久违的苍山

●刘绍良



久违的苍山

●刘绍良

我曾经与苍山有过许多亲热，并以在巅峰中段的世界最高电视差转台住过一宿，第二天，顺着刀刃般的山脊，南北向地走过一程为骄傲。那时的许多照片，被我精选后放大挂在客厅，空间感就大了起来。在夏天，云雾缭绕的风光让周身凉爽；在冬天，西坠倚山的红日让心胸满溢温暖。

在大理，许多人爬苍山爬的都是东坡，有十九峰和十八溪。近年来因旅游产业的兴起，有了直上洗马塘的缆车，游览苍山东坡便不需再费脚力。只是，当我坐了一次缆车之后，感觉却远远不如当年徒步时愉悦。苍山有东坡自然就会有西坡，东坡因为面对洱海，还有大理古城，就被许多人登临，留下许多千古文章。及至今天，仍然有更多的人群向它注目，为它吟诗，为它作画，为它的美艳拍下照片。如此，传播于世界的苍山，大都仅以一面示人。那么西坡呢？西坡常常如人的后脑壳，被人忽略。

云南多山，苍山的西面还是山。苍山是南北向的，长约六十公里，这应该就是“百二河山”题字的由来。不同的是，苍山的西面是一条同样南北向的狭谷，长度远远超过苍山。狭谷的底部有一条江，地图上叫黑潓江，本地人叫漾江。漾江的水流，在经过苍山这一段的时候，因有西坡十余条湍急溪流的注入，猛然地大了起来，汹涌着向南流去。由此，可以想象，高耸入云的大气磅礴的苍山，其实还是一座立体的水库，灌溉着我们赖以生存的土地，滋养着我们不可干涸的灵魂。在峡谷里，有一条江的地方，必然还会有一条公路，这条公路连接着许多村庄和许多民族。以苍山为中心，这条路的北端，属洱源县境；南端属漾濞县境。古时建城，特别讲究方位风水，洱源县城坐落在苍山北麓的正北端，漾濞县城坐落在苍山南麓的西南端，两城方位虽不能完美对称，但因势而行，因地制宜的意义和风貌，却都无可挑剔。在本地近代、现代的历史进程中，这条公路的开通和存在，还有着一个非常的意义，这就是盐道。苍山西北方向的不远处，即属洱源县境的罗坪山上，有一个叫做乔后的山村，那里产盐，量大而质优。继马帮之后，盐的输送需要公路，公路便顺江而行了。但是，盐属洱源县物产，就必须还得有一条公路翻越罗坪山进入洱源县城。如此，以乔后为起点，这两条公路都可以把盐输送到更高一级的行政中心的大理和下关。就整个苍山西坡和以漾江为中心的峡谷，以及漾濞县城来说，因为盐道，才少了一些闭塞和冷寂。我在很早以前多次行走此道，只感觉冷寂中有一种别样的宁静，宁静中有一种别样的美丽，美丽中有一种别样的诱惑，别样的诱惑中我猛省自己为别样的武陵人，别样的武陵人撞入了别样的桃花源。只是，在峡谷底部，无数次仰首东望，却总不能窥见苍山西坡的真面目。

在苍山东坡东南麓的边缘地下关，因政治、经济、文化的高度集中而热闹非常，在中心地段鸿诚广场的一幢高楼里，有一户宽敞的住宅属于我。在这样的环境中生活，常常会习惯性地站在窗前凝视苍山作沉思状，回想着足迹曾经到过的那些地方，那些景物和那些同行者的模样，以及，属于自己少年时期的美好时光。许久，转首东北，便是碧波万顷的蔚蓝洱海了。我常常与洱海有肌肤之亲，有胜于当年无数次攀登苍山东坡时的那份触觉。由于此，早在五六年前，海边的泳友对我说到了苍山西坡，说到那里的春天，以及难以计数的大树杜鹃，如何用一树树火红的硕大的花朵，为湛蓝的天空染色。我的泳友们注重的是用心灵与自然界深刻对话时的那份快感。他们讲述在苍山西坡行走时的奇遇，在遍地落英的花树下驻扎时，从帐篷缝隙里看月亮、星星的情景。我不能随泳友们每年一次地登临苍山西坡，是由于我的时间大都转移到了下关南面的那个叫做巍山的坝子里，在坝子中段的东山脚下种植一片果园。渐渐地，在对苍山只能遥望的日子里，心距便大了起来。我的土地异常干旱，只有在植株生命垂危的时候，才会更清晰地联想到苍山的白雪和十九峰之间的十八条溪水。有一年，为了增加种植绿化树作商品之用，我在朋友的引领下到漾濞的淮安租地，为的是那里的气候和苍山西坡经年流淌的溪水。在有强烈的商业意识的行为中，顾不上去考虑西坡日渐引世人瞩目的大树杜鹃，更不能及时去作一次倾心浪漫的观光游。当然，这里还有着我身上日渐滋生的惰性。前年、去年，每到春天，我都会向漾濞的友人询问开花的情况，当听说道路艰难时便放弃了念头。大树杜鹃每年都如期开放，开放在我的目光之外。

