三宅一生：来自东瀛的服饰美学

郑万春

折纸灯笼般的长裙，边缘锐和的大褶皱，独树一帜的奇特面料，三宅一生凭借超凡创造力，创造了举世公认的“三宅一生"风格。

一个伟大的时装理想主义者

三宅一生的外表看起来有点像是有钱的埃及富商，肤色沉着，黑色的头发微卷，梳着背头，留着小胡子。

三宅一生1938年出生于日本广岛。小时候曾患脊椎炎，他坚强慈爱的母亲变卖家产竭尽心力为他医治。而就当他重病初愈时，原子弹使他失去了大部分的亲人，他母亲也被严重烧伤，并在四年后去世。三宅由此留下了两腿长短不一，走路微跛，常感到刺痛的遗患。

然而，童年时代的不幸并未能摧折他对艺术的酷爱和乐观向上的进取心。三宅一生迈向西方的第一站是巴黎。在那里他用五年的时间，通过学习和工作认识了西方的时装文化。在他21岁时考入东京多摩艺术学院，在艺术系学习了五年。1965年，他进入巴黎女装联合会设计学校学习。1967年至1968年，他先后担任法国设计师纪·拉罗什和纪梵希的助手。1969年，他又来到纽约，成为时装设计师吉奥弗雷·比内公司的成衣设计师。

三宅一生在西方高级时装和成衣界修炼多年，积累了丰富的经验。他本可以像森英惠和高田贤三那样打入法国高级时装圈，跻身国际设计大师的行列。在20世纪70年代的日本，这可以算得上一条“功成名就”的正路。然而，三宅一生却毅然回到了日本，他决心用日本自己生产的材质，“发掘出和服后面的潜在精神”，向主宰时装界的西方传统宣战。“在巴黎，我无法模仿他人，我选择了做自己。”他如此回忆道，“1968年五月事件让我看清楚了自己，坚定了我的信念。”从时装硬朗的线条与青春逆反心理二者的对比中，形成了他的风格。1970年，他在日本创立了自己的品牌，他要用一种东方的文化沉淀来诠释现代的时尚观念。1973年，三宅一生重返巴黎，在那里举办了一场时装发布会。他那种用传统和服直线剪裁方式制成的极具现代感甚至有点未来派的时装震惊了时尚之都巴黎。

在时装界，三宅一生可是一个坚持己见的另类，这就可以解释为什么他不喜欢别人加给他的头衔，即使是像“日本时装设计师”这样明显适合他的称呼。他说：“一直将创造与众不同的东西作为自己的挑战。”

三宅一生的作品充分地证明了这一点，折纸灯笼般的长裙，边缘锐利的大褶皱，独树一帜的奇特面料，三宅一生凭借超凡创造力，硬是在才子如云的巴黎时装界站稳了脚跟。面对这样一位奇才，不光法国的时装大师们，就连高耸入云的埃菲尔铁塔也像是少了一些霸气。

有人说三宅一生是后现代设计的先知，但三宅一生却认为自己应该像古代的隐士。他说，设计师应该隐藏在作品之内，一旦作品产生，作者便即刻隐去。然而，隐不去的是他带给20世纪最后20年的流行观念。于是有人便称赞三宅一生为20世纪最伟大的服装创造家。

假服装设计之名，行艺术创作之实

三宅一生的作品既是一件件的服装，同时也是精湛的艺术作品。二十多年来欧美垄断世界时装的现象已经结束。像其他设计师一样，东方的设计师以其鲜明的个人风格走上时装的舞台。他们背靠着千年文化遗产，填补着在这一领域中的空白，他们对美给予了全新的诠释。日本的时装艺术浓缩了庄重和简约的风格。与此同时，这些服饰所采用的面料又是非常精致的。可以这样说，日本人的贡献并非只局限于时装界，而是整个艺术领域。

三宅一生服装的目的是让穿者从服装结构的束缚中解脱出来，却又表现独特的体形美。正如他自己所说的那样：“衣服虽然穿在外面，但必须用内心体会。”由此他创立了充满东方特质的易于活动的服装，受到很多消费者的推崇。他的服装一向追求魅力十足的色彩和完美的面料感觉。轻柔体贴也是他对人体所需要的感觉作出的反应。款式、面料重量和人体的最佳搭配是他的绝活之一。

三宅一生的时装一直以无结构模式进行设计，摆脱了西方传统的造型模式，而以深向的反思维进行创意。掰开、揉碎，再组合，形成惊人奇特的构造，同时又具有宽泛、雍容的内涵。三宅一生品牌的作品看似无形，却疏而不散。

三宅一生最大的成功之处就在于“创新”，他的创新关键在于对整个西方设计思想的冲击与突破。欧洲服装设计的传统向来强调感官刺激，追求夸张的人体线条，丰胸束腰凸臀，不注重服装的功能性；而三宅一生则另辟蹊径，重新寻找时装生命力的源头。三宅一生说：“我在工作的时候想到的是女人的感受，揣摩她们是否高兴、是否具有魅力。”三宅一生的设计充满东方的禅味，在设计上为穿着者预留了发挥想象力的空间，而不是拘泥于服装的具体形态：上衣可能是裤子，裤子又可能是袋子。没有边界的创意空间让三宅一生的作品始终充满发现的乐趣。

（编辑/可敬）