乘军用越野车，狂野游奥尔洪岛

本报特约记者　王蕊

贝加尔湖近几年成为中国人夏季避暑的热门选择，作为湖中最大岛屿，奥尔洪岛是游客必到之地。这或许是最适合发呆、闲逛的小岛，岛上没有太多的文化遗址，更没有人工建造的景点，大自然赐予这里信手拈来的美景。笔者在今年初夏时分，来到奥尔洪岛放空自己。

清晨时分，笔者从北京出发，经过约3小时的飞行，抵达森林中的城市——西伯利亚第二大城市伊尔库茨克。从伊尔库茨克到奥尔洪岛车程约350公里，沿途多是草原风光，牛儿在悠闲地吃草，时而嚣张地横穿车流并不算稀少的公路。公路两旁间或出现的小村镇或零星散布的小饭馆，为路过的车辆、乘客提供必要的补给。车子在靠近奥尔洪岛的萨休尔塔驶上摆渡船。

二三十分钟后上岛，沿着土路再颠簸30多公里，到达胡日尔镇。胡日尔镇清一色的木房子，一方面是搭建木质房屋相对简便，岛上的林木可直接作为建筑材料，另一方面则是考虑奥尔洪岛多发小规模地震，木屋坍塌时危险系数较低。近年来，随着游览贝加尔湖日渐升温，岛上的木屋越来越多，据说到了七八月旅游旺季，这个冬天冷清的小岛也会人满为患。奥尔洪岛的外国游客中，中国游客最多。笔者住的木屋旁是几栋据说由中国人投资建设的木屋，其设计风格、建筑规模都与当地人搭建的木屋略有不同，或许当今年的旅游旺季来临时，这些中国木屋已经开门营业，并为来自中国的游客奉上可口的中餐。在物资运输不怎么便利的小岛，目前只能供应蒙古口味和俄式口味的菜肴。

在小木屋休整至傍晚7时，太阳依然高悬空中，吃饭、散步、在奥尔洪岛最著名的萨满岩旁逗留玩耍了好一阵后，看看手表，时针已经指向晚10时，太阳的光晕却依然洒满天际，落日的余晖荡漾在贝加尔湖微波粼粼的湖面，太阳千百年间在这里升起又落下，当年苏武牧羊于北海所观景色不过如此吧。

奥尔洪岛南北长73.5公里，东西最宽处15公里，岛上常住人口1668人。奥尔洪岛东部是贝加尔湖最深处，水深可达1642米。关于俄语“奥尔洪岛”名称的起源，有两种说法。一种认为其取自布里亚特语的“小树林”或“有些繁茂的地方”，另一种说法认为，取自布里亚特语的“干燥之地”。“有些繁茂的小森林”或是“干燥之地”，都是对奥尔洪岛自然环境的正确描述。奥尔洪岛的森林覆盖面积约为岛屿面积的1/3。奥尔洪岛位于北纬53°，同中国版图最北端的漠河县纬度基本相同，属于温带大陆性气候，冬寒夏热、年温差较大、降水量少且多集中在夏季，气候相对干燥。奥尔洪岛四季分明，春夏之时，可看广阔、澄澈、湛蓝的湖水，秋冬可观清莹如玉石翡翠的蓝冰。

岛上目前两条较为成熟的游览路线为南线和北线，此外，在旅游旺季，还会开设走入奥尔洪岛森林深处的东线和乘船游览贝加尔湖的线路。

乘军用越野车在坑洼不平的野路上行进，是一种别样的体验。北线行程的司机十分热情，驾驶风格很狂野，军用越野车以时速40—60公里的速度跃过一个又一个土坡，乘客胆战心惊，握紧扶手，司机却优哉游哉哼着乡间小调。颠簸半小时后，我们到达北线的第一站，乘客们如释重负，司机变身导游，开始讲解布里亚特人的风俗，介绍贝加尔湖的历史和地理。一路上听的都是和山崖、怪石、湖岸相关的，富有萨满教传奇和神秘色彩的传说。

中午时分，军用越野车载着我们穿过草原、森林，到达此行终点，奥尔洪岛最北端——哈伯伊角，有些崖壁上爬满橙黄色的地衣，有些崖壁则因湖水多年侵蚀布满了孔洞和裂痕。关于哈伯伊角，有许多古老传说：它是巨龙飞跃贝加尔湖时掉落的牙齿；它是因嫉妒而被上帝化为顽石的女子。坐在崖壁上，看到的是与天同色的湖水，听到的是鸟的啼叫，内心感受到的则是久违的平静和开阔。▲