菲律宾 观鲸和斗鸡之旅

刘子超

旅游业或许不能解决这里的一切问题，但的确有好的一面：他们以前捕猎鲸鲨，现在则保护鲸鲨——至少不再动刀子。

1

鲸鲨之旅让我从内格罗斯岛的杜马盖地出发，横穿海峡，来到十公里外的里洛安码头。

这里的海水是蓝绿色的，清澈见底。走在上岸的石桥上，能看到趴在海底岩石上的红色海星。码头很小，很晒，没人愿意在此逗留。从这里往北二十多公里才是鲸鲨出没的奥斯洛布，我可以随便搭一辆沿海岸线往北开的大巴。不过，从码头到公路还有一公里左右的步行距离，这就成了当地人的致富之路。

在拒绝了几个摩的和面包车司机包车的邀请后，我被一对淡黄色头发的北欧情侣拦住了。两个人都是一副典型的背包客装扮——大背包，人字拖，一双脏兮兮的徒步鞋系在背包后面。两个人看上去都有点沮丧。

“你要去奥斯洛布吗？”留着维京海盗胡子的男人问我。

在得到肯定的答复后，他开门见山地说明了拦住我的原由。原来他们打算包车，但价格太贵，因此想找人一起分担——共享经济的北欧背包客版。

“面包车司机告诉我，这里没有去奥斯洛布的大巴，我们只能包车，”他说。

我告诉他，最多再往前走五百米就是公路，随时都会有向北开往宿务的大巴，招手即停。

“你确定吗？”

“常识告诉我是这样。”

“包车2000比索，如果你愿意，可以只出600。”

我在脑海中计算了一下——多走五百米，然后坐大巴，最多只要60比索。不过我最终还是同意了共担车费——他们看起来都像是大学生，可能是第一次来东南亚。

面包车司机走了过来。我对他说，三个人1000比索。他做出一副思想在激烈斗争的神情，但我知道——20公里，140块钱——他已经挣得足够多了。果然，思想斗争的表情还未凝固成型，就瞬间转为暗自窃喜的微笑：“上车吧！”

我们把行李放到车后，钻进面包车。一驶上公路就看到了开往宿务的大巴。我没说话，但听到北歐情侣操着斯堪的纳维亚方言，熟练地咒骂了一声。

奥斯洛布是一个海边小镇，只有几家旅馆。结果我和北欧情侣订的旅馆是同一家。他们是挪威人，来自卑尔根，那是小小的挪威第二大城市。总的来说，生活非常安静，或许还有点无聊。所以他们喜欢看犯罪小说，喜欢热带，对菲律宾的印象也很好：“够热、够乱、充满活力。”他们告诉我，两人曾去苏格兰的奥本出海看过鲸鱼，花了超过250欧元，而在奥斯洛布，观鲸的费用也就40欧元，合人民币不到300块钱。

“而且你还有机会和那大家伙一起游泳！”

我们在旅馆办了入住，老板是一个英语很好且说话干练的菲律宾女人。她告诉我们，渔民第二天有节日庆典，所以每天早上6点到12点的观鲸活动，要推迟到上午10点开始。

她又对我说，10点钟海上已经极度暴晒，既然我订了两晚房，不如改到后天早上6点再去。挪威情侣只住一晚，而且他们也喜欢晒太阳，所以依旧第二天10点去观鲸。

2

严格来说，奥斯洛布还没怎么开发。除了观鲸，很少有外国游客跑到这里。这里缺乏成熟的旅游项目和基础设施，因此反而有一种菲律宾小镇的真实之感。

海边有一座西班牙殖民时代的教堂，全部由白色大石头垒砌而成。教堂外面的马赛克玻璃下，立着一个圣母玛利亚的壁龛，摆着很多新摘的鲜花。玛利亚穿着淡蓝色披肩，戴着白色头巾，双手合十，一脸凝重——因为几个菲律宾女人正在壁龛下生火，白色壁龛的底部已经被火苗熏成了黑色。不远处，有一座教堂的废墟，屋顶坍塌，只剩下白色的石头骨架。如果没猜错，这座教堂可能就是刚才那些菲律宾女人的祖母们生火时不慎烧毁的。黄昏中，我看到一个西班牙人的雕像，面对着大海。这位传教士手持十字架，留着大胡子。很多年前，正是此人把天主教带到了奥斯洛布，兴建了教堂，并且献出了生命。

