维多利亚风新语境

在追求速度与性感的今天，维多利亚风的奢华与神秘依旧适宜。资深时尚记者HARRIET QUICK带你追溯维多利亚风格的源头，同时探索本季的新演绎。有时候单靠一件服装就能概括整个时装界的基调，捕捉一个时代的希望与梦想，揭示当今世界的挫折与困顿。这件服装可能就是一条层层裙褶装饰的曳地蕾丝裙，高领且窄袖，颇有气势。如果不是因为它是嫩粉色的，看上去都像一件历史服装。若隐若现的透明薄纱和那些荡漾的褶边，或许流露出娇柔与性感兼具的味道。

这一设计就出自AlexanderMcQueen创意总监Sarah Burton之手，透露出她一直以来对英国维多利亚和爱德华时代风格的迷恋，那段时期不断变迁的社会及性别准则也让她着迷。“英国首位女王执政以及工业革命的发生，都促成了这一时期时装的发展。服装有它的社会功能性，你的衣着方式会成为社会地位及权力的象征。”Burton说。维多利亚时期的英国女摄影师Julia Magaret Cameron的肖像摄影作品是她该系列设计的灵感来源。Cameron的拍摄对象常常身穿紧身胸衣和荷叶边领衬衫，气质忧郁，看上去有种神秘的现代感——这也为本季一大批带有历史浪漫主义气息的时装提供了范本。

Burton并不是唯一一个对此有兴趣的设计师，全世界的设计师都在拿19-20世纪之交的那段时期做文章。Louis Vuitton推出了系着黑色天鹅绒细领带的荷叶边针织上衣；Rosie Assouline层层褶边堆叠下的及踝长裙，或许都曾在“镀金年代”风靡过曼哈顿繁华的大街。澳大利亚设计师Ellery带来了或许会出现在电影《悬崖上的野餐》中的白色罩衫。在米兰，Philosophy设计师LorenzoSerafini从上世纪70年代寻找灵感，另外David Hamilton作品中那些身穿维多利亚式衬裙的无拘无束的美人也让他心动。“他对身穿白色复古蕾丝裙或轻盈印花裙，置身大自然间的年轻缪斯的诠释，将我带回到了我真正喜爱的事物——纯真之美。”Serafini说。最终呈现在世人眼前的是一系列带有层叠褶边的精美薄绸礼服和刺绣夹克。19-20世纪之交的文化因子也渗入到了今年1月的高定系列中。巴黎高级时装工会特邀客座设计师郭培展示了她的设计工艺：设想一位贵族女性穿着裙摆曳地的长礼服漫步于宫殿庭院中，衬衫和外套上密布着彰显手工艺和财富的奢华丝线刺绣、水晶珠饰、羽饰和丝绸流苏。设计师Elie Saab将注意力放在维多利亚/爱德华时期的女性冒险家身上，其中就包括了英国女贵族Lilah Wingfield。“这为廓形的改变提供了最好的背景，”Saab如此描述这一时代转折点，“当维多利亚时期严苛的时装教条向爱德华时期转变时，一群年轻的英国女冒险家踏上探索的旅程，站在了不同世界的交会处。”她们或许就穿着镶满水晶珠饰的白色高领蕾丝裙，拿着手工缝制的挎包吧。

Valentino创意总监MariaGrazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli将拉斐尔前派的波希米亚风情融入天鹅绒礼服和百褶长裙中，向开创了手工褶皱丝绸礼服的西班牙设计师Mariano Fortuny致敬。拉斐尔前派拒绝接受工业革命，将旧日风物视为一种更诗意、更高贵的生活方式。

这种“时光倒流一百年”的基调有着多重面貌，有些一本正经，有些随性自然；有些外形奢华，有些简单质朴。在伦敦，Erdem为世纪之交离开东海岸孤身前往中西部开疆拓土的美国先锋女性谱写了一首颂歌。在与世隔绝的艰苦环境下，这些刚刚抵达美国大草原的女人们患上了被称为“草原癫狂”的旷野恐惧症和抑郁情绪。Erdem将这段社会历史搬上秀场，让模特们在虚拟月光下乘着有轨电车来到伦敦Kings Cross一片废弃的货运场。人们只能隐约分辨出她们朦胧的身影、光洁的肌肤，以及有着精美刺绣的欧根纱裙装。当秀场灯光亮起时，现场响起一位女性诵读Emily Dickinson诗篇的声音。