我曾经在攀爬东坡的时候碰到过大雨和小雨，那雨很冷也很美。在雨中，云雾总会一堵堵地涌了起来，将你包围。这时，冷会让你的身体紧缩，灵魂也会紧缩，无疑地，对于迷路者来说，危险正一步步地靠近。美是雨水将一切植物都淋湿了，绿叶绿得更加鲜润悦目。东坡特有的大黄杜鹃也在雨中开放了，黄黄的花瓣上，滚动着晶莹的雨珠。而云雾呢，影影绰绰地将一株株冷松幻化成一个个点苍派的武林高手，或者南诏天宝战争时期的将军和士兵，进而，还会有由奇石幻化成的金戈铁马。因为雨水的缘故，整个世界显得更加生动美丽，更加如幻如谜。我们走的是一条不会轻易迷路的古老的山道。这条山道与过去翻越苍山的马帮有关，与南诏天宝战争时期的军队有关，与采药人的生计有关。顺延下来，与苍山电视差转台的设立有关，与不断登临山巅的游人有关。我们有幸在电视差转台住了一宿，那房间里的空气总是湿漉漉的，烧得通红的大瓦数的电炉，所发出的红光也似乎是湿漉漉的。我们和衣躺在床上，紧紧地缩成一团，在微微的晕眩中，感觉着高处不胜寒的如在广寒宫里的滋味。古人真的睿智，他们在想象中创作的广寒宫，竟在后续的时间里，得到了准确的验证。

第二天一早，我们顺着山脊往北走，这是海拔在四千米的座标上略有参差的天道。最窄的地方，仅容一人通过。风往西边吹来，行走时，常常担心会跌入东坡。无风时，稍一摇摆，身体西倾，也担心会跌入西坡。这是我第一次也是唯一的一次俯视了整个西坡的艰险行程。我脚下的西坡，从南到北，从高往低，好一片空旷辽阔的无人之境，不毛之地。几乎，没有任何生命的迹象。天地有阴阳，天地不交，万物不兴。如此，当阳为阳，无阳为阴，习惯上，群众把东坡称为阳坡，把西坡称为阴坡。如此说法，我却不以为然。试想，太阳初升时的一片温暖，自然只洒播在东面的山坡上；日当正午，太阳的光照平分秋色，东西各有一半。太阳西斜，斜到一定的角度，便只光临西坡而不顾及东坡了。如此，只有先后之分，并无阴阳之别。我站立在山脊上看西坡，因目力原因，眼前这段因海拔高、气候冷，或者，因土层薄且贫瘠，石质结构突出而不长树木，应是情理中的事情。往下一段距离之后，大略占了西坡三分之一的地段，再往下，便看见茂密的森林了。我们从东坡走来也从东坡返回，故西坡的森林景观，远看不得其详。不过，直观之下，总觉得西坡的自然景观，必然远远不如东坡。西坡的坡形相对东坡平缓，平缓，对于雄伟奇峻的名山来说，也似乎就含着平淡。在大理州境内，与苍山相比较，因平缓而平淡的大山已经很多，比如我的家乡巍山，一个椭圆形的坝子之外，四周都是群山，山上也有森林，也有大树杜鹃，但整体风貌和气势，无法与苍山相比较。北边喜玛拉雅山有世界屋脊之称，从地理学的角度，从地壳因运动而变化的走势看，苍山虽然形似独立，却可看做是喜玛拉雅山山脉向东的延伸，中间经过了云岭山脉的缓冲，海拔就从八千多米降到了四千多米，按高矮胖瘦的顺序排列，苍山确实是喜玛拉雅山家族中的一个小兄弟，虽小，仍属伟大神圣之列。如此说来，我们长时间忽略了苍山西坡，确实不该，让我不能不说声遗憾。就我来说，相对深刻地认识西坡，也才是最近的事情。