走回镇中心，集市外已经摆起烧烤摊。我走了一圈，发现没有一家像样的餐厅。或者说，那种餐厅也许干净但必定昂贵，以游客为主要客群。倒是有一家披萨屋，不过大门紧锁，使得烧烤摊成为惟一的可选项目。

奥斯洛布海边教堂

两个挪威人也出来觅食了。他们一脸愁苦地逡巡着，似乎被烧烤摊的卫生状况和烟熏火燎吓住了。他们商量了几句，有点犹豫不决，最后还是拐进了集市，买了一把香蕉就走了。我听天由命地坐下来，点了乌贼、大眼鲷和烤茄子沙拉，又去马路对面买了啤酒。我对正在奋力挥扇的烧烤摊主说：“要全熟的！”在菲律宾吃烧烤，这可能是最有效的消毒方式。

然而，烧烤出乎意料地好吃。鲷鱼和乌贼显然都是早上刚从海里打上来的，只要稍微撒点盐就非常美味。茄子烤过以后很糯软，配上洋葱和番茄碎，十分爽口。啤酒也很凉。我不由得为正在剥香蕉皮的挪威情侣感到了些许遗憾。

回到旅馆，我看到挪威情侣的房间亮着灯，而院子里只有两对新来的俄国中年夫妇。谢顶的丈夫穿着大裤衩，发福的妻子穿着吊带衫。不用说也能猜到，他们正在喝啤酒，而且喝了不少。小圆桌上已经摆了六七个空瓶。旅馆的酒吧是半自助式的，啤酒任君自取，退房时统一结算。这确保了俄国人可以喝到爽，也确保了账单会很好看。

俄国夫妇们一直喝到大半夜，然而第二天早饭时间依然神奇地出现在了餐桌旁，不愧是“战斗的民族”。他们胃口很好，要了煎蛋和香肠，破例没有喝酒。健康的挪威情侣则在一旁“嘎嘣嘎嘣”地嚼着全麦饼干。9点半钟，他们坐上旅馆叫来的面包车走了，然而不到中午就回来了。

俄国夫妇一进门就直奔啤酒，“咕嘟咕嘟”地喝起来。挪威情侣的表情则照例是标准的北欧式沮丧。他们有点激动地告诉我：鲸鲨今天根本就没出现！他们被骗了！在无遮无挡的海上漂了一个小时！终于在小船快要到达燃点之前放弃了！

“怎么回事？”

挪威情侣解释说，由于渔民每天黎明时在海上投喂鲸鲨，鲸鲨大概已经形成了生物钟。它们在清晨时分到达固定海域，吃到临近中午离开。但是今天早上渔民有庆典，没有按时出海投喂。挪威情侣估计，鲸鲨发现没人，盘桓了一阵子就游走了。等他们冒着大太阳来到海上，当然什么都看不到。

“鲸鲨的智商很高，当然不会永远在那里傻等，”挪威情侣说。我表示赞同。

鲸鲨的爽约极大地伤害了游客们的心灵。据说，现场一度极为混乱。大家都认为自己被耍了。他们不远万里来到奥斯洛布，就是为了一睹鲸鲨芳容，结果白跑一趟。有几个美国游客甚至扬言将此事闹上Facebook，让所有喜欢鲸鲨的朋友一起抵制骗人的奥斯洛布渔民。渔民们只好返还了观鲸费用，承诺第二天一定让大家看到鲸鲨。不幸的是，挪威情侣已经订好之后的行程，只能遗憾地和鲸鲨失之交臂。

3

第二天一早，天还没亮，我就坐车前往观鲸海滩。和我一起出发的是那两对俄国夫妇。他们都换上了泳衣，袒露着胸毛和雪白的臂膀，像四只大海豹。

观鲸海滩上已经来了十几个等待看鲸鲨的人。七八个渔民摇着单桨小船出海，在鲸鲨可能出没的海域投食。大海一片平静，微微泛着白光，看不出一丝有鲸鲨的迹象。我们付了钱，听一位女性工作人员提醒注意事项，包括不能触碰鲸鲨，在鲸鲨过来时为其让路，不能抹防晒油，以防鲸鲨误食等。

太阳完全跳出了地平线，海面和天空霎时变得明亮。我换上泳裤，拿上潜水镜，随渔民登上一只小船。我们一路摇到鲸鲨出没的海域，只见之前在这里投喂的渔民已经一字排开。一只鲸鲨从水里伸出布满斑点的背鳍，接着露出半个巨大而扁平的脑袋，吞食着渔民抛洒的鱼虾。这只鲸鲨足有八米长，布满斑点的黑色脊背，像一艘小型潜艇。但渔民说，这只是幼年的鲸鲨，成年后的鲸鲨可以长到20米，重达50吨。

