路上的修行

洪忠佩

瑶 湾

一碗茶。一段时光。青花的瓷碗，明前的绿茶，头顶着天光，门前还有潺潺水响，氤氲，散漫，陶然。

在瑶湾念恩堂围着八仙桌喝茶，堂前天井的阳光正好照在窗棂上，透出一种深度的明暗效果。隔扇窗栏雕的图案是《春日》《诗书传家》，冰裂，漫漶，却仿佛留有诵读之声。板壁上挂的条屏笔法虽稚拙，但画境里还有几分水墨意趣。村庄远去的背影，已经消失在苍茫的岁月里，而在不远处的考水、瑶村坦，隐隐约约传来扫墓祭祖的鞭炮声。那噼噼啪啪的声音里，应是血脉在传递吧。瑶湾念恩堂的主人汉龙说，他是考水村的外甥，一家人将去考水黄杜坞为昌翼公扫墓。

“考槃在川，硕人之宽”。考水的村名取义于《诗经·卫风》中。在遥远的年代，考水亦称槃水。而昌翼公呢，是“明经胡氏”的始祖，是他成就考水成了中国“明经胡氏”的发源地。倘若追根溯源，现代著名学者胡适、近代红顶商人胡雪岩等，他们的祖上都在从考水村走出去的。明经书院、石丘书院、文峰书院、藏书楼、文昌阁、文笔塔，都是对考水村厚重历史文化积淀最好的注解。那四面环山，槃水河绕村而行的古老村庄，始终藏着一个姓氏和一段历史的隐秘，一位名叫胡三的婺源人，因唐末朱温叛乱为唐昭宗李晔保留了一条血脉，这条血脉便是昌翼公……

清明去瑶湾，日子是德馨先生电话约定的，我在出差南昌的途中毫不犹豫答应了。我觉得，清明去村庄无论踏青还是驻留，都是一件有非常意义的事。考水、瑶湾、瑶村坦、樟村，在一条线上。这是一个春光明媚的上午，金灿灿的油菜花还没有退场，石板路、民居、拱桥、路亭、田野、草木、虫豸，还有竹篱笆、社公庙，以及采野菜和锄草的村人，都给了我一路村庄与自然的亲近，以及乡土气息的憧憬与陶醉。瑶村坦在明崇祯间程姓开始建村，樟村在南宋庆元间章姓就从歙县篁墩迁入了，村庄粉墙矗矗，鸳瓦鳞鳞，古朴、安宁，充溢着人间烟火的味道。而瑶湾呢，是对考水、瑶村坦、樟村的连缀与承接。牌楼、民居、文笔塔、池塘、廊桥、路亭，甚至溪岸与护栏，都散落着村庄的往事。从念恩堂厨房飘出的袅袅炊烟里，我感受到了瑶湾的呼吸。

在考水的村史上，村里的明经书院占地有二千五百平方米，主要建筑有大成殿、会讲堂、书斋、塾堂等，不仅能供胡氏子弟读书，也可以满足附近学子求学。明经书院的创建者胡淀与胞弟胡澄，还分别捐田三百亩与六十亩，全部用于兴办义学。书院规定，家族子弟不论贫富，士人不论远近，都可以到明经书院读书求学，书院还提供膳食与住宿。尽管明经书院遭兵火焚毁，后来考水合族重建，最后还是坍塌在岁月之中……荡然无存的只有是时光留下的缺憾吗？有的时候，我在村庄的残基与废墟里，读到的是村庄散佚的一段悼词。

樟村的章氏宗祠前，堆满了一二个人才能合抱的大木，一根根都是用来修葺祠堂的梁柱。木质的香气，隐逸，干爽，弥漫。即便是新鲜去皮的木头，进入了祠堂，也就有了古意。在祠堂的外墙上，遗存着特殊年月的语录，内墙上还能够勉强看出戏班演出留下的记录，隐约，残缺，像时光的暗喻。祠堂有一半都塌了，而祠堂里的那炷香断过吗？白云悠悠，流水潺潺，鸭子游弋，我心怀敬畏，用手机拍下了章氏宗祠门楼在小溪中斑驳而苍老的倒影。

返回瑶湾，在廊桥前，我想起了诗人庞培写给我的《考水廊桥》：我勉强能看见一头耕牛/至于邻村的新嫁娘/至于远在京城的书生/荣归故里/或牛背上的牧童/我一概没看见//我勉强能够看见油菜花/田野仿佛巨型的染坊/而村口廊桥/像主人家放下的一份聘金/为来年羞红了脸/金灿灿的迎娶……

