后最璀璨的阳光照耀着。

有个下午我跳到印度洋里去冲浪，冲浪板在透彻的海水里一次次翻过来盖住我的身体，在空荡的海域世界里，我把头仰在冲浪板上，眺望着这世界的轮廓。到夕阳散去的时候，天有些凉，海鲜店的脏辫小哥光着膀子带着他的狗在沙滩上跑步，远处金发的女童长着满脸的雀斑握着树杈画画，寂寞的剩下我一人想触碰天地。美蕊沙的夜里，沙滩上有零散的几家CLUB，提供西式PIZZA，果汁，中式炒饭和廉价的主打海鲜。餐桌陷在露天的沙堆里，有潮水袭来淹没你的脚掌，沁人心脾。

最后一段想写给我的旅伴，作为彼此人生的匆匆过客，旅行的路上，我们用最朴素的能力去陪伴对方。谈不上什么，有时候听到风的呼啸总会不禁泪下，在麻木的二十一世纪里，我竟然还有这样苟且的能力，我多么幸运。