苍山西坡一溜的山脚下，自然地存在着一溜的村庄。这些村庄因拥有土层肥厚的良田，又拥有享用不尽的清流，加之海拔比东坡山脚下的大理坝子更低，拥有更典型的河谷气候，自然就五谷丰登，六畜兴旺。去年二月中旬的早晨，我们从漾濞县城出发，沿黑潓江溯流而上，约二十公里后，到了一个接近漾江镇的路口，汽车便右转进了一个更为小型的东西向河谷。河谷里长满了蚕豆、小麦和油菜。油菜花是金黄的，大都已经凋谢，蚕豆和小麦也成熟在即，但那份满目的茂盛和青绿，让我眼馋得不住地称赞。漾濞县的同行者见惯不怪，只奇怪我竟那么兴奋和忘情。我告诉他们，我是从极为干旱的土地上走出来的。我拥有一片土地，种植的上万株果树非常缺水。十余年来，果树因缺水而呻吟的时候，邻近的山村因生活用水而无奈的时候，我的灵魂也在呻吟。眼前，当看见一条溪流汹涌地向下流去，我的兴奋和忘情是源自内心的渴慕和赞美。不远处，有一二农人在田间地头，我的相机便对向了他们。他们浑然不觉生活在幸福之中，生活在大自然的厚爱之中。觉而不觉，不觉而觉，都是一种境界。我虽为过客，却想与他们一起，融入其中，去把握那份真情、真理和真义。汽车不断爬高，境界便不断升高。高到被刚吐蕊抽芽的核桃林掩映的只有三五家的小村庄时，嘴里便涌出了刚吃过的核桃蘸蜂蜜的滋味。在这山野里，除核桃林之外，更外一层的，便是古老茂密的天然林了。被两种树林包围着的这三五人家，或稍远处的一家独居，便在俗世中显清拔之气。我已久居于山地，进得州府、省城，便觉一切失真。一幢幢高高的楼，一方方排列有序的窗，让我马上跟养殖蛋鸡的车间相比，人的生存模式，若真的与蛋鸡一样了，这是人的悲哀。更悲哀的是，千方百计离开山野农村的那些人，他们以住进高楼为幸福，为骄傲，为优越于如我般的山野中人，在我眼中，他们却如蛋鸡一般了。古往今来，无数人追求的幸福和自由，是从人性的角度，我赞美空旷辽阔的自然环境，并以在此环境中生活为至境，是遵从人的天性和客观的自然法则。

自然法则在海拔更高，约三千米处的官房坪有了很好的体现。汽车经过了一段较为狭窄、陡峭而又弯急的山道之后，刚在简易的草坪车场上停住，所有人都欢呼起来。前后左右，一树树大树杜鹃，花事正盛，一朵朵绣球般的大红的花朵，在春日的暖阳下燃烧潜隐了一冬的激情。这是苍山西坡的激情，这是古老苍山迸发的年轻的生命活力，它自然而真诚，激动着每一位光临此地的来客的视觉神经。自然界给人的启迪是无言的。它的功能，能在无言中净化人的灵魂，特别是那部分被俗世污染了的人性。人性非常需要返朴归真，眼前的红色的花潮，无疑是召唤人性回归的旗帜。我们不必为俗世的烦忧所累，而身处俗世的每一个人，常常又会身不由己地不得不累。在与自然界亲密接触的过程中，这些烦忧就被无形的力量所排斥所拒绝，让你心中充满阳光和快乐。这时，还会有一种不可抵御的诱惑存在，那就是让你想成为一朵花，一片叶，一棵树或者一棵草。我看见一群黑山羊到树下吃落下的红花瓣的时候，便想做一只羊，去品尝花瓣的滋味。黑山羊是动物中极为普通的一种，它们也只有在这个放牧的过程中，才会有真正的幸福和快乐。在这个场面上，它们是一群最为生动自由的精灵，是苍山西坡宠爱的群体。有一只羊叫了，那声音传得很远；另一只羊也跟着叫了，似在应答着什么。我想，一定是红色的花瓣让它们的精气神旺盛起来，让眼睛特别明亮，让四条腿特别有力，进而，整个形象矫健完美。

