皮草服装制板技术研究

张 华

（金陵科技学院，江苏 南京 211169）

皮草服装工业制板是皮草服装企业必不可少的技术性生产环节，皮草服装工业制板技术水平直接关系到服装成品的品质。在当下皮草服装企业中，制板师不仅要有一定的实践经验，而且要有审美和阅读效果图内涵的能力，同时，还应具备扎实的基础理论知识以及分析和解决实际问题的能力。皮草服装工业制板主要分驳样和依照效果图制板两种，无论哪种形式的制板都必须具备皮草制作工艺基础，有了工艺基础才能了解款式的内在结构，才能根据皮张特点灵活处理。

1 皮草服装驳样技术

驳样也称实物（样衣）制板。主要是根据当前市场流行的款式进行翻驳样板，要求做出的样板与实物完全一致。它的难点在于有些部位数据不能直接测量，例如袖窿深度、领深、直裆深等。有人认为将样衣拆开放平再依衣片边缘画出样板，这显然是错误的观点，因为裁片在生产过程中，有些部位经缝制的拉伸已经变形，按照变形的形状画出的样板很难达到原来的效果。正确的方法应该是测量，不能直接测量的部位采用“加减法”或者其它办法测定数据，然后按程序制作样板。

1.1 皮草服装造型的分析与测量

首先对驳样服装的具体廓型、款式内部结构与结构特征以及工艺方法进行全面而细致地观察和分析，并作记录，然后逐次测量各部位数据。

驳样核心内容是准确的测量样品各控制部位尺寸，主要分三步：

一是平面测量法。这种方法就是将驳样服装平服放置，并测量能直接测得数据的部位，如衣长，袖长等。

二是立体测量法。这种方法就是将驳样服装穿着在人体模型上进行测量，主要是测量立体感较强的部位，如胸围、肩宽等。

三是难以测量准确的部位，如前后领圈宽、前后领圈深、前后袖隆宽、前后肩斜等，可以通过加减法测算，即找到与该部位相关联的另外两个部位，且能直接测定数据的，然后相加或相减。例如：前衣长减去前中衣长可间接取得前直开领的数据；通过肩宽减去小肩宽可间接取得横开领的数据。

1.2 绘制结构图并转换成样板

根据该类型常规服装制图的一般规律，绘制成结构图。然后按照实物服装具体特征调控，主要有三个方面，一是线条的位置、斜度和曲率；二是根据皮草的特性调整；三是根据人体特征、运动规律加以调整，例如，省道转移。

2 依据皮草效果图制板技术

效果图大致可分为“具实”和“抽象”两类。不管是哪种类型的效果图，首先要读懂它，即审图。审图是对设计作品所要表达含义理解的过程，也是对作品细化和升华的二次设计。在这一环节中，我们要对作品加工成成衣后的总体效果作明确的判断，包括风格、型、皮草原料的匹配、尺寸等等。因此，样板师要具备一定的审美能力和皮草生产工艺的经验。

不管用什么手法绘制的设计作品必然表达了一种含义，那就是“风格”和“型”。在皮草服装中，“风格”是由毛皮特点来表现的；“型”则是由尺寸来控制的，这是我们把握效果图的关键。依据皮草效果图制板主要有以下步骤：制定规格——结构设计——根据成衣具体特点设制工艺参数——坯布样衣制作——样板定型——工艺设计——推板。

2.1 皮草服装主要部位规格制定

规格制定必须依据国家最新颁布实施的服装标准获取控制部位数据，然后根据款式具体特点设定中间体，确定加放量。在尺寸制定时必须要充分考虑年龄层次、销售地区等因素。总的来说，年龄越大加放量越多，销售地区或区域不同中间号就不同，例如国内北方地区销售中间可以设为165/84A，南方地区可能就是160/84A。以中号为例，主要部位尺寸制定如下。

肩宽尺寸：由于皮草毛峰长、厚重感的特性，即使设置正常肩宽的尺寸，视觉上也会给人感觉肩变宽了，会影响服装整体效果。所以，肩宽不宜加宽，在净体肩宽基础数据上缩减一定的量，一般控制在35cm~40cm。

袖长尺寸：保暖的需要，袖口位置可以延伸至虎口。提高袖山头2cm~3cm，以弥补肩部宽度不足的数据，一般要达到62cm左右。

胸围尺寸：由于皮草服装保暖的特性，多在冬季穿着，考虑到里面着有毛衣等较厚衣服的因素，胸围放松量要多一些。可以参照这样的计算方法：以10cm为基数加 上2πr（r表示内穿衣服的厚度）。因此，即使合体的款式也要加放10cm~15cm。