后 径

“见凤而止，遇凰而住。”这是怎样的一种境遇？

在一千多年前，婺源有一个名为查元修的人果真遇到了。当时，查元修是隐居婺源城西的，一位高人的指点让他经过清华走向了浙源的凤凰山，他的脚步在叠翠的凤凰山下停了下来。查元修当过太常寺太祝，虽然拿着朝廷的俸禄，却只是一个掌管礼乐的官员，他应是无缘也无心于权贵吧。一个追求山水田园的人，他的心境一定明朗而清澈的。不然，他能够在凤凰山下铸炉坦定居下来吗？

一个地方因一个人改变了，那个叫山坑的地方，开始有了凤山的村名。查元修怎么也不会想到，自己相中的凤山村竟然会衍生成徽饶古道上一个大村庄。绕着凤凰山的浙水河，流淌着时间的寓言。有人跋山涉水来到凤山安身立命，就有人随着浙水漂泊远去。一个个背影渐行渐远……一抹重墨淡去，文笔、百岁坊都毁了，只有龙天塔、孝义祠、孝善桥、报德桥、西门井，是凤山村山水之外千年镂空的遗存。

村庄的时间，缩在斑驳的屋檐下，躲在祠堂和老屋的暗处。我秋日随查氏的后裔永红兄去凤山村，隐约觉得凤山的千年有一种断裂感。这种感觉，在走村串巷与村里老人的聊天中还是得不到弥补。然而，当我望着凤凰山，以及山下的村舍与农田，不仅感知到了查元修当年忘情于山水的惬意，还感知到了查氏根脉的生长与联结……永红家的祖居“宝德堂”正在修缮，三层楼的老屋，翻修起来工程量大，不仅忙坏了主人，也忙坏了匠人。临街的门面和临河的坊间提醒我，宝德堂的功用除了住家，还是私家酿坊。前有店，后有坊，古法密制，以姓氏为标签，就叫查记酒坊，宛如流水般顺畅。屈指算来，从永红先祖查邦秈雍正年间创立，到他已经是第十一代主酿了。永红如今的家安在上饶，他回乡修缮祖居，应是他怀乡的一种方式吧。

通往麦坞的小径，宛如凤山没有割去的脐带，以山岭的姿势在村庄的后山蜿蜒。那个曾在遥远年月说凤山铸炉坦是一盏灯火的，是一位民间高人，而那位说后径岭是吹火筒的，同样是民间高人。风与火，风是可以助火势的，亦是可以灭火势的，他们个中的玄机只是相互秘而不宣罢了。在卜居的凤山，村庄、后径岭依在，两位高人早已随着风火远去，留给后世的也只有是一段传说的情景和意象。后径岭与后径亭是孪生的，它们互依互存，不离不弃。岭脊上的后径亭从乾隆年间用石块砌起，亭在一次次的修复中还是原来的模样，而嵌入亭壁的碑记已经模糊不清了。岭上岭下，相比以前，跫音是否荒疏了呢？到了岭底，便是进入黄喜坑的路口了，石砌的梅光亭成了起始的标记。遥想当年，凤山的先祖为何把进山的石板路和石亭修建得如此讲究？梅光亭里的一块石碑上刻着明确的答案。原来，黄喜坑不仅有查元修夫人的坟茔，还有高湖山真显大师所创的储秀庵。在凤山，查元修的墓至今仍是一个谜。一个隐士，辞世后连墓冢都不留，他的超然令多少后人自叹弗如。然而，程夫人的墓埋在黄喜坑，黄喜坑乃至后径岭与查元修和凤山就有了隐秘的联系。得道僧人能够相中修身礼佛的地方，无疑是一方福地。

从某种意义上说，黄喜坑是否是凤山人一种精神形式的存在呢？身体的归宿与灵魂的归属，谁又厘得清孰轻孰重？

青山包裹，山坞里曾经刀耕火种的现场，沦为荒芜的田地、茶地。坞边依次是野草、大茅、荆棘和混交林。许是我们惊扰了这里的清净，不时有锦鸡野鸡从草蓬里噗噗地飞出。秋泓一剪，叶落秋风。山涧里的水只有浅浅的一皮，清澈，悠缓。有的地方只有流痕，裸露着石壁的肌理。而低处呢，成了水凼，有绿茵茵的青苔在漂。仔细看，在水里的鹅卵石边还可以看到游弋的小鱼小虾。沿着青石板的小径，发现水坑里有类似鸡血石的石头，惊艳得很。永红脱了鞋袜下到坑里，可惜那“石壁筋”（石英石）上的红只是一种长期水浸的骗局——把石壁筋翻个边，一如山崖遗下的白骨。是什么原因让石壁筋如此红艳呢？这是一路留给我们的谜团。永红在路边摘了一个“牛郎当”（五味子），我和跃明都尝了，酸咪咪的，彻底打开了我们味蕾上的少年记忆。

