汀泗桥的石板街

成丽

明清时期， 汀泗的东、西正街千余米林立的商铺也满足不了市场的商业需求，从东街旁逸斜出，又派生一条竹床宽的小街——石板街，通往河边东街的码头。

那时唯一对外的通道就是水路。

东街码头，和西街码头一样，也是当年通往长江航道的商运码头。外通岳阳、汉口，内通潘湾、官桥、咸宁。

新中国成立前，汀泗桥的行政划分为两个区域管辖。以汀泗桥为界，桥西头为西街，属蒲圻管（今称赤壁）；桥东头为东街，为咸宁辖。两岸居民因水路的航运、商贸生意及两地的地界时常发生争执，群体械斗时有发生。一九四九年新中国成立后，为了解决两街村民争夺地盘及商贸的纠纷，省政府将汀泗两街统一划归为咸宁管辖，并派部队强制执行此事，平息了械斗。汀泗两岸的居民从此安居乐业。

以前，桂花、花纹等地的山货要想运出去，必须从东街码头运出。

小街两侧的商铺应运而生。

陈树记、程瑞记等钱庄、当铺商号，在如今的老街墙头上依然清晰可见。

我在汀泗东街流连的时候，通向河边的那条小巷让我行走的脚步再次停下来。

巷子两侧是高墙老屋，青灰火砖，在离地一人高的地方，砖开始变色，由淡入深转绿，接近地面处，便绿茵茵了。

这些绿，并非人工着色，是附在青砖上有生命的植物：浅处为绿苔；深处的墨绿色是一株连一株的凤尾草。它们与墙砖争夺了多年，是风雨的侵蚀让砖妥协，才让风吹来、或鸟雀衔来、或农人拖动竹木时无意带来的种子，在砖与砖的缝隙存活。时光剥落了砖面表层，它们于残缺坚硬的砖土和芒硝间顽强跻身。

青石路面与墙之间90°直角处，居然长着一团团青草，毛茸茸、绿嫩嫩。弯腰细看，原来是早春庄稼地里才有的、被唤着“破絮坨”的猪草，是我幼年放学后竹篮里的常见物。这种植物从来都是以片居的形式存在，生长于空旷肥沃的田野、麦地、菜园。在这少见阳光、不见土壤的砖砖缝隙委身，算是奇迹了。凤尾草与繁茂的贴地青草相互依存，在幽深、古朴、晦暗的小巷，一丛丛绿漫漶着，让人的视觉有了流动的柔软，骨子里却生出一种崇敬——感恩卑微的生命在如此环境中的生生不息。

阳光是吝啬的，只有在日中午，才从高高的屋顶之间，施舍一会，冬日的墙皮尚未晒暖，便匆忙收回，可并不影响巷子的绿色植物自由生长。

丈余宽的巷子，青石铺地，横的竖的、大块小块，全无规则，連同地面曲曲弯弯地延伸的，还有如烟似梦的过往。几个世纪的光阴，把这些石板，磨去了棱角、磨去了粗粝，留下石板光亮的底色。

巷子的安静，放大了这些光亮。

我调动光圈，俯拍、平拍、跪拍，最后，将相机紧贴地面，右眼挨着目视镜寻找最佳角度，我想借助现代的影视器材，将诗词歌赋赞过、明清马车碾过、北伐铁骑踏过的石板街的光亮，从时光深处抖落。即便是多重曝光，我也拍不出那种历史的厚重。

这些山间岩石，历经旷日持久的沉淀，才形成的沉积岩类矿石，甚至由铜、铁、锰、镍等金属氧化物渗入，质地逐渐密实，强度愈加坚硬。被人于山岩中打炮眼引燃炸开，痛别母体，滚下山崖。经有力的手臂一次次抡起的凿、锤、锉与打磨，变成如今的模样，人抬或马车拉，它们便挥泪告别兄弟伙伴，带着刚硬的坚韧，低头扑向大地，铺就一地温柔，被人、牲口、车马任意踩踏。这种屈就，成就了小巷的繁华，点缀了小街的历史。

看着青石板的时候，我联想到人类的刚与柔——物质与人类的思想共有的某种特质，比如山民丁四，比如叶挺与他的部属。

石板街，念着这三个字时，朗朗上口却刚性十足。一种接地气的亲切，在胸腔停留，小街的称谓便如幼时发小的乳名，再也忘不了。

责任编辑：曹景峰