秘探北极熊的78°N 冰天雪巢

2016-02-01Fancare

凤凰生活 2016年2期

关键词：海豹北极熊极地

Fancare

近年南极是名人富豪旅行的吃香之地，在南美的蓝空中翱翔，在呼气成霜的冰天雪地里打滚，顺道探访有“海洋之舟”美称的企鹅，都可插旗示威以显露出“豪游”的身份象征。

相反在相隔半个地球的北极群岛斯瓦尔巴（Svalbard），一直都只是低调地宣传生态旅游，为的就是保卫岛上真正的主人——3000只北极熊，在经历捕鲸狂潮、冰川融化、环境污染等难题后，重新竖起了绿色旅游的大旗。

让我们北进北纬78°，带上可乐寻熊窝！

春夏熊出没

北极熊栖身在岸边，捕捉海豹为食物，最活跃是深冬过后，海岸冰层融化的春夏季。4月开始是它们的交配季节，有较大机会能看到北极熊结群出现。6-8月则是浮冰最多的时候，是北极熊觅食的季节。

超现实搜熊记

如果以为Svalbard以野生北极熊作招徕，就可以像在东非坐着吉普车驱车逐鹿一样，那就大错特错了。在Svalbard，有六成的面积为受保护的国家公园，无论是极地植物、北极熊或是其他野生动物都同样珍贵，当地官方禁止一切骚扰、追踪或者引诱、挑衅野生动物的行为，旅行社有大量守则需要遵守，即使为大学作科研考察的Field trip也要先得到许可。所以Svalbard没有“北极熊Safari”，围困动物的公园博物馆更没有，要看见北极熊，跟看北极光一样，需等天意。

冰漠滑翔寻觅熊踪

我们于二月飞到Svalbard，当时太阳仍未露出地平线，每天只见4小时的暮光，天色昏暗不适合远征，所以我们只参加了一个3小时的雪上电单车旅程，不足以抵达北极熊聚居的东岸。要看见北极熊，只能碰一碰运气！穿上又厚又沉的御寒衣物，我们便跟随领队向东进发，一架紧跟一架，车速最多40公里，但扑面的-15℃寒风几乎把我们的鼻子都冻掉了。开了将近一小时，我们仍在永久冻土层上的山谷奔驰，感觉就像在一片白茫茫的月球表面驰骋，超现实感汹涌袭来，可惜还没发现熊踪。回程时在冰天雪地遇上几只驯鹿，隔着百米距离观看它们优哉游哉地踱步，也算是一个意外之喜。

穿起两层全棉内层保暖个人衣物再加上御寒战衣，再瘦削的人都变成天线宝宝！

开车时头盔不能盖面，以免口气结霜遮挡视线，但即使用两层围巾，也实在难以抵挡极地寒风。

持枪合法的岛屿

虽然岛上的超市、邮局都会有严禁持枪标志，但为了安全，居民都可以合法持枪，不过规管极严，除了要加入枪会，又有大量指引，例如“遇上北极熊时不能即时射击，先要发射天灯驱赶”，也不能从后射击熊。至于游客，当然不能持枪，而且出城都必须有导游带领保护。

尸营客栈猎人野餐

寻熊未果，酒店为我们安排了一顿野外晚餐，车子载着我们停在雪地上的一家木屋客栈，迎接我们的，竟是倒挂着的海豹尸体！

来自瑞典南部的Theres，修读极地运动，一次来Svalbard滑雪后，便爱上这片与世隔绝的净土，两年前移居岛上，在酒店为游客讲解岛上的生活和历史。

我们入住的Trappers Hotel也以木块为材，过上了猎人的极地生活。

原始捕北极熊的方法，是在极地各处放置捕猎器，用海豹肉为饵引诱北极熊，触碰机关，枪便向准头部发射，一击即中。

捕猎时代の极地冷知识

导游Theres看到被海豹标本吓呆的我们，立即解说：“Welcome to the Trappers Station！那是标本而已！”这座由木头搭建成的仿古猎人基地，按照19世纪由挪威前来Svalbard捕熊的历史重建。因北极熊靠捕食海豹维生，猎人便把海豹尸体高挂起来，用气味吸引天性好奇的它们走近捕猎装置并加以猎杀。