和属于哺乳类动物的鲸鱼不同，鲸鲨和鲨鱼一样属于鱼类，用鳃呼吸。之所以叫鲸鲨，是因为它们是世界上最大的鱼类，体型与鲸魚接近。鲸鲨以浮游生物、藻类、磷虾和小型自游动物为食。它们没有鲨鱼那样锋利可怕的牙齿，而是通过吸水的方式，将食物和水一起吸进来。就在嘴巴关闭与鳃盖打开之间的短暂瞬间，浮游生物被鳃与咽喉之间的过滤器官困住，水则被排出。这种独特的构造，使得鲸鲨无法对人类造成致命的伤害。渔民后来告诉我，确实有游客被鲸鲨吞进嘴里，但被阻挡在过滤器官后，又被喷射了出来。

在这一片小小的海域，聚集了十来只鲸鲨。当我潜入水中，不时就会看到一只鲸鲨从身边游过。它们的身体几乎一动不动，就能产生一股向前的力量。身体两侧还跟着“搭顺风车”的银色鱼群，就像威风凛凛的帝王身边，总要有侍从似的。

鲸鲨的眼睛很小，有点邪恶，嘴又扁又长。肚子是白色的，身上的斑点闪着奇特的光。它们游过来时没有一点声音，嘴一张一合，对周围有人也毫不在意。其中一只鲸鲨擦着我的身子游了过去，我只要一伸手，就能摸到它的皮肤。还有一次，我在做深潜时，踩到了一个软乎乎的东西。低头一看，发现是一只足有15米长的鲸鲨，正从我身下抄底游过，而我一脚踩到的正是它的脊背。它游了过去，没有理会，没有害怕，没有扇动一下巨大的尾鳍，把我打飞出去，而我虽然知道鲸鲨并不危险，却仍不免心有余悸，逃命似的浮上了水面。

在网上搜索奥斯洛布，会看到一些水下照相机拍摄的游客与鲸鲨的合影。人们与鲸鲨亲密接触，有的甚至骑到鲸鲨背上。这也就是为什么奥斯洛布的观鲸活动备受争议。在动物保护主义者看来，这些海里的大家伙实际上已经沦为了人类豢养的玩偶。它们满足于不劳而获的生活，不再惧怕人类，甚至在迁徙的季节，也情愿留在这里。

然而渔民则告诉我，鲸鲨带来的旅游收入改变了他们的生活。他们有钱修整房屋，添置家具，供养孩子……旅游业或许不能解决这里的一切问题，但的确有好的一面：他们以前捕猎鲸鲨，现在则保护鲸鲨——至少不再动刀子。

4

“奥斯洛布的观鲸项目是韩国人发明的，你知道吗？”在去阿尔高（Argao）的大巴上，坐在我旁边的首尔人说。他单眼皮，戴着棒球帽，一副罩耳式耳机挂在脖子上。他去宿务，而我在中途的阿尔高下车。

“真的吗？”我问道。

首尔人告诉我，是一个常年在奥斯洛布潜水的韩国人，有一天随渔民出海时发现了鲸鲨。他喂了它一些鱼虾，却发现那只鲸鲨第二天再次出现。他又喂了它一些鱼虾，此后连续几天都来喂。鲸鲨渐渐在附近聚集，于是韩国人告诉渔民，可以组织游客观鲸，这是个一本万利的生意。奥斯洛布的观鲸活动就这样开始了。

“了不起，”我说。虽然发自内心，但可能听上去没那么热情。首尔人戴上耳机，沉浸在自己的世界里——也许此前他也一直沉浸在自己的世界里。

洛博克河谷

我在阿尔高北边的港口下车，与首尔人挥手告别。在这个荒凉的港口，我要搭乘正午时分开往薄荷岛的渡轮。薄荷岛近些年声名鹊起，直追长滩岛。这主要得益于附近的海洋生物正在慢慢恢复。这里不仅能看到海豚和大海龟，还有著名的巴里卡萨大断层。在那里，珊瑚礁原本像大陆架一样向海中延伸，却突然消失不见，形成了深达一公里的海底断崖，成为各种热带鱼类的栖息之地。