官房坪只有一户人家，从山脚顺延上来，这是三千米高海拔处的最后一户人家了。漾濞的同行者告诉我，这里曾经是茂密的森林，只因马帮到此处时必得休息，便被当年的官府砍出一片空地来，并在上面盖了房屋，因而被群众称为官房坪。我想，眼前的绒绒的黄草坪，一定因公路和汽车的兴起而沉寂了许多年月，让下沿的村民把它当作牧场了。在森林中有几块草坪，让牛羊骡马悠闲地吃草，进而撒欢，为一幅幅让人迷醉的图画生动起来，这是非常恰当的构图。我怀疑在十年或者十几年前，官房坪是没有人家的。因为今天的这户人家，所有的建筑和设施，似乎都只为今天的游客准备。果然，距离约二十米的两院房子，一院全是客房，另一院则为餐饮休闲之用。我很看好这样的房屋，主人必然是就地取材，全用纯木结构的传统方式。特别屋顶，用的是斧头劈出的木片，一层层地铺成梯形瓦状，经年之后，露出与周围景观极为协调的灰褐色。当然，这是曾经热闹的客栈的地方，今天仍为客栈；当年为马帮服务，今天为游客服务，对象不同，时代不同，客栈的内部设施和服务方式也就会有了些不同。

我在官房坪上部的古驿道上捡到一只马掌，便奇怪如何还会有驮马存在。身旁的同行者也是从大山深处走来的壮汉，将这只铁掌审视一番后问我，是前掌还是后掌，是左掌还是右掌？这铁掌还有些厚，应该是铁钉的钉帽磨平之后掉落的，若驮骡身上有重驮，四掌掉了一掌，那它在翻越苍山时，必将苦不堪言。幼时，在我老家古老的街道上，不仅有骡马客栈，还有用手拉风箱鼓风的铁匠铺，我会常常站在一边，看铁匠打造马掌和铁钉。我把捡到的铁掌翻来覆去地看了半天，然后才很有把握地回答说，是左后掌。这是我在记忆中搜寻的结果。那时初看赶马人钉铁掌，一棵铁钉直直地钉下去，我担心那钉子会钉到痛处，骡驴会因此而扬起蹄子，把钉掌人踢伤。但是，那铁钉下去一截之后便往外斜，斜出了蹄壳，之后，露出的一截钉尖，被钉掌人用铁锤反敲上去，更为牢固地固定了掌和钉。最后，向后还平伸着的两端铁掌的尖，又被铁锤敲了下去，形成约四十五度的角，包在蹄掌的后面。我之所以判断捡到的铁掌是左后腿的，便是根据这环形的铁掌左边磨得比右边薄，左边的斜尖比右边的短的情况来定的。

因为有这条古驿道，有官房坪，有这样一户客栈，漾濞县政府便把此处作为苍山西坡大花园的中心。站在官房坪上部的高亢处，左右看去，目光能及处都有无从估量的大树杜鹃。若要以亩或公顷来计算，分布的面积就只有依靠人造卫星的功能确定了。顺着古驿道向上走去，当别人把镜头对向眼前，对向高处的时候，我却把镜头对向了下面。从上往下看，官房坪客栈的北面，在黄色的地毯般的草坪上，有一棵兀立的大树杜鹃，这树一定有着些年头了，粗大壮实，一树大红的花朵，让它如火把节时傲立在广场中央的火把。这时的画面是静态的，有着西方油画的感觉。我欣赏这样的画面，胜过了一片片花海，以及，杂生在古老沧桑的杂木林中的一树红。官房坪下面逐渐多起来的村庄，村民多为彝族，他们都在火把节那天的晚上，绕着火把打歌。火把节在仲夏的日子，那时这火红的花朵早已凋谢。那么，在这春天无限的日子里，如果能有一群人在这草坪上的花树下打歌，那应该是另一番别致的景象。有人在赞叹之后把这里说成仙境了，仙境是有别于人世的另一种环境。仙境中应该有仙人，仙人就应该是最早赶马帮翻越苍山的赶马人，他们在此歇脚的时候，一定会有传奇色彩如这大红的花朵一般的故事发生，若是爱情，便会美丽浪漫至极；若是情义，便很容易义薄云天；当然，也许还会有匪贼出没，被害人的鲜血染红了土地。山腰上或者山脚下的采药人、捕猎人、牧羊人是游荡其中的天之骄子，这里是飞禽走兽的家园也是他们的家园。我知道这里有过黑熊、豹子、野驴、野猪和岩羊，还有过马鹿和麂子。在我初说苍山的日子里，有人向我炫耀过他的长统皮靴，说是用他从苍山上打来的野驴的皮做成的。今天的动物已经很少了，但在严格的保护下，我希望在不久的将来，整个苍山又被恢复成曾经的动物的伊甸园。飞禽的种类除巨大凶猛的黑鹰之外，所存的数量仍然很多。在下关的摄影圈内，有一位专摄苍山鸟类的摄影家，让我在影集中见识了许多我不认识的鸟。在本义上，人不可能成为神仙，而神仙般的生活，只属于生活其中的飞禽走兽。

