千年小镇的一日漫行

◎刘军

千年小镇的一日漫行

◎刘军

梦中水乡，醉里江南，终于有一日我踏上了西塘这千年小镇。穿行在阡陌纵横的古巷和水路之间，斑驳的墙，暗红的窗，吴语喃喃，橹声荡漾。独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷，我希望相逢着一个丁香一样结着愁怨的姑娘。她应有丁香一样的颜色，丁香一样的芬芳，丁香一样的忧愁，在雨中哀怨、哀怨又彷徨……戴望舒的《雨巷》很久以来在我的记忆深处一直保存着一个古朴、浪漫、幽静的画面置身于小桥、流水、人家的梦想。

西塘的水多，桥便也多，想有桥的时候，桥就会出现。漫步上桥顶，脚下整洁的桥石板，与小巷人家平行的曲折河水，把所有的景色都写在那里，木墙水阁依水而立，阁廊间点缀的鲜花如五彩斑斓的蝴蝶飞落在家家户户。眼前的河水没有想象的那么清澈。但我也知水至清则无鱼，缺憾也许恰是真实的美。

白天，倒也是如同许多著名景点的场景：人群密密麻麻的涌来翻去，商贩的叫卖声此起彼伏。岁月扑面而来，尽管很快便被喧闹的人潮打断。西塘，地处嘉兴市嘉善，古称胥塘，估计是与伍子胥曾在此处兴修水利有关。据说早在春秋这便是吴越相交之地，因此又被称为吴根越角，或是越角人家，也算是一个千年的古镇了。

当地的老人保持着年复一年的习惯。拿着装有脏衣物的木盆，蹲在自家靠河水的石阶上，揉搓着衣物。一圈圈的水纹荡漾开来，恍若记载岁月的年轮。早餐铺子也相继的开始做起买卖来，要了豆浆和锅贴，对面的茶馆聚集着喝着早茶和打麻将、扑克的老人。穿戴停留在九十年代，各自带着保温杯和脱旧的水瓶，想来，几十年以后的自己，也是有些日子是如同这般打发。

最有名的就是连廊，布在各条街上的加起来有两千多米，让人雨天出门也不用带伞。连廊从临河人家二楼的窗下伸出直到河边用廊柱撑住，上面跟屋顶一样斜斜铺着瓦片，沿河一线全是瓦当，印着吉祥的图案。连廊临河一面，隔一段便修着背河面里的长椅供人休息，名曰“美人靠”，一听便浮起行舟划过水道时美人倚栏相望的绰约。落雨天的午后，走在连廊里，看雨顺着瓦当直落进河里，听着临河人家收音机滋啦放着评弹，便最江南了。

我也在临水的连廊，喝茶嗑瓜子，看着对岸拥簇的人群，河里的船夫撑着一船船的人滑过。阳光随意的倒在黑瓦房檐、走廊柱、水面上。靠在竹椅上，微微的闭着双眼，好像是可以一晃到老哦。

天将暗时我在镇上最有名的钱塘人家吃了饭，白水鱼、马兰头、豆衣卷，不多但很精致。人声嘈杂的饭馆把着河的一角，有一道弯的靠椅，已经成了镇上代表性的景致。临河迎风，把酒品菜，看着灯笼映在河里的红偶尔被拍散，随着水晕漾开去，本也够风月了。偏偏临桌人大快朵颐地大谈生意，终于不得不站起身来离开。

乘舟穿行时，天已渐渐暗了，河两岸挂的灯笼都点起来，衬着还未暗透的泛蓝的天映在河里，天空是有皎洁的明月便是此处最被称道的夜了。酒吧的灯和音乐声渐起，临着河水一排排的酒吧，台上的歌手低吟浅唱，台下的男女对饮微酌。似乎是因为挨着西塘的缘故，连那些普通的灯光、音乐，也统统变得温润柔媚起来。各个餐馆都是爆棚，炸臭豆腐，糕点，衣饰，各式小玩意。晚上十点多，游人的潮已经退去，临河人家的灯光透过门窗斜映在连廊的过道上，耳边是各家电视的声音，以及家长询问小孩作业做完没有的叫声，偶尔还有女人穿着短裤短褂出来泼水。西塘人放下了生硬的普通话说起了土话，便一下子生活起来。

再晚些，西塘人基本都睡下，河两岸的灯也灭了，白日里如梭的游船黝黝的停在那里。我坐在河边，看着水微微拍着台阶的石板，执着地甚至生硬地品尝着浮华褪去之后的真实，寻找那种致命的回归。

当地人家腾出了许多房间，略微的装修，便成为了来往旅客住宿的地方。古朴的雕花大床，放下白色的蚊帐，不用点上蚊香我就沉沉睡去。

像小时候在外婆家一样，今晚我住在了东栅，因为东栅原始，每个角落都弥漫着古香古色。轻柔的水流声和泥土香不依不饶地把我唤进梦中——她、水、还有桥，都在枕边等我。点点雨滴打落在白墙灰瓦间，飘飘洒洒滋润着尘世间的万物，为我清洗着一身尘埃，也冲刷去往日的辛苦、烦恼和忧伤。我零散的脚步随意丢洒在凹凸不平的青石板路上。我仿佛一脚踏进一部远离喧嚣的剧情片，不管我的主角或配角是谁，我已经进入角色、已经凝入这古朴的江南西塘。

早上四五点的时光，我起床、穿衣、挂上相机，轻轻的推开旅店老板半掩的大门，凉凉的空气顿时扑入耳鼻。脚下弯斜的石板路，依旧亮着的红色纸皮灯笼，各户紧闭的细长条木板。桥，长长的走廊，并排着靠在河边的船，月亮玩意未消的挂在半空。大约在天空不算尽兴，又化开一个分身，寻了那镜子般的水面奔去。漫无目的在四下闲逛，东方的天际渐渐的有丝丝亮光，初始是金黄色，接着一个圆形的红色球从山下升起……

刘军，湖北人，久居宜昌。70后，已婚写字男。供职于兵工装备集团下属某军企。业余创作十五载，现专写财经地产、家庭情感文学。作品散见于《读者》《演讲与口才》《意林》等。