不过在旅游业主导薄荷岛之前，这里也是非法捕鱼的屠宰场。除了装满炸药的渔船，为了满足某些亚洲国家吃活鱼的癖好，渔民还得在珊瑚礁上撒氰化物。鱼群中毒后会漂浮在水面上，渔民再将这些麻醉的鱼捞起来。然而，氰化物也会渗入并杀死珊瑚礁，导致鱼群赖以生存的环境遭到破坏。一旦珊瑚礁没了，鱼就没了，这是显而易见的道理。不过让渔民放弃诱惑，扔掉毒药和炸药包的，还是游客开始光顾薄荷岛。从这个角度讲，是那些背着大氧气瓶、一掷千金的潜水爱好者拯救了薄荷岛。

5

“阿洛纳海滩？去阿洛纳海滩吗？”

一下渡轮，摩的司机的吆喝声就从四面八方涌来。到处是潜水俱乐部的阿洛纳海滩，正是鱼类爱好者的乐园，而我要去的是离海很远的洛博克。

快要散架的吉普尼，在散架前把我扔在了洛博克镇中心。要问洛博克有什么，答案是几乎什么都没有。这里只有一个小小的广场，几家卖杂货的小铺，还有一个几年前在地震中倒塌、至今仍在重建的西班牙教堂。除此之外，洛博克还有一条河。从薄荷岛内陆高山上流下来的泉水，和雨水汇集到一起，冲出了一个亚马逊丛林感的河谷。我订了位于河谷深处的一家旅馆，打算与世隔绝地住上几天。

从镇上走到河谷并不容易。我走进一家杂货铺，买了一瓶矿泉水，顺便问老板到河谷最近的路怎么走。老板是一个精瘦的中年人，留着两撇胡髭，正坐在一堆落着尘土的杂货中间发呆。听了我的问题，他饶有兴致地看了看我，然后问我是不是中国人，好像只有中国人才会跑进一家杂货铺向他问路。我只好告诉他，我是。他摸了摸胡髭，露出微笑。

“我父亲也是，”他说。

如果在相声里，这可能会是一个包袱，但我当时没什么开玩笑的心情。老板告诉我，他的父亲是福建移民，姓汪，叫什么已经忘记了。他从裤兜里掏出一个皱巴巴的本子，翻到最后一页，用圆珠笔写下了自己的姓。我这才搞明白，他其实姓黄。

“你会说中文吗？”我试着问他。

“我会说福建话。”

仿佛为了证明给我看，他开始掰着手指，用磕磕绊绊的福建话数数，从一数到十，用了三分多钟。我一边焦急地等他数完，一边怪自己为什么跑这里来问路。

“那么，很高兴认识你。”等他数完了，我决定赶快告辞，不再问路。

可他没接话，好像还在回味福建话美妙的韵律。过了一会儿，他才终于回过神来，问我：“你想不想看公鸡打架？”

“行啊，”我随口说，知道他指的是斗鸡。

“每个周日下午都有，我们可以一起去。”

“怎么去？”

“周日下午1點，来这里找我。”

我没再问路，决定靠直觉走到河谷。实际上，沿公路走上两公里，就出现了旅馆的指示牌。按照指示牌的说法，从一条岔路下去，走500米就是河谷。

路是完全没修过的破石头路，到处是烂泥，如果没有行李箱，倒是颇有野趣。等我总算走到尽头，却发现是一座悬崖。俯身望去，浩荡的河水就在悬崖下面奔涌。我又发现一个指示牌，顺着箭头指引的方向，看到一段坡度几乎有45度的台阶。那台阶弯弯曲曲，一直延伸到河谷最深处。

斗鸡场

早知道是这样，我可能不会来这里，但当时已经别无选择。等我汗流浃背地下到旅馆前台，我突然明白为什么这家旅馆在喜欢隐居的小圈子里颇有名望了：你必须有足够的勇气才能进来，但你绝对需要更大的勇气才能出去。

我拿到钥匙，找到属于自己的那栋吊脚小木屋。木屋就在河边，掩映在一片椰林中。河的对面是一座山峰，好像一堵拔地而起的山墙，覆盖着茂密的热带植物。木屋里只有一张床、一个蚊帐、一盏台灯。没有电视，没有网络，甚至收不到手机信号。我要在这里度过两周，惟一能打发时间的只有伊恩·弗莱明的那本《绝美之城》。

6

住在河谷地带的一大好处是可以划皮划艇。每天清晨，我换上泳裤，走到河边，把旅馆的皮划艇推到河中。清晨的河谷弥漫着淡淡的薄雾，两岸的丛林里传来各种各样的鸟鸣。微风拂过下垂的椰树叶，好像一只看不见的手，弹奏琴键。