我在驿道上走走停停，不停地拍摄那些能明我眼目、悦我心境的画面。之所以不停地走，是因为景物的不断变换，此景非彼景，新意非旧意。上到高处的一处草坪下，路旁树上有一木牌，写着“下牧场”三个字。再走几步，下牧场豁然开阔。更高处，有六七个游人走了下来，其中一位老者，年岁应是七十有余，虽被年轻人挽扶，却面容清朗，目光流动，我知道这是此环境为他年老的生命注入了新的活力。在古老的苍山上，每一个人都会年轻。在我比今天更年轻的日子里，春夏秋冬地到洱海里游泳，第一次爬东坡，山顶还有皑皑的白雪，而我带了游泳裤，决心要在洗马塘游泳。到了洗马塘边，清浅的塘水让我大失所望。有一群游客比我们早一些到了塘边，他们兴奋地在雪地上打滚，那是比我们年长得多，应是正从中年走向老年的男女了，他们在此时年轻得让人嫉妒，纯真得褪去了一切城市裹在他们身上的人性的伪装。他们在返老还童，我们则童之又童，在陌生的环境，两个陌生的人群之间，没有了心距。相比之下，苍山东坡多为冷色调的风景，而西坡呢，在无边无际的火红杜鹃花朵的开放中，色调却暖得让人如醉酒一般。一年有四季之分，人的心理需求，也需要有冷暖的调节。在春日，这暖得不能再暖的色调，让我的血液滚烫起来。莫名地，我想放歌，我想呐喊，但只恐惊扰了这亘古的宁静。这环境是需要有声音的，最好是鸟的啭鸣人的歌吟。我们都不懂鸟语，但那声音总让人心熨贴；人的歌声呢，最好是情歌，让采药的儿郎与牧羊的姑娘对唱，唱出一份与山色相和谐的真情，唱出一份上天赋予人类的千载不变的真义。许多人说真想在这样的环境中结庐住下，我相信在这一时刻说的都是真话。真话又常常不能兑现，这是今天的人类社会对人性的异化。我们的古人常常寻找这样的环境进行修练，在练武的同时又练心。我已在另一块山地上练了十余年，虽不练武，却把心练得淡泊，不为功利所累。淡泊的是对人生的真爱，并延伸为去爱每一棵树，每一朵花；每一座山，每一泓水，以及每一丝拂面的风，每一缕飘过的云。如此，我的心性决定了我能在这样的环境中结庐居住，一年两年，或者更长的时间。

操持官房坪客栈的这户人家，据说原来的家在下面不远处，海拔更低的位置上，只因每年有游客上山，便联连了半个世纪前的历史，在此处新建了两院房子。风景和场地都已天设地就，传统木结构的大门前，还有一株粉白的杜鹃，其花正盛。我站在门里，用取景框框住大门，门外的粉白色的花，更远处的大红的花，按下了快门。这是让我感觉非常良好的画面和层次景深，是我最迷醉的人与自然和谐共荣的生存环境。两院房屋呈九十度直角样座落，夹角处有一大块围栏围住的菜地。在高海拔地区，蔬菜长得特别缓慢，但水好、土好、空气好、肥料好，入口的滋味就特别鲜美。我是非常能随遇而安的旅行者，在山林中拍了许多照片之后，返回院子时有点乏困，便在餐室里拉了两条传统的木条凳并在一起，仰面朝天地睡了一觉。在菜肴的香味中，我被同行者拉起入席，口角就流出了口水。这是一桌原生态的菜肴，我想，炖好的带皮羊肉就是刚才被我看见的吃花瓣的群羊中的一只，入口时便似乎尝到了大树杜鹃幽香的气息。杜鹃本来是一种鸟，有典故说杜鹃啼血染红了花朵，这花朵所属的科属就被叫做杜鹃了。假若这典故有其真实性，那么，西坡这无边无际的火红的杜鹃花丛中，又该有怎样的铺天盖地的杜鹃鸟？在下关那位摄影家的影集里，有着一种叫做杜鹃的鸟，它的形象并不美丽，个头较小，毛色灰褐起着黑斑，但在古代的文学作品中，它却为主角，演绎了一个让人柔肠百结的爱情故事。眼前，同为叫做杜鹃的花和鸟都真实地存在着，只是那个悲剧性的故事，离我们已经遥远。

