中国『最后一位士大夫』

中国『最后一位士大夫』

他身上有一种文人雅士的闲适、恬淡和从容。他不仅是小说家、散文家、戏剧家，而且是书法家、绘画家、美食家。他就是被誉为“中国最后一个士大夫”的汪曾祺。

◎独善其身诗书闻名于世

1920年汪曾祺生于江苏高邮一个亦农亦医的世家，从小就接受了良好的教育，打下了深厚的旧学功底。开明的家庭气氛，宽松的生活环境，对他后来创作、为人影响很深，自然也在其风格上留下了印痕，他的小说和散文风格都可以从他的童年生活中找到索引。

作为沈从文嫡传弟子，汪氏文风也明显地烙着沈氏的印记，但仔细品来却又别具特色。沈氏散文，充溢着边地纯朴自然之气，野性浪漫中蕴含着对人生的关切，缥缈中带着一丝苦涩；汪氏的散文却是闲适冲淡中包孕着一种文化，恬淡中自有一份厚重。

中国文人一般分两类，一类兼济天下，一类独善其身。汪曾祺大约可算后一种人。汪曾祺是个性情中人，他的趣味是中国传统的文人趣味，更多的时候，他走的是陶渊明的路子，一心志在泉林。但他毕竟是现代文人，很难真正出世的，所以人们透过那些洒脱的文字仍时时感受到他的济世之心。在汪氏笔下，一草一木总关情，无不洋溢着生之趣味，显示出作者的文人雅趣和逸兴。他对传统文化的偏爱以及在文章中传达的浓浓的文化氛围，也是令读者心仪的地方，让人领略到中国文化的特有魅力和神韵。时光交错，人们仿佛置身那逝去的时光。

◎独爱美食成就好吃美名

美食向来是中国文人感兴趣的一个话题。汪氏素有美食家之称，每到一处，不食会议餐，而是专走小街偏巷，品尝地方风味和民间小食，每每陶醉其间，自得其乐。人皆爱美食，而懂美食，食出心得，却难。

不仅如此，他还有一手精湛的烹饪手艺。拌荠菜、拌菠菜、干丝、烧小萝卜、塞肉（馅）回锅油条，这都是他的拿手菜。他说：“我不爱逛商店，爱逛菜场，看看那些碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜，令人感到生之喜悦。”

在汪曾祺笔下，美食是一种文化、一种境界、一种艺术、一种态度。

汪曾祺一生“好”吃，他喜欢吃喜欢写吃喜欢自己“捣鼓”吃，被人们誉为文坛“美食家”。《舌尖上的中国》热播后，网上有人言：要是汪曾祺在世就好了，请他做此片的总顾问，那将再恰当不过；也有人直接称他为“吃货”，“吃货”现在已不是一个贬义词，许多人自称自己为“吃货”，只不过汪曾祺这一代为资深的“老吃货”罢了。

◎豁达开朗对名利淡然处之

汪曾祺淡泊名利、豁达开朗。他既无政治野心更无政治头脑，但他一生却经历了无数苦难和挫折，反右运动中他被错划为“右派”、“文革”中他被江青一伙拉入创作组写“样板戏”、粉碎“四人帮”后他又被送到“学习班”受过不公正待遇，尽管如此，他始终能够保持平静旷达的心态，以平淡的心态感受人生艰难，并且创造了积极的、乐观的、诗意的、美的文学人生。

汪曾祺“文革”后复出文坛，发表的第一篇作品，不是小说，不是散文，也不是戏剧，而是一篇名叫《“花儿”的格调——兼论新诗向民歌学习的一些问题》的学术论文。在那个非正常的时代，不论汪曾祺经历了怎样的剧痛，身处逆境不以为苦，反以苦为乐，达观潇洒，随遇而安，这就是汪曾祺。

汪曾祺是上世纪40年代初走上文学创作之路的，他的文学生涯长达半个多世纪，但是他大量地发表作品、包括成名却是在60岁以后。贾平凹在一首纪游诗中这样评价汪曾祺：“汪曾祺是一文狐，修炼成老精。”

汪曾祺已于1997年逝世。

（据《光明日报》、《文史月刊》、《深圳特区报》）