我偶尔会看到划船上学的菲律宾孩子。姐妹俩，姐姐十来岁，妹妹七八岁，都背着色彩鲜艳的小书包。我和她们打了声招呼，姐姐就放下桨，和妹妹一起向我招手。直到湍流把小船的方向冲弯，她才赶忙拿起桨，重新调整船头。

河水是墨绿色的，漂浮着细小的枯枝，但仍能清楚反射出周围没有名字的山峰。中午之前，河上几乎没有风。我在平滑如镜的河面上划桨，看到蓝色尾翎的翠鸟鸣叫着飞过。往上游划不到一公里，有个小小的瀑布。水流变得迅猛，因此我调转了船头。整个下午，我都呆在小木屋外的露台上看书。偶尔抬头看一下露台外的菠萝蜜树，盘算着美味的果实，何时才能坠落。

每天午后，河上会有水上餐船经过。餐船是从洛博克镇开过来的，供应自助餐，有乐队演出。那是一天中惟一能听到的“噪音”。乐队唱的大都是披头士、理查德·马克思这样的英文老歌。只有一次，我听到传来的歌声是《甜蜜蜜》。

在河谷隐居的第二周，大雨开始光顾，将整个河谷和山峰都封锁在一片白茫茫的雨幕中。大雨过后，河水不再平静。湍急的流水席卷着泥沙和树枝，一起冲向下游的入海口。大雨时下时停，除了呆在木屋里，没有别的事可做。不过下雨的好处是，燠热的空气终于凉爽下来，而且还吹落了一只椰子，滚到我的门前。我费尽九牛二虎之力，享用了一顿椰肉。

第二周的一天，我才终于鼓足勇气，爬出了河谷。我租了一辆摩托车，去看薄荷岛的名胜——巧克力山。在电影《哈利波特与火焰杯》中，哈利波特骑在扫把上飞行，其中一段镜头就是飞过巧克力山。

巧克力山由1268个圆锥形小山丘组成。每到旱季，山上的植物由干枯转为褐色，如同一排排巧克力。我去的时候不是旱季，山上依旧葱绿。站在观景台上，震撼之处在于视野所及都是繁茂的植物，充满了原始的生命力。几乎没看到什么人类的痕迹，仿佛自地球出现之日起，巧克力山就是现在的样子。

一百多年前，菲律宾的森林覆盖率高达90%，而如今这个数字只有不到25%。站在巧克力山上，我可以想象菲律宾一百年前的样子。那时，从吕宋岛到棉兰老岛，从巴拉望岛到莱特岛，整个菲律宾群岛大概都是眼前这样的景象。

大片的积雨云正朝我的头顶方向移动。雨燕在耳畔盘旋追逐，发出大雨将至的警报。远处的小山包已经在白色的水汽中消失，只留下淡淡的墨色轮廓。我没穿雨衣，急忙骑上摩托车往回赶，但还是被大雨阻在半路，上下淋个湿透，像只落败的公鸡。既已淋透，也懒得再找避雨的地方。

7

离开薄荷岛前，我去看了场“公鸡打架”。这才明白，落败公鸡的命运远比我凄惨——它们要付出的代价，是自己的命。

在菲律宾，斗鸡是一项国民运动，兼具娱乐和赌博的功能。几乎每个地方都有自己的斗鸡场（cockpit），洛博克也不例外。我打了辆摩的前往，为了耳根清净，没去找黄姓店主。

斗鸡场在附近的村子里，门口站着几个吞云吐雾的小哥。还没进去就听到里面传来公鸡此起彼伏的啼叫。斗鸡场的格局有点像乡土版的罗马斗兽场：一块围着护栏、铺着沙土的斗鸡台，四周环绕着一层高过一层的木质看台。看台上有卖啤酒和饮料的小贩，她们是这里为数不多的女性。斗鸡台后面是候场区。斗鸡的主人捧着自家的斗鸡坐在那里，用抹了橄榄油的手为其梳理羽毛。主人们的神情严肃，有着大战将至的紧绷感。手中的斗鸡看上去威武凶悍，缩着爪子，愤怒地左顾右盼，不时向对手鸣叫示威。这时，主人就会用力抚摸羽毛，让它们镇静下来——因为过早的亢奋只会损伤元气，真正的血战还在后面。