在苍山西坡更南向的地方，山脚下，黑潓江边，一溜地还有着几个好去处。西坡上不仅有大量的凉得沁人肺腑的清泉汹涌而下，也还有热得让人筋骨酥软的温泉从泉眼里冒出。温泉的名字就叫温泉罢，二十年前，温泉被开发成休闲山庄，迄今又换了好几个名称。我是常常到那里去的，我喜欢在小型的游泳池里游泳，然后，无数次地练习跳浅水。我曾经在洱海边因跳浅水而引人注目，被认为这是一件玩命的事情。人入水中，水温太高会让胸中窒闷，待不太长；水温太低，也会因体内热量的急速散发而不能坚持。此处温泉的水温，于我最为适宜。浸泡良久，皮肤细腻滑爽；经络通泰舒畅。温泉里有很多于人体有益的矿物元素，这些元素有益于人体健康。在水中，人体的毛孔是吸取大地养分的生命根须，但不必伸出去，只需引进来。这是另一种补充能量的方法，这是肠胃之外的另一种咀嚼。有时，我会在尽兴之后在那里过夜。夜里，静听月光的声音和风声雨声。这个温泉的原貌是在古老的滇缅公路的路边，三两间石墙瓦顶的小房子，里面是石砌的澡塘，享用者多为本地村民，过往的马帮和行人。二战时期，自然地变得非常的热闹，为筑路民工补充了体力，为政治要人、名商巨贾、文化名人，甚至援华的少数美国人洗去了尘埃，留下了足迹。那时，澡塘设施虽然简陋，但周围林木葱笼，清溪奔流，自也浑然天成。那个时期，中国名画家徐悲鸿先生必然地经过了此地，只是他在行色匆匆中无法顾及如此景观，笔下就有了缺憾。这本是苍山四围脚下一个无足轻重的存在，但这个温泉的旧时模样，却总是长存于我心中的温暖。

温泉往北，往漾濞县城的方向，十余里处的石门关，今天已经是个著名的旅游景点了。石门关坐东向西，本为一座笔立的坚石构成的山峰，中间又刀劈斧削般地裂开一条缝，一裂到底。底部的河流水质清澈汹涌，毫不停歇地向西流去，入黑潓江。这道裂缝是水流的门户，但我很难相信这是水流亿万斯年的打磨。我宁愿相信的，是远古时期的一道极为奇异的闪电，直击而下，在地动山摇中完成了如此杰作。这道被称做石门的裂缝高约百余米，宽窄相差不大，两边相对的距离约为二十余米。门底均为石头，大小不一，形状不一，但外表圆润，全无尖利的棱角，颜色均为灰褐色。我已经见识过太多的产自苍山的石头，最著名的是被称做大理石精品的彩花石。彩花石因多色而得名，把原生态的石头剖开后，剖面上的图案奇绝异常，有蓝天白云，有人物肖像，有飞禽走兽，加上色彩的渲染，一幅幅栩栩如生。这是出自大自然之手的艺术珍品，被海内外许多珍视者收藏。在苍山东坡，大理石若不被开采，便不会有此奇绝的艺术品展示于世人；大理石被开采了，为着利益的需要，东坡曾一度遍体鳞伤。那么，西坡相对的完好如初，是否也会有如东坡一般奇绝的彩花大理石呢？当我在石门关的河底攀爬，触摸着审视着一个个石头的时候，有的，已被我看定是彩花大理石了。这些石头若被剖开，抛光打蜡，再然后，镶入屏风或者木框，又是一笔巨额财富。但是，这里的石头是不能动的，谁也不敢动，动则会有法律的追究。西坡一定还有着很多的如东坡一般的彩花大理石珍品，只不过埋藏得深一些罢了。而西坡相对于东坡，邻近的人口少了许多；加上西坡居民因环境相对闭塞，闭塞中少了许多物欲的诱惑。世人之所以向往桃花源，就因为桃花源在闭塞中保存了人之天性和本性，人心的纯净和自然环境的纯净构成了一个整体，一种完美至极的社会秩序。石门关流出的河水让我喜爱之极，在落差大的地方，它们跌宕着飞溅着，色白而且闪亮；在落差小的地方，它们轻缓地抚摸着每一块身旁的和身下的石头，颜色就有着淡淡的绿；若有一块巨大的石头挡路，绕过石头的水流就会在紧贴石头的背面形成深潭，那水色就有了翡翠般的绿。在这里，做一块石头是幸福的，我在一块石头上坐下，如它们一般，幸福地闭上眼睛。