山岔口的柽籽树（油茶树）疏疏的，有一人多高的样子。柽籽树的树丛中，一位老妪提着一个编织袋在拾柽籽。看得出，柽籽已经下树了，她只是在捡漏。在山里，路遇也是一种缘。没想到的是，她就是储秀庵的庙祝余群英。一个八十多岁的老人还在守着储秀庵，这不正是生活中的修行吗？先前，听凤山村的查传宦老人说过，十多年前村里有四位老妪同修福慧，募捐在废墟原址上重建了储秀庵。我虽然没有见过宁慧媛等其他三位老人，但看到余群英老人躬身的背影，我觉得老人生活在乡村的边缘，她们之所以为建庵去募捐，自己倾囊而出，完全是出自她们一颗慈心，以及内心的信仰。老人们的生活态度决定了她们的生活方式，无论怎样的拮据或困顿，她们的人生词典里应该不会有“悲哀”、“绝望”这样的词汇。与老人们比照，我们之所以累，是否是我们心中负载和追求的物事太多了呢？

储秀庵面向青山，门前挺立着几棵银杏树和桂花树，边上，还有华佗庙、土地庙、杨令公庙。储秀庵的庵门是锁着的，明代诗人余绍祉为储秀庵撰写的《储秀庵碑记》不见碑影。空谷幽静，没有梵音，没有烟香，只有远远近近不绝的鸟鸣。比鸟鸣更为高远的，还有蓝蓝的天空与悠悠的白云。

在后径岭返村的路上，我问永红，说你知不知道祖上为什么把屋的堂名起为“宝德堂”呢？永红笑了笑说，祖上是做生意的，具体也没听长辈说起过，我猜想是取意“立德为宝”吧。

后径空寂，路上除了我们，应该还有过往的神灵。

山湖之外

高湖山的名字是颇有意思的，湖、山是主体，且与书院古寺重叠在一起，还那么的高耸挺立。蓝天白云之下，山水相依，绿波掩映，高湖书院在赣皖边界的高湖山上曾荡漾怎样的人文气象？高湖寺经年又有过多少善男信女的朝觐？

在没有登临之前，高湖山上的景象对于我只是个谜。尽管，我陆续读过一些有关高湖山的资料，却是想从中找寻或接近一方地理人文的捷径。“晴峦界断半边秋，雾锁山腰白浪浮。无数小峰时出没，湖光万顷点轻鸥。”（《题高湖山》宋·汪铭燕）。在如此绝美的湖光山色中，据说建于湖边的高湖寺在宋代就已备受尊崇，开始成为婺源的佛教圣地了。千百年来，高湖寺的佛在时光深处，启发、关怀以及普度了多少众生呢？

春分的前几天，有好友相邀，便有了高湖山徒步之旅。从浙源虹关转进言坑，沿着清澈的山溪溯行，到山脚的石亭才算得上登临高湖山的起始。向上，一直向上，叠起的山岭依着山势向山上延伸。一路上，既有山水冲毁的路段，也有村民烧炭留下的灰烬；既有圆木搭连的便道，亦有废弃的路亭；既有芜杂的荒草，也有杉林箬叶的遮蔽……这些，像一支支行程中的插曲，有野趣，有抒情，亦有感叹。山岭蜿蜒，绕过山梁，又向着另一座山梁半隐半现地挺进，让人不得不疑惑这样的山岭是否有尽头？

山风，引领林涛，奔放、汹涌。在山风里，登山的同伴脸上都涔着细汗，有的还甚至脱去了外套，但一个个丝毫没有影响登山的进程。徒步，行走，佛缘，岭上的人说一声，岭底的人接一句，有关行走与高湖山高湖寺的话题，也像山岭一样绕来转去。一块风化的石碑竖在山岔口，仔细辨认才知是光绪年间立的路碑：左边，上山往高湖，下岭往庄下；右边，平路往沱川，下岭往察关……我与同伴徒步的山岭，选择的恰是善男信女上山朝觐的山路。转过岔口，上山的路窄了，林也更密了，一拐一转的有十八折，岭上有腐叶，还有苔藓。路边除了针、阔叶林、灌木丛，还长有山竹、荆棘、夹竹桃、狭叶苦丁茶、冲倒山、扑翼草（肺形草）等等。崖中有泉，潺潺而淌，灵动，清冽，一个个都顾不了冰凉，俯身作揖般汲饮。或许是先前的雨雪天气，临近海拔千米的地方，地上与树上还存有积雪，岩石上挂着长长短短的冰凌。此起彼伏的雪水滴落着，嘀嗒之声悦耳，仿佛正在上演一场自然的合奏。雪后的天空湛蓝湛蓝的，是多么的明净。