候场区也有木栏围着。很多观众倚在栏外，凝神观察每只斗鸡的成色，好决定之后怎么下注。我发现黄姓店主也在其中。他正拿着本子，小心记录着什么。那本子就是他在杂货铺里写出黄姓的本子。他一抬头看见了我，面露吃惊之色。

“你怎么没来店里找我？”他问。

“我知道你肯定在这里，”我撒了个谎。

他看上去很满意，拉着我往看台走，说离比赛开始还有半小时。我要请他喝啤酒，但他拒绝了，表示“下注前要保持清醒”。于是我们坐在那儿，看着工作人员在黑板上写下每场比赛的对阵——32只斗鸡，16场比赛。

大概是为了填补半小时的空白，黄姓店主打算跟我聊聊中国。他记忆中的中国是另一个时间维度上的中国。

巧克力山

“毛泽东还好吗？”

我发现他很认真，不是在开玩笑。

“去世了。”

“去世了？”他看上去有点意外，“周恩来呢？”

“也去世了。”

意外变成了迷茫。就像在大雾里开车，突然迷失了方向。

“那蒋介石呢？”

我直视着他的眼睛：“去世了。你说的这些人，全都去世了四十年了。”

听了我的話，黄姓店主很久没有开口，仿佛与故国所剩不多的精神联系——除了他死去的、已经忘了叫什么名字的父亲——就这么瞬间崩塌了。

好在第一场比赛开始了。两位斗鸡主人分别捧着斗鸡上场。在裁判的监督下，他们要让两只斗鸡先互相啄几下对方，好挑起彼此之间的敌意。与此同时，埋伏在看台各个角落的工作人员开始挥舞手臂，扯开嗓门大喊：“下注！下注！下注！”

你所要做的，就是向离你最近的工作人员喊出你下注的对象。因为这一切只能在短短的半分钟内完成，斗鸡场内就像炸锅一样。人们紧盯着两只鸡，做出最后的选择，然后投注。我感到自己不是在斗鸡场，而是在大萧条之前的纽约证券交易所。

“你不下注吗？”我问黄姓店主。

他摇摇头，说自己现在的状态不好，但表示可以帮我下注。“押左边的赌100赢70，押右边的赌100赢100。”

我掏出100比索，押在了右边那只叫阿莫斯的鸡身上。

裁判一声令下，两只斗鸡被放在沙土地上。刚才还沸腾的斗鸡场，顿时变得鸦雀无声。所有人的目光都集中在左边的佩德罗和右边的阿莫斯身上。只见两只斗鸡一上来就扑打翅膀，腾空撞向对方，同时狠命锛啄。场内鸡毛乱飞，伴随着一片扑腾声、咯咯声以及受伤后的哀嚎声。这是一场血战到底的较量。每被啄一下，就相当于拳击场上被对方的重拳击中。阿莫斯的鸡冠被啄掉一块，鲜血直流，佩德罗的体力也消耗不少。

终于，阿莫斯选择逃窜——那是它最后一点力气，也是一切动物的求生本能。佩德罗追了上去，双方爆发了最后一场疾风骤雨般的互啄。我看到阿莫斯的鲜血洒在沙土上，像一只泄气的皮球，瘫倒不起。佩德罗也身受重伤，力气耗尽，勉强支撑的脑袋，犹在打空拳似的啄着地面。

裁判走过来，同时拎起佩德罗和阿莫斯，然后松手，看它们还能否站立。它们现在就像两摊没用的烂棉花。

佩德罗获得了胜利，但已奄奄一息。阿莫斯的脑袋长长地耷拉下来，已经死了。

我问黄姓店主，死了的斗鸡会怎么处理。他说，有人会埋掉，有人会吃了。吃的人越来越少，因为斗鸡全都打过激素，吃多了会得癌症。

“赢了的呢？”

“养三个月伤，然后再来比赛。”

一时间，我不禁为斗鸡的命运感到悲伤。一生出来就打激素，每隔三个月就要进行一场血腥的较量。不幸的直接死在场上，侥幸活下来的不过是再活三个月，然后面对下一次决斗，下一次死亡。

场内又响起了新一轮的下注声，但我没再投注。看了三四场后，我对黄姓店主说我准备走了。他点点头。

我刚起身，他却叫住我，好像突然想起了什么。他掏出记录斗鸡的本子，翻到最后一页。

“我想起我爸爸的名字了，”他对我说。

然后拿起圆珠笔，把名字一笔一划地写在了“黄”字后面，再用福建话念道：“黄喜发。”