顺着石门关往上，约六七里，又有一堵干燥的天然石壁，上面有着壁画。壁面是需要颜料来表现的，奇怪的是，这壁画经考证已有三千五百年的历史，有的学者还认为更长一些。今天的后人从壁画上看到了古人的劳动场景、歌舞狂欢、人物肖像、飞禽走兽，以及生活和狩猎的工具，都是靠这些颜料来表现的，在已经斑驳暗淡的图形中，颜料还呈现着红黄褐的色彩。今天是现代科技非常发达的时代，但还没有任何一种颜料能有如此的生命力。猜测中，根据那时的生活习俗及科技性的生产力低下的特点，我想很可能是用羊血或者牛血，添加了一种或许几种天然矿物质，才能达到如此效果。类似的壁画在更南面的边境沧源县也有一处，内容、色彩及年代也颇相近，都被认为是考证当地的人类祖先生活实况的重要遗迹。石门关的壁画内容，被认定是当地的彝族先民，以及他们的生活内容，这就有着许多可信的成份。

追根溯源，关于云南的各民族的文献记载，最早的，仅能从西汉时期的史籍中查寻一二，西汉前极少甚至没有。如此，西汉只是两千年前的事情，这壁画记载的内容，就早于西汉前一千五百年了。这是人类学、社会学、历史学的范畴，我不必穷追下去，只凭这壁画，以及壁画下边黑潓江两岸的气候土地，相信三千五百年前，就有相应的人类部族生活于此，这是顺应逻辑规律的推论。顺延下来，还有一个传奇故事应与壁画有着蛛丝马迹关联。三国时期，诸葛亮七擒土著领袖孟获的故事，由小说《三国演义》渲染，不知者甚少。据《巍宝山志》记载：“孟获之兄孟优，居巍宝山，喜道。”如此说来，孟获乃此一方土地上的土著领袖，难说还是壁画上人物的嫡系后代。七擒孟获的发生地多有争议，但我倾向于在石门关南侧的西洱河流域，上下左右地延伸更为可信。如是，孟获在某一次战败之时，为保存实力，休养生息，难说还会循入石门关内，以一夫当关，万夫难敌的优势，在祖先的荫庇下调神远思。至于一败再改，然后归蜀，在《三国演义》中，是为了顾全大一统的需要，并非孟获在地利人和中庸碌无能。其后，庸碌无能的是大理国时期的某一位皇帝。这位皇帝佛心太深太诚，竟置国家社稷于不顾，丢下好山好水的大理坝子，从苍山东坡跑到西坡来了。在西坡，他选择了今天石门关外南侧的福国寺为僧，每日念经颂佛，当然，也会常常伫立河流边上，手捻佛珠，对着石门关发呆。我也会对着石门关发呆，呆得久了，有所悟，又似无所悟。从人性的本义看，我对这位皇帝心存敬重，他应该是凡人中的智者，生活于此地，每日让关内流出的圣洁之水洗涤心怀，心智自会明亮如炬。眼前，有一坝一江；身侧，有一关一水；口里，有佛经数卷。精神的空间里，自然阳光灿烂，一定的，他在这里，一定拥有了超然物外的明朗人生。

