在宋朝吃面

黄亚明

我是懒人，为图方便，秋冬的大清早爱寻个面摊，吃一大碗面。筷子挑起，嘴巴一张，哧溜溜，热汗冒出，胃口大开，又挡饥，又解馋。如果在宋朝吃面，就没有这么痛快了。

宋朝的面条叫“汤饼”，你要是腰里揣几个小钱，对店小二吆喝：“喂，小二，爷们急着赶路，快上面！”小二一准不知所云。你要说“上汤饼”，那也坏事，小二可能送上来一碗面片汤，就是刀削面、面疙瘩、馄饨之类的，而不是在街上所吃的面条。这说明，“汤饼”另有讲究。在宋朝，大伙管所有的面食都叫饼，炉子里烤熟的叫烧饼，笼屉里蒸熟的叫炊饼，水锅里煮熟的叫汤饼。

在北宋，孟元老会带你逛东京（开封），在川饭店，能吃到插肉面、大燠面、大小抹肉淘、煎燠肉、杂煎事件、生熟烧饭等；在南食店，吃鱼兜子、桐皮熟脍面、煎鱼饭等。川饭店与南食店是专为四川与江淮以南的游子所开设的，怕他们饮食水土不服。在南宋，吴自牧会带你逛都城临安的汤饼店，你可以在猪羊庵生面、絲鸡面、三鲜面、鱼桐皮面、盐煎面、笋泼肉面、炒鸡面、大熬面里选择。

如果以爱吃面来定义北方人，那么宋代到处都是北方人。宋代福建泉州的紫帽山，曾经有位高人做过“梅花汤饼”：用水浸白梅、檀香粉，然后用这种香水和面，做馄饨皮，再用梅花样的模子拓，包成馄饨，下到锅里，煮熟，捞在鸡汤里，味道好极了。所谓食不厌精，显然，汤饼到了南方，做法已经变异，变得精细、讲究。

也有在南方吃瘪的汤饼食客。比如倒霉的苏轼、苏辙，两兄弟均贬官南下，在广西梧州市、藤县之间，居然相遇了。路边有个卖汤饼的，两人就买来吃。可是那汤饼味道差，吞不下去。苏辙丢下筷子，长吁短叹，而苏轼几下就扒拉光了。苏轼放下碗筷，抹抹嘴，教训兄弟：“九三郎，尔尚欲咀嚼耶？”——兄弟，你还要细嚼慢咽吗？然后，大笑而起。

今天早上我对面摊老板说，如果你有能耐穿越到宋朝卖饼，利润起码比现在高出一倍。因为《水浒传》写得清楚：武大郎整个就一自由职业者，一个雇工也没有。每天大概卖“十扇炊饼”，就算每扇有20个，也只卖200个烧饼，他却拥有一座临街楼房。那座小楼，前有相当宽敞的客厅，后有作坊。倘若武大不贪图一点房租，没把一楼租给王婆做生意，一定是超级幸福的人生。（选自《郑州晚报》）

【赏析】

一碗普通的面，却引发了作者对历史的遥想。在宋朝吃面，又是怎样的情景呢？这是一个十分新颖的命题，吊足了我们的胃口。作者调动丰富的积累和超乎寻常的想象力，为我们描绘出一幅幅生动的画面。宋朝的面，名目繁杂，花样迭出，讲究多多，适合各类人的口味。没钱的吃素面，填饱肚肠；有钱的品汤饼，食不厌精。五花八门的宋朝的面伴随着宋人一路走过，定格在历史的云烟里，丰富了中华民族的文化。文章语言明白晓畅，表达方式多样，融知识性、文学性和思想性于一炉，读来长知识，增智慧，添情趣，令人拍案叫绝。