听罢历史，Theres早已在木屋中准备好传统晚餐，有火炉温暖着的木屋，比外面的零下气温舒适。我们一边吃着果酱伴鹿肉薯蓉的北欧美味，一边问Theres关于极地生活的冷知识：

“Svalbard的极地气候寸草不生，猎人哪来木块建屋？”

——木屋用的是浮木，从西伯利亚漂浮到Svalbard来。

“岛上仍有人从事打猎吗？”

——时至今日，岛上仍有全职猎人捉鹿和驯鹿，取其皮毛做鹿肉肠。另外居民也可加入打猎组织，每年可猎一头鹿，不过全部都要向政府申报。

“与世隔绝的小岛，生活惬意吗？”

——相比挪威本土的25%消费税，Svalbard可是免税天堂，不少日用品都比挪威便宜，但奢侈品加上运送成本则比较贵。

一问一答，对于极地生活毫无认知的城市人来说，幸好有这顿晚饭，才知道这个世上还有那么与众不同的生活。

身处小木屋之内，窗外尽是黑夜风雪，感受着火炉的热情，我坐在羊毛垫和鹿皮上用餐，体验昔日猎人的生活。

小木屋内放满了猎人的摆设，长枪当然少不了。

Trappers Station Dinner

收费：1，100Kr/约￥1，269（最少4人，包接送、2道菜及饮品）

时间：3小时

备注：晚餐由Trappers Hotel安排，另可安排住宿，

双人房价由1，500Kr/约￥1，730起

查询：Basecamp Spitsbergen（www.basecampspitsbergen.com）

极地之宝十诫保护

走在Longyearbyen大街上，我们发现了最可怕的手信──真皮北极熊地毯，连同脑袋成大字形，售10万挪威克朗。在动物权益意识高涨的欧洲竟然容许光明正大地卖北极熊，为什么呢？原来这是自加拿大入口，有证书，是合法捕杀的，而且只限挪威人购买，绝不能出国。

人类为了取熊毛皮，于1945至1969年间，光在挪威就捕杀了7807只北极熊，直至1973年北极圈各国签署保护北极熊协议前，Svalbard的北极熊已经少于1000头。捕猎受法例规管后，数目开始回升，但气候转变使浮冰减少，极地动物的活动空间大减导致食物不足，始有出现熊妈妈吃掉儿子的惨剧，再加上北冰洋航道开通和钻油活动等，污染也成为北极熊一大威胁。

挪威虽没禁止售皮，但却极力保护岛上的北极熊，岛上旅游局网页明列十诫以保护极地动植物。来到北极熊之岛，虽看不见北极熊，但能感受到北极熊受到百分百的尊重。

进击的熊妈妈

BBC曾播出摄影师Buchanan于Svalbard近距离追踪北极熊一家三口的纪录片《The Polar Bear Family and Me》，其中一幕是北极熊妈妈因为饥饿，向藏身于压克力胶囊之中的摄影师施袭，隔着不足一寸的距离，拍下一吨重的北极熊妈妈拍打胶囊的40分钟惊险惊历。

店员称实物大小的北极熊标本，通常只有博物馆或学校会购买，用作馆藏教材。

初见整个熊头，我们都想摸一摸，但实在令人毛骨悚然。

种子库基因诺亚方舟

这个极地之岛，除了谨慎保护好还活着的动物，还有全球所有的珍贵植物！Svalbard的纬度高于树木能够生长的Tree line，只有耐寒矮小的植物才能生存，但因为人迹罕至以及政治中立，挪威政府于2008年斥资兴建了一座深藏地下400英尺的种子库，位于岛上机场遥对的山丘之中，我们离开前也来见证一下，保卫着地球仅余10%物种基因的诺亚方舟。

在这个三角形的水泥大门内，是个可以收藏450万种不同植物种子的仓库，虽然深入地下，但仍比水平线高，加上里面干燥及恒温-18°的环境，除非天外再来陨石，不然即使地球停电，也可保存种子上千年。

