STUART VEVERS 手上拎的，身上穿的

一切来得太快就像龙卷风，我说的是Coach品牌画风的变化。像糖果一样五花八门的甜腻手袋印象似乎已经被尘封，接棒登上Coach广告的是肩背挎包、身穿剪羊毛皮夹克的纽约男孩女孩。这个翻篇，是由两年前上任的创意总监Stuart Vevers带来的。这位新官肩上承载的任务，是帮这个74年历史的美国皮具品牌开创一个新局面——买包之余，也让你买一件Coach的衣服！

“我尤其觉得我们的剪羊毛大衣非常值得投资”，Smart Vevers这样对《智族GQ》说。从Mulberry到Loewe，再到当下的Coach，很显然，这位英国设计师的职业生涯是由手袋主导着的。但他在Loewe设计时装的经历，给了当下急需转型的Coach一个重定向的准星。甫一加入Coach，他就为这个成立于1941年的皮具品牌推出了首个成衣系列（2014秋冬女装），当时的时装评论员在咨询了定价范围后难掩喜悦地写道：这样的设计与品质，让新Coach的诱惑非常具有竞争力。

就像设计师自己所说的，时装秀是一个品牌加入到时装圈对话当中的途径。他的设计主题每每从美国精神出发（比如明年春夏充满加州滑板男孩色彩的系列），但男装秀的舞台却搬到了伦敦男装周，聪明地让Coach在大牌相对较少的伦敦成为大佬之一，自然也是我们《智族GQ》编辑看秀日程上的一个mustgo品牌。

看看2015年秋冬的男女装系列，都是皮料在唱主角，带领Coach重出发的Vevers处处紧扣纽约气质，但并非“老纽约”、老优雅——时尚圈里穿皮衣的酷小哥品牌自此多了一个。很显然，Vevers的任务不只是发展成衣，还要帮Coach换代，争取新生代们的潜力一票。“我们用了很多硬挺的材料，我喜欢看上去很有生命力的衣服，而纽约这座城市加强了这种活力——大家喜欢时装，但同时要求非常实用。”Vevers这句对秋冬系列的评语，用在貌似截然不同的2016春夏系列里同样适用。这一次，他带来的是一场迷幻之旅，模特穿着斑斓的迷彩帽衫、机车夹克甚至怪异的毛拖鞋走上布置成滑板场地的T台，在秀后的采访中他这样对《智族GQ》说：“都是一些基本的、穿起来就能出门的单品，但被改造成了只能在Coach买到的版本。”

SV-stuart Vevers

Coach的男装系列居然有女装尺寸在买手店Opening Ceremony里出售，你们也太会玩儿了吧？

我们展示完2015秋冬男装系列后，Opening Ceremony来联系我们，于是我们就聊起来了，想做一些不一样的东西出来。我还真有几个女性朋友说她们想穿男装里面的一些款式，你看，这不是挺有趣的吗？于是在春夏系列里，我们请Lexi Boling、JuliaBergshoeff，还有BinxWalton三个女模特来走男装秀，穿的是我觉得适合她们的男装款、我眼中她们在工作以外真的会穿的衣服，这样“乱来”一下可好玩儿了！

一个老生常谈的问题，平衡质量、工艺以及定价，对Coach来说是个挑战吗？

我觉得其实是在一个现代语境之下，定义“奢侈”和“质量”的意义吧。在Coach这里我们探索的是一种“不同”，相比起那些年代久远的欧洲品牌，Coach和他们不一样，但同时相比大部分美国品牌，我们又有更多的历史。对我来说我们追求的不是完美，而是真我（authenticity）以及态度，由此予人以欲望。

你对男生的夹克、大衣这些外套款式特别有兴趣，是跟Coach的历史有关？

对一个以皮具闻名的品牌来说，把重点放在大衣上是件挺自然的事。我尤其觉得我们的剪羊毛大衣很显然非常值得投资，跟皮具一样，大衣是种非常独当一面的单品。我们想强调Coach的独特工艺，同时专注于我们在皮具上的经验。

把一个配饰品牌往成衣上面去带，不是件一夜之间就能完成的事。你的方向是什么？

我给Coach做的第一个系列就是给品牌的一个重启。Coach第一次有了一个成衣系列，也是第一次参与了纽约时装周。像这样成为时尚界“对话”的一部分，在我看来非常重要。

作为一个英国人，你享受你在纽约工作的时光吗？

纽约让我有很多想法，这个城市传达出的能量，还有纽约人出门的打扮，充满了很多的自我表达，以及对独特个性的表达。但同时纽约人穿衣非常陕，要求时装是实用的，而且让生活更便捷。我喜欢这种个性，我觉得非常Coach。

最大的感悟是什么？

我们专注于便装不单单因为这路子适合Coach，还因为从我自己来看，这是全世界都往那边走着的方向。我是有这样的体会，越来越多的工作岗位是不需要正装或制服的。职场的穿衣术在发生剧变，而且我觉得来自不同文化的穿衣风格也越来越全球化。