淡淡的山雾里，高湖山上有一片神启般的高地。绕过杨令公庙，高湖山的陡势一下子缓了，开阔的平地上依次展开土地庙、五贤祠、龙井、高湖书院遗址，以及高湖寺，板壁的，石砌的，瓦棚的，砖墙的，以一条弧线有序地串在一起，古朴、简陋、隐蔽、寥落，藏着一种时光深处的沉静与神秘。从高湖寺、白云庵，到白云古刹，这不仅是高湖山上一个寺庙名字的更替，还是长期历史发展进程中兴衰的标记。因山而在，我还是喜欢高湖寺的初名。我进入高湖寺的大殿时，有烟香、烛火，有蒲团，却无人打坐、诵经，感受到的是一种难得的安详与清静。高湖寺大殿正中，供奉着“三世佛”（即东方净琉璃世界药师佛、娑婆世界释迦牟尼佛，西方极乐世界阿弥陀佛），大殿后便是观音阁，供奉着“西方三圣”（即大势至菩萨与阿弥陀佛、观世音菩萨）和文珠、普贤菩萨。在这充满仪式感和神圣感的地方，大殿里还躺着一块《高湖山供佛香灯田记》的断碑（大明崇祯十年丁丑岁孟秋月吉旦立），标记着寺庙在特定年月特定的公共“消费”来源与规模，让我从中读到了寺庙前经年络绎不绝的信士，还有缭绕飘逸的烟香。

一座古寺，一位守寺的老人，高湖山还有一种禅意在绵延。

记得《婺源县志》上说，高湖山的由来是：“山上有湖，宽六、七亩，四时不涸，故名”。而进山时听一位上了年纪的老人说，约是二三十年前，高湖山上还是有湖的。然而，我在高湖山寻访，却只看到一眼称为“龙井”的水井，那曾经的湖光烟波已消失得无影无踪。据说高湖寺前砌起莲池的地方，原是久远的湖心。在干涸的莲池边，我长时间地驻足注目，似是在等待一个失踪者的音讯：那石罅中是否会有水响？那里还会有水奇迹般涌出么？

中午用餐的膳房，原是高湖书院的遗址。板壁房，泥土地，潮潮的，暗暗的，缝隙中透着光影。古寺的庙祝老吴是位热心人，餐桌上有炒白菜、炒红萝卜、炒香干、煮干豆角、煮干碗豆，还有红豆粥与素面。用餐时，我向她问起了高湖山“铁瓦禅林”的来历。相传明代正德年间，僧人明高建高湖寺时，遇大风吹走瓦片，专铸铁瓦防风，后来被人们称为“铁瓦禅林”。庙祝老吴撂下碗筷，还从床底翻出两片遗存的铁瓦。铁瓦平敞，体积有青瓦的四倍左右，虽然锈迹斑斑，却让我开了眼界——几百年的铁瓦，真的是很稀罕了。

在高湖山，通天窍、观云台、狮子石等景观，明代婺源学者余绍祉在《高湖山记》中就已记述。一篇不足八百字的文章，对高湖山的地理人文进行了全面的观照。无论是文字，还是景观，都给后人留下了想象的空间，以及邂逅优雅的机缘与情致……在“十家之村，不废诵读”的婺源，名声在外的高湖书院也经不住时光的漫漶，遗废在历史的某个年月之中。面对书院遗址，我依然能够想象莘莘学子在高山之上，与日月山水为伴，读书听讲的虔诚，以及一心苦读济世的传奇。很多时候，高湖书院与紫阳书院、福山书院、阆山书院一同被提起。

一株千年的银杏，遭遇雷击，烧毁了躯干，根部又长出了幼株，与一株株的山茶装点着高湖山上的土坦。千年的银杏得到了重生，而湖水消失的边缘，也成了莲池。高湖寺面对迤逦的远山，是中国四大道教名山之一的齐云山。迎面而来的风，凛冽、迅猛，仿佛吹到高湖山的通天窍处又有了回旋。风声里，可否有高湖书院朗朗书声与高湖寺钟磬梵音的记忆？从徒步高湖山到高湖寺，我虽然没有礼佛与布施，而我的叩访，不仅是对山湖之外的寻踪，亦是路上的一种修行。