麻纤维检测论坛，说了什么？

许欢

文化的表达是通过什么载体传递？最司空见惯的就是纺织服装产品，但是只看产品，我们真正懂“麻”吗？

4月7日，围绕麻纺织服装产品标准化及检测技术的CTTC全国纺织服装检测技术创新发展专题论坛，在湖南长沙举行。这场专业的麻纤维检测论坛，到底说了什么？

有故事的“麻”

据介绍，麻是服饰的发端，麻文化是东方服饰文明的重要标志，最早起源于中国，有“国纺源头，万年衣祖”之称。尤其是称之为“中国草”的苎麻，更证明了中国麻文化的创始地位。麻织物的源头至少可追溯到一万多年以前的新石器时代，甚至可以追溯到更为久远的旧时器时代晚期。据考证，麻的使用比丝绸至少早5000年，比毛至少早6000年，比棉至少早9000年。在西汉时期，麻织精品与丝织精品沿“丝绸之路”进入中东、地中海、欧洲各国，继而走向世界各地。

“麻是最有故事可讲的。”北京服装学院研究生院院长周永凯慨叹道，“历史上做过贡品的麻，早在西方中世纪时期，便是最华贵的女人穿着的，白亚麻做的‘袈缧丝丽服。在特别强调生活品位和精神享受的西方现代社会，决定人身份地位的不是服装款式，而是衣服布料质地。如今社会已进入高度文明时代，‘绿色穿着开始兴起，这就是‘天道轮回。如何挖掘麻历史，讲好麻故事，传播麻文化？ 设计师如何运用麻语言以及彰显麻特点的中国元素，发扬麻风格、做好麻服装，已成为麻纺行业和麻纺企业的当务之急。”

周永凯认为，在把麻纤维做成服装、把麻纤维特点转化成麻风格时，一定要把“人的感知“加进去。另外，服装设计还需要强化，目前应用设计较为普遍，从市场上找来什么面料就用什么面料，其实还有更高层次的设计——目标设计，即从纤维原料开始设计到面料加工再做成服装的一个整体设计。只有多方面结合考虑，才更能体现麻的个性及原创。

近几年，麻的发展非常迅速，运用麻材料生产的产品，被应用到各个领域。黑龙江省纺织产品质量监督检测中心教授级高工付成彦坦言，这也是得益于麻的功能性。“麻是一种环保生态纺织材料，现在服装面料及家用纺织品的发展，都在往功能性发展，而纺织纤维大部分并不具备功能性，只能后天在化学纤维里添加有关助剂，进行功能性整理；还有把后天织物进行功能性整理，这就涉及到环保和功能性能否保持长久的问题。这也是纺织行业目前的攻克方向。在起草标准时，功能性标准是作为重點领域立项的，但麻纤维本身就具备这些功能。”

对此，周永凯也深表认同，未来麻纺产品的发展趋势，注定是同自然环保相结合，绿色产品将主导纺织品和服装、服饰消费潮流，有着绿色产品概念和天然保健功能的麻纺产品发展前景非常广阔。麻纤维具有天然抗菌、防紫外线、防螨、防霉、防虫蛀、除臭等特性，通过一系列的技术创新，将麻纤维与其他纤维进行混纺，无需采用化学品后整理，降低了能耗和产品成本，减少了生产过程对环境的污染，增加了产品的天然环保特性，提高了产品附加值。

麻应定位“中高端”

在中国麻纺织行业协会会长董春兴看来，麻行业虽然是个比较小的行业，但却是非常有特色的产业。麻纤维有天然优良的特性，价格也非常高，价值远高于棉花和化纤。正因为它的原料稀缺，价格偏高，如果产品不定位在中高端，企业生产加工就没有经济效益和利润，行业和企业便无法生存。周永凯也有同样的看法，在他看来，时代在变生活在变，必须要关注生活方式，现在生活方式正变得时尚，因此麻文化的表达，应定位于传统加时尚的中高档服装。

据了解，目前我国还没有麻产品专卖店。我国每年麻纤维加工总量5100万吨，用于纺织服装的麻产品，只有40万吨，比例很小。另外，服装企业需要生产一年四季的服装，而麻产品只适合于春、夏、秋三个季节穿着，所以服装企业仍以生产棉、化纤、毛等面料的服装为主，而麻服装是季节性产品，不会常年生产。但是，同样一件服装，标注麻成分和不标注麻成分，销量却相差10倍。

而有些企业为增加品种炒作概念，在纺纱过程中，只加入10%到20%的麻，含麻量非常少。为此付成彦直言，加如此少量的麻，在面料检测时，可能一根麻都检测不出来。这是由于纺纱梳理过程中，纤维在分离、后整理时麻都损失掉了。他认为企业在做麻产品时，一定要保留它的功能性，因此在纺纱时至少要加40%的麻，否则不起作用。

他还建议：今后麻产品标识应该像日本标识一样，只标注麻含量多少就可以，不用把麻类型也标注上，因为老百姓分不清那么多麻品种；但在生产加工环节，用了什么麻一定要标清楚。再有如果企业生产量大，可以申请行标；或者企业自己的产品，在做企标时，把功能性提出来，做成产品标准。

