吃品

马樱花

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去朋友家吃饭。

朋友的妈妈——一位60多岁的老太太端出来6碟儿小菜：鱼子一盘，腊鱼一盘，腊肉一盘，花生米一盘，另外两盘时令蔬菜。碟儿都一色的，不大，比巴掌大一圈儿；菜量也不多，盖住盘底后再往上摞两小锅铲就打住了。菜炒得红是红白是白绿是绿，码得整整齐齐，一根不翘，一丝不溢，碟儿外面也是干干净净的。见菜知人，老太太通身上下清清爽爽，后面一发髻梳得整整齐齐，大布衫斜扣襟扣得严严实实，两手虽如枯藤，青筋绽露，指甲前端却剪得圆润，指甲缝白白的。

那样分量的菜分明是用来浅尝即止的，不许饕餮。味道极可口，吃一口余味绕齿三圈，你不能连连下箸，盘子会见底的。每人都能吃到，每人都有定量，够吃但吃不够，你真不敢把别人的份额也抢进嘴，坐在那样的人和菜面前，你会自觉的，那种氛围对人有莫名的约束力。

老太太的吃品是这样的——她伸出筷子，准确地夹起一粒鱼子，之所以用准确这个词，筷子头既无偏移也不停留，落箸即起，一夹即中，夹起的数量精确到一粒，只一粒。然后慢慢放入嘴中，咀嚼，微笑，仿佛食物的美味带给她无限的愉悦并且使之心存无限的感激。

之所以用吃品不用吃相这个词，是觉得用吃相这个词玷污了老太太的风度，吃品与吃相也有质的区别，类似于精致清幽的青花瓷与放旷粗糙的土钵盂之别。

每每吃席，看到谁谁的筷子在盘子里翻来搅去，看到汤满钵满沿途淋漓的大鱼大肉，看到吃撑了的肚腩和吃得满嘴滴油喷渣的嘴，食物粗犷，餐盘野蛮，口水汹涌就是吃相了。

犹记得那盘一指甲大的腊鱼块，略咸，微甜，透着清冽的酒香，就是跟自家里腌制的有天壤之别。就问，怎样做的呢？老太太不紧不慢地说，冬至腌的草鱼，腌制半个月后，挂起来晒些日子，再剁开了晒些日子。收进坛里，坛底放一杯白酒，密封好。过一个月，让白酒在坛里慢慢挥发熏染，就成了。

后来依样学来，坛子里的鱼不是没晒干发了霉，就是盐多了肉味滞重咸涩，终不复前者婉约清爽。

岁月易逝，人生易凋，再去朋友家，这位老太太在墙上的一幅黑色镜框里向我恬静地微笑。

好像是昨天才吃过她的饭，她清秀的模样和灵净的菜肴依旧可见可嗅可悦目怡情。

（摘自《滨海时报》 图/矢风）