领围尺寸：由于皮草毛峰较长，占据了颈部空间，穿着时舒适度会降低，结构设计中需要加大加深横开领和直开领数据。所以领围尺寸比同类型梭织服装要大些。

2.2 皮草服装结构设计

结构设计就是将服装造型设计的立体效果分解展开成平面的服装衣片的结构图活动。绘制服装裁剪图，既能实现造型设计的意图，又能弥补造型设计的某些不足，是将造型设计的构思变为实物成品的主要过程。设计板型要依据人体特点和结构设计原理、毛皮性能，结合审美，相应地调整结构线，最大可能地表现款式的特点并美化人体。例如，为了表现修长的效果，可以适当提高腰节线的位置、减少肩宽量，增加袖山的量来弥补肩宽。尽可能保持皮张的完整性，毛皮不同于布料服装，要尽量减少开刀破缝，避免因开刀引起的毛与毛之间有毛长毛短，和色差。合体皮草服装侧片可以按正常打板剪切后合拼腰省量后粘贴处理，但省的位置要根据服装的款式皮子的大小毛峰的方向合理按排，避免省合并后两边毛高低不一至。合并结构线，部分裁片需要分割后才能与该部位体型相吻合，可以利用毛长的优势，将结构线部分或全部合并，以降低工艺难度，如三片帽子变成两片帽结构，两片袖转变成一片袖。总之，只要达到造型目地，要用最简单的结构处理方法，所有片尽量连在一起，减少工艺，便于钉皮，节省原料。皮草上衣结构主要分三个主要部分，即前后片（正身）、领子和袖子。

正身结构：为了减少分割，前后片总体结构可采用“四分之一”结构，尽可能不用“三分之一”结构；为了保持毛向高低一致，不宜收腰省；为了满足女子胸部体型需要，可以采用腋下设置省，然后转移至肩部，腋下尽可能不收身，避免毛峰被截断。领口不适合设置劈胸，将挂面（门襟贴边）与前片制成连口形态；

领子结构：主要采用立领、翻领、平领（连帽领居多）三类，翻领的后直上高增加，以加大领子弧度，保证弯曲自然；帽子结构宜采用两片结构，为满足头部外形和舒适，可以在帽顶和帽底设置省。

袖子结构：袖型结构主要分两片袖和一片袖，基于减少分割线原则，尽可能采用一片袖结构，为了满足手臂向前倾斜的要求，可以在袖肘收省，或者后肘部拉开，前肘部叠加的处理方式。袖山升高弥补肩部缩减的量，同时，袖山头部设置一道省，以满足肩端自然弯曲的需要。如果是插肩袖款式，需要将袖中缝制成连口，以减少工艺程序。

2.3 皮草服装省道设置与转移

省道在皮草制板中的运用极其重要。省的位置要根据服装的款式、皮子的大小、毛峰的方向合理按排，如兔皮要按兔皮张的大小来排列转换省位，水貂抽刀则要按水貂条子来收省和折裥，省合并后两边毛高低一至。尽可能开省后合并装饰结构线，因装饰线有毛挡着什么也看不到，还增加了工艺难度，如插肩袖袖中线。总之，只要达到造型目地，要用最简单的结构处理方法，如三片帽子结构可以通过省道转移后形成两片帽子结构。

2.4 皮草工艺决定制板细节处理

皮草与梭织面料服装缝制方法不同，皮草缝制使用单针机，不需要缝份。因此，制板时大部分部位不需要放缝头，只是在底边和袖口处留1cm~1.5cm贴边。目前，皮草大都采用“抽刀”方法缝制，抽刀的意思是把皮板切成V纹，然后再继上，主要的原因是可以令毛皮更优雅，更柔顺舒适及可以把毛皮伸展到适当的长度。“加革”方法，在毛皮与毛皮中间嵌上皮革。这种缝制方法不但直接影响用料的数量，也可以减轻皮草的份量感。另一种缝制方法是“原只裁剪”，没有利用切割的方法改变毛皮的长度或间度，而是将毛皮与毛皮直接缝上，这个方法工序较为简单。了解皮草工艺处理方法后，可以巧妙的设置开刀位置、省的位置和装饰，由此可见工艺决定制板细节

2.5 推板

工业化生产服装时，要求同样一种款式的服装生产出多种规格的产品，以满足不同身高和围度穿着者的要求。这就要按照国家号型标准规定的成套规格系列，绘制出各个型号的样板。一般采取的方法是先绘制出中号标准板，然后在其基础上放大或缩小，简称为“推板”。该方法可以减少失误，极大地提高制板的效率。皮草的领子、帽子一般不推板。

结语

皮草与梭织品服装制板的基础结构没有本质的区别。这两类服装面料性能虽然有所不同，但是制成衣服后都是穿着在人体上，这就决定了这两类服装总体结构是相同的、联系是紧密的。梭织面料服装制板技术经过多年研究与实践，趋于成熟，形成了比较完善的理论体系。所以，学习皮草制板首先要掌握梭织面料服装制板方法，在此基础上结合皮草特点加以调整，可以达到事半功倍。操作步骤是：先按照梭织面料服装制板方法绘制基本结构，然后结合各种毛皮的生产工序、工艺及各种毛皮的特性调整结构，形成基础纸样，通过制作胚布样衣验证、修改后制成皮草服装工业样板。

[1]张华，匡才远.服装结构设计与制板工艺[M].北京：东南大学出版社，2009.