“一切都那么流畅自然，但活动舞台也许太野心勃勃了。”Erdem Moralioglu笑着评论令这场秀反响热烈的呈现方式。“我喜欢这种叙事方式。我对‘草原癫狂’症，还有美国小说家Willa Cather的著作《O Pioneers！》和Sonora Babb的《An Owl on Every Post》等小说讲述的这些女性的故事充满了兴趣。”而他最初的时装品位据说是在与母亲和姐姐一起观看电影创作组合Merchant Ivory的作品和BBC古装剧时养成的。

尽管帝国主义时代一去不复返，但在这个一切都数字化的时代，那种冒险精神和发人深思的讲故事方式依然令人着迷。但时装为何非要回溯那个年代？在这个人人追求速度、技术和当下欲望的十年中，超长的廓形、宽大的衣袖、披风、系扣靴（看看TabithaSimmons设计的彩虹色版本）看上去似乎有些不合时宜。但或许这种回潮正是这个“高速”时代的解药。奢华、避世情绪、梦想和博识都能在这些宽大的裙摆、衬裙、精致的薄纱和丝绸中找到。“现在时装圈中有一种更为温和柔软的情绪，也正是这种‘新浪漫主义让服装看起来如此迷人。对于今天的维多利亚式风格，我喜爱的是那种即便身体被包裹得严严实实，仍会流露出的性感魅力。”Serafini说。

其他领域也在发生同样的变化。今年1月在瑞士达沃斯举办的世界经济论坛的中心议题是——由科技带来的第四次工业革命对世界造成了怎样的影响。而让时装业诞生的正是第二次工业革命带来的天翻地覆的变化——电的发明以及大规模制造业的开端。在这场穿越时光的对比中，19世纪末期还见证了时装界的革命——包括制衣、制鞋和制帽行业在内的轻工业得益于新富阶层的产生而蓬勃发展；伦敦Selfridges和巴黎Le Bon March6等第一批百货商场纷纷兴起。购物开始成为一种休闲方式，人们的衣着则成为社会地位的微妙象征。

第一批声名鹊起的女装设计师包括Charles Frederick Worth、Callot姐妹，以及后来的Paul Poiret。社会活动开始围绕着这些工坊和时装屋发展起来。其中发生的故事和人物，也为《Vogue》杂志的诞生作了铺垫（杂志分别于1892年和1916年在美国、英国以周刊的形式创立）。

当时女性崇尚或标榜的并非某个设计师品牌，而是体现制衣工艺的面料、缎带、镶边、纽扣和刺绣等细节。裁缝店再一次受到热捧。“我一直对人类的双手以及它们制作出的东西着迷，它可以是一片手工刺绣、一种纺织技术，或是重新启用的某种旧面料。我喜欢直接与工厂合作，了解如何用不同的方法处理新旧事物，就为了创造出独特的东西。”Moralioglu说。

穿着者并不总能轻易领会到时装中的这份巧思，但它无疑是独特的。服装的浪漫主义与“合适得体”间有着微妙的平衡。没人希望自己看上去像是从百老汇音乐剧或是BBC最新巨制《战争与和平》中走出来的人物。时尚很重要的一部分趣味在于玩性感——遮掩得严严实实的领口，在这个肌肤无处不露的时代反倒更有诱惑力。“尽管维多利亚时期的女性不得不穿得严实，但时装也鼓励她们展示自己的性感。当时的服装廓形非常具有女人味。紧身胸衣的发明就是为了凸显胸部和收紧腰部。”Burton说。但最厉害的是，她找到了将紧身胸衣打造得轻如羽翼的工艺。

时装设计师从不纠结于历史的精确性，那是博物馆的责任，但在这股纵横数十年的文化复古浪潮中，人们对女性气质、精巧的装饰风格以及神秘感的追求，却是一致的。本季的维多利亚风，将为日常穿着带来十足的浪漫气息。现在你能想象当今天的科技巨头、第四次工业革命的女性领袖们——Mark Zuckerberg夫人Priscilla Chan、Facebook首席运营官Sheryl Sandberg、Apple公司高级副总裁Anaela Ahrendts穿着这样的服装一起走出来的样子吗？