为什么要保存植物基因？因为每天都有物种正在绝灭：19世纪世界上约有七千种苹果，现在只余数百种;单在中国，过去一百年已消失了九成大麦品种，绝种原因既有物竞天择，也有人为的单一繁殖。虽然种子库并不对外开放，但当我们走上山丘，看着发出蓝绿光的玻璃屋顶，只联想起《Wall-E》剧情与《七百年后》的歌词，希望这个北极群岛，不会像南极一样被狠狠开发，最后只留下一道蓝色大门。

种子库只有进口外露于地面，屋顶上的光纤装置，只在黑夜的冬天才能看得见。

最后一天载我们参观的导游Samuel来自法国，曾在岛上大学从事北极地质研究，两年前定居于此，开办生态旅游，他观察到气候变化已令峡湾不再结冰，游客来旅游，最重要的是“Leave No Trace”，不要为生态带来负担。

种子库深约百米，面积只有千英尺，不过如果全放满种子，将是全世界上千个基因银行中最大的一个。

1. 没有科幻电影里的装修格局，通道只由水泥和钢壁建造，唯一是正门有摄像头及保安系统。

2. 种子库由Global Crop Diversity Trust基金营运，但储存的种子则由原属的国家或科研组织拥有，像银行一样，是全球植物的诺亚方舟。

3. 经筛选的健康种子会以五百粒为一包，存入防潮真空袋之中。

极地品种对对碰

除了北极熊，Svalbard上也有其他罕见的极地动物值得追踪，虽然不一定能碰上，但每年夏季也吸引了数以万计的游客来碰运气。建议参加夏季的邮轮环岛游，除了看动物，也可以一赏各峡湾的美态。

北极狐

动作敏捷的北极狐，一身白色的皮毛只限冬天出现，到了夏天便变成灰啡，一身保护色轻松藏身于雪地或土地之中，生性善良又不怕人。有个晚上我们在Longyearbyen大街雪地上见到银闪闪的身影，原来是大街常客！除了Svalbard，北极狐也常于格陵兰、西伯利亚出没。

海象

肥得像一条海参的海象，在此岛上主要是太平洋品种，数量占全球约一成，它们喜爱群居，散落于岛上沿岸。1952年前岛上的海象曾因过量捕猎濒临绝种，只余数百只，幸在近年受法例保护下才回升至2500只左右。

海豹

海豹作为北极熊的最主要食粮，在岛上有多于5个的不同品种，它们喜爱躺在浮冰上晒太阳，甚少在陆地上出没。当中体积最庞大的是只活在北极圈的胡须海豹（Bearded Seal），呈咖啡色，身体上没有斑点，散落于不同的峡湾内。

驯鹿

全球独有的Svalbard reindeer只此一家，毛长腿短，居住在岛上的非冰川地域，它们以夏天生长的植物为生，整个夏天都在觅食，所以长得特别肥胖。

“熊印”遍地熊瘾十足

Svalbard意即挪威古语的“寒冷海岸”，最初于16世纪被荷兰航海家发现，群岛距离北极只有1000公里，面积足有1.5个丹麦国的大小。由于附近海域住有大量鲸鱼、北极熊、海豹、海象等极地野生动物，18世纪以来英国、法国、俄国、荷兰等国都设立了捕猎补给站，疯狂猎杀二百多年，一直到1915年正式由挪威管治后，才开始着手保护岛上的生态。

至今岛上估计住有3，000只北极熊，比岛上2，700名居民还要多，北极熊大多聚居于东部和北部较寒冷和多浮冰的地区，虽不是我们驻扎的朗伊尔城（Longyearbyen），未出发寻熊之前，唯有靠岛上一切“熊性”纪念品和标本满足熊瘾。但抵达当日，在机场行李输送带上就有一头北极熊标本迎接我们，城中无论是超市、餐厅或是广告牌，都充斥着关于北极熊的摆设和标记。带着期望跟当地人说希望看见熊踪，通常只会被泼冷水：“你不会想见到真的！”没错，岛外人都只在动物园看过毛茸茸、眼圆圆的“驯化版”大白熊，城市人更是一直被卡通化的维尼熊、松弛熊洗脑，很难想像北极熊可一手扯甩猎物头颅的杀伤力。