石门关往东北七八里，有着一个富裕而又美丽的村庄，叫做光明村。我们离开石门关之后，约下坡一公里，便向右转。渐渐地，茁壮的小麦和蚕豆隐于身后，核桃树一片片地迎了过来。这是西坡的坡脚部分，在气温的作用下，树上已经吐出了嫩芽和抽出了一串串花苞。花苞太多，便应该疏花，疏下来的花苞可作蔬菜，用腊油炒着下饭，其味有别于常用的蔬菜。核桃的保健功能已被食用者大为称赞了，那么，核桃花里也一定含着些核桃仁里的元素，食之清凉、润肺、止咳。我对光明村非常向往，因为读了一部叫做《喜鹊窝的秋天》的长篇小说。小说是友人杨义龙所作，还获了一个国家级的奖项，两个省奖。在读书时，故事中的两个情节让我热泪盈眶。我问义龙，喜鹊窝在什么地方，他回答说光明村。如此，光明村不仅产核桃，还产文学性的文化。经济与文化的交融，文学与自然景观、人文景观的渗透，当是今天中国新农村的最好的选择。我在核桃林里寻找喜鹊窝，更想用像机去框住一只只喳喳叫着的喜鹊，当然，这只是理想主义的因素使然。在太阳快要接近西山山尖的时候，我们在一户农家乐里进一餐，主菜是烤羊肉，那肉油汪汪地紫红透亮，入口则酥脆香润，辅菜均为本村种植和野生，品来别有风味；我不喝酒，但总有彝人的酒歌在耳边唱响，平添了许多亲热的气氛。这时的太阳红红的接近山尖了，看出去，第一景物是另一院房舍的一角屋顶，以及核桃树枝漆黑的剪影，这是我最喜爱的画面，让我放下羊肉而去拍照。在光明村里很少见到人影，他们一定到地里去了，散落在核桃林里，去做着他们想做的事情。光明村离那幅著名的壁画不远，我凝视夕阳的时候联想到壁画的色彩，由壁画的色彩联想到光明村今天的色彩，这色彩是一条历史的线、文化的线、血脉的线，光明村人应该是那群壁画人物的嫡系后裔。壁画在上，光明村人在下，完成了一段跨度三千五百年的联结。

光明村下面那个叫做马厂的小坝子，傍在黑潓江的东岸，富饶而又美丽，这是古丝绸之路必经的地方。再往西北，便是今天的漾濞县城了。我们在漾濞县城住宿，夜里，便会在梦中听到隐约传来的马铃声。漾濞县城曾经被叫做老街、上街和下街。下街，则是古丝绸之路必经的地方，因为马帮，下街就成了热闹非常的驿站。在漾濞县境内的长长的一段驿道，还被叫做博南古道。漾濞县城处在从苍山西坡流下的雪山河与黑潓江的夹角处，雪山河小，便有石桥；黑潓江大，便有铁索桥。铁索桥很有名声，叫做云龙桥。下街连接着西北方向的云龙桥，桥头就有了下街人的爱抚和照应。今天的铁索桥是国家级的文物保护单位，如此，站在铁索桥上，还能在晃晃悠悠中晃出当年的味道。在第二天早晨的游览中，我不断地走进下街人古旧的宅院，一看究竟。院主人见有客来，总是满脸堆笑地热情招呼。这情景，对于赶着马帮辛劳一天的赶马人来说，便是一脚踏进了家门。

云龙桥两岸有着许多大树，柳树和榕树。这些树的寿命已无法详考，但我相信，在上世纪的三十年代，四十年代后期，它们一定迎接过络绎不绝的马帮；它们躯干的年轮里，一定还存储着马铃的清音和马蹄的浊音。树枝在微风中轻摇，树叶会撞击出它们的心语。如果，在夜晚月明之时，独自坐于树下，就一定能听懂它们讲述的一个个传奇故事。对岸的坡上有一座寺庙，里面有法力无边的观音。观音是静态的，僧人是动态的。前面是江，后面是山，一切显得动静相宜。今天的漾濞县城，有了新城旧城之分；新城越建越漂亮，老城越来越落寞。新老之间，虽然有了有机的结合，入我眼中，却觉老字更为亲切。走在街上，碰到好几起外地人，他们也如我一般，首先是冲着西坡的大树杜鹃来的。来了，少不了要逛逛县城。但是，他们不知道古丝绸之路中的一段，即博南古道在哪里，更不知道云龙铁索桥在哪里。只有少数年长者，还知道漾濞是大理州最早通车的县份之一，名噪一时的滇缅公路，就从老城的东南角擦边而过，过了那座新造的水泥桥，然后上坡。

相对于东坡而言，西坡的美正逐渐被世界认知。我久违了苍山，苍山并没有久违于我，在红杜鹃的召唤下，完成了心灵与苍山对话的行旅。因为怒放的红杜鹃，还让我和我的同行者们更加年轻。苍山已经非常古老了，但仍然是一座立体的水库，因为有甘洌明净而不竭的水流，所表现出的这一切又充满着永远年轻的活力。