董春兴也对标准化工作谈了几点看法。他表示，其探讨的问题有三个，一、做什么？现在我们的标准主要集中在纤维、纱、布，但终端产品所覆盖的相对较少，能否向后延伸，把麻标准扩大到全产业链，解决下一步要做什么的问题。二、怎么做？要逐步向市场化靠拢，把一些有优质产品的大企业和对标准化工作积极的企业吸纳进来，调动其积极性，运用市场化手段操作。三、谁来做？作为麻纺协会，有些和麻有关的标准起草，我们得知的信息并不及时，也没有参与进来，所以应该积极争取参与，会对行业发展有利。

他还谈到麻纺行业目前存在的一些主要问题。董春兴坦言，“目前我国麻产业还依赖于进出口，我希望能摆脱这种状况，在国内加大宣传，使内外销比例达到平衡，这样不管哪一个市场出现问题，都能够得到补充。”现下麻行业还存在几个问题：一是企业参与积极性问题。有些企业参与标准化制定的积极性并不太高，但标准化工作非常重要，需要不断宣传和沟通，特别是大企业，更应该参与到标准化工作中，好的企业不参与标准制定非常遗憾，企业只有做标准才能把技术不好的合作伙伴挡在门外，保护品牌。二是标准制定市场化问题。目前来看，标准制定流程非常繁琐和缓慢，与市场化的标准制定有所脱节。三是标准宣传工作。

“强标”变“推标”后，如何检测？

不久前，质检总局、国标委宣布《396项国标废止，1077项国标将不再强制实施》，其中，1077项强制性标准转化为推荐性国标。论壇上，国家纺织制品监督检验中心副主任李治恩表示，日前国标委发布了一个公告，包括GB 5296.4在内的强制性标准，正式转化为推荐性标准。这次强标清理整顿，一共涉及13200项强制标准，有5000多项标准被废止和转化为推荐性标准。

GB 5296.4在行业内的应用性和知名度非常广泛，变成推荐性标准后，在行业内引起了非常大的反响。对于GB 5296.4推荐性标准今后还需不需要检测的问题，也是众说纷纭。李治恩认为，这还要看在抽查商品中明示的标准里，有没有引用GB 5296.4。过去因为是强制性标准，所以需要按强制标准执行检测，现在则是要根据明示标准的情况，来决定如何去检。他强调，这个问题很关键，事实上，除了GB 5296.4外，《产品质量法》里对标识也有明文规定。企业完全可以按《产品质量法》的规定去做标识。但《产品质量法》里规定的细节和GB 5296.4里的规定也有差异，比如没有提到标识维护。

湖南省纺织科学研究院检测中心主任伍润辉也认为，纺织产品，特别是面料和服装与广大人民群众生活密切相关。其推荐性国家标准GB/T 5296.4—2012《消费者使用说明 纺织品和服装》中明确规定应标注其纤维成分比，虽然GB 5296.4标准自2017年3月23日起不再强制执行。但根据《产品质量法》第26条、第27条规定，纺织产品使用说明仍需要标注。因此纺织品的成分定性与定量指标是纺织产品销售必须标注和检测的项目。

随着棉纤维、麻纤维与其他再生纤维的混纺产品越来越多出现在纺织服装面料中，成分比的检测数据可靠性显得特别重要。但目前针对这类产品的成分定量分析方法有两个，一是化学法：GB/T 2910.22—2009《纺织品 定量化学分析 第22部分：粘胶纤维、某些铜氨纤维、莫代尔纤维或莱赛尔纤维与亚麻、苎麻的混合物（甲酸/氯化锌法）》；二是物理法：FZ/T 30003—2009《麻棉混纺产品定量分析方法 显微投影法》。但这两个方法存在明显缺陷。

化学法的问题是，部分再生纤维素纤维类在标准试验规定的条件不能够充分溶解，产生的后果是检验数据不可靠，不同检验机构数据不可比，造成产品质量判定不一致，引发质量争议或纠纷。而物理法中又没有包括相应再生纤维素类纤维及采用该方法相应的质量修正系数。因此，对于这类样品的检测，首选还是化学法。但出于对检验结果准确性的质疑，可能会要反复多次试验，会得到不同结果，考虑到对检验结果的不确定与风险承担，检验机构也只能出具相应纤维素类纤维成分合计的比，如棉+莫代尔、棉+莫代尔+再纤、棉+苎麻+再纤等方式，但可能会得不到客户或消费者的认可。

目前有些检验机构采用物理法来佐证化学法结果的准确性，但由于没有统一的方法而无法取得其他检验机构的认可，因此有必要对这类样品检验所采用的物理法进行统一规范，这也是检验机构目前迫切要做的事情。但因为这项工作样品收集难度大、试验设计和检验分析需要系统性设计、试验数量大，检验机构因为成分分析的检验任务繁重，存在无专门的人员安排、资金筹措等困难。因此，至今没有一家检验机构进行系统的基础性研究分析。

此外，付成彦还提到关于“雨露麻”需不需要检测色牢度的问题。他解释道：“雨露麻”的颜色是天然的铁灰色，在麻纺行业叫做原色。检测机构在做检测时，对方如果已经告知这是“雨露麻”，就不需要再检测色牢度。从前，一些检测机构缺少这方面的知识，不管是“雨露麻”的面料还是成衣，拿过来就检测色牢度，闹出了很多笑话。所以有些关于麻的知识，检测机构还需掌握。