帕劳群岛

崔月婷

在菲律宾群岛以东、关岛以西的西太平洋上，有一片全球潜水爱好者和度假者向往的海域：它是世界海水透明度最高的七个海域之一，其最大能见度可达到100米；海域呈现出七种颜色：深海的湛蓝、砂砾的象牙白、珊瑚礁的斑斓、火山岩的黑、雨林的碧绿……因此被称为“彩虹的尽头”。不同层次的色彩交相辉映，构成了一个海上人间幻境——帕劳群岛。

帕劳群岛的300多个小岛星罗棋布，可分为两大类：北部主要是火山岛，南部多为珊瑚岛。由于长期收到海水侵蚀，拥有沙滩的小岛寥寥无几，但透过海水仍然能看到那一片白沙，仿佛给小岛镶上了光环，散发着柔和的光芒。大部分岛屿覆盖这热带雨林，从空中望去，就像是一朵朵浮在海面上的绿色蘑菇。

蓝洞与蓝角：世界潜水圣地

作为世界级潜水度假目的地，帕劳的理想潜水点实在是多不胜数，位于帕劳西部的洛克群岛东侧的硬珊瑚区就是其中之一。在这片“海底森林”中，珍贵的苏眉鱼往来穿梭，这种鱼因眼后长有两道黑色条纹而得名，不过也有人叫它“拿破仑鱼”，因为它的额头高高隆起，就像戴着拿破仑式的帽子。据此不远的软珊瑚区里，红、绿、粉、黄色珊瑚附在礁岩上，随着水流摇曳生姿，小丑鱼、神仙鱼成群结队地穿游其间，好像在参加一场色彩盛宴。群岛中央的海域里，还有做“玫瑰花园”，珊瑚绽放出暗红的“玫瑰”，错落有致地铺满了海底，熠熠生辉。而在洛克群岛西南方，就是帕劳最著名的潜点“蓝洞”。

蓝洞是帕劳的水下礁盘奇观，在淡蓝的海面上突现着墨蓝色的“补丁”，那就是蓝洞的入口。冰河时代，海平面较低，这一部分礁盘曾经暴露在海平面以上，经过海水和风雨的反复侵蚀后，形成了四通八达的洞穴。后来随着冰川融化，海平面升高，整个礁盘便没入海中。潜进蓝洞，越往下光线越暗，抬头回望只能看到一小块天空。蓝洞有很多出口，由横向的岩洞连通。在幽暗的岩洞里缓缓潜行，仿佛时间越走越慢，世界静寂无声，只剩自己一人。阳光明媚的日子里在蓝洞里潜行，很远就能看到出口偷出来的微弱光亮，阳光想一缕缕丝线穿在海水里，形成一个模糊、柔软的光柱。

蓝洞的部分出口在水下，直通潜水者的另一处最爱——蓝角。蓝角的海底深度从15米骤降到80米，珊瑚礁好像被人硬生生砍断了，形成海底悬崖。这道悬崖可谓直立的水族馆，珊瑚在崖壁上争奇斗艳，悬崖两侧景色迥异：潜水处阳光直透海底，热带鱼在珊瑚礁丛里懒洋洋地钻进钻出；悬崖以外，成群结队的鲨鱼来回游弋，满不在乎的大海龟慢悠悠地划水，头巾鲽鱼贴着岩壁急行军……类似的美景在大断层也能看到，只是大断层附近的鲨鱼较少，但金字塔鲽鱼的队伍则浩浩荡荡，它们身上明黄色的三角形特别醒目，铺天盖地而来，顺着海流或聚或散。

水下帕劳的美景不胜枚举：砗磲城里最大的百年砗磲贝据说有两米长，牛奶湖的白色火山泥有美容奇效，而到美人鱼水道看儒艮，在德国水道看蝠魟，则要碰运气……

水母湖与贝里硫岛：大自然顽强的力量

不过帕劳留给人们的惊喜还不止在海里。科罗尔岛附近有许多四面环山的咸水湖，它们也许是海平面随着地质运动升高，海水涌入内陆而形成的。环境的改变导致湖里的其他生物灭绝，只剩下黄金水母、月亮水母、银面鱼和一些微生物。由于湖里没有天敌，水母用于防御的毒液便逐渐退化，这就给了人们亲密接触水母的机会。

犹如太阳和月亮，黄金水母和月亮水母同住在一个湖泊里。黄金水母享受着阳光，它与湖里的海藻共生，通过吸取海藻的养分生存。黄金水母会在正午时分浮上水面，并且因为海藻的原因而变成明亮的橘色。而月亮水母则散发着清冷的淡紫色光芒，向来神出鬼没，难得一见。

水母的英文名字是“jellyfish”直译就是果冻鱼，人们在水母湖里浮潜，仿佛置身于一大碗果冻里。越往湖心游，水母越密集，好像成千上万的“降落伞”扑面而来，撞到身上也是软绵绵的。这些水母仍然会蜇人，只不过没有了毒素而变得格外脆弱，如果人们大力拍水，就可能对它们造成致命的伤害。1998年，厄尔尼诺现象导致全球气候变暖，湖水水温突破30℃，人们还以为这些水母已经灭绝，但第二年夏天，它们的身影又出现在湖里，这些顽强的生命熬过了天灾。

大自然的顽强在帕劳群岛南端的贝里硫岛上也显露无疑。二战期间，贝里硫岛经历了太平洋战场上最惨烈的战役之一。为了夺取领岛上的机场并将其作为进攻日本冲绳的跳板，美军出动大批舰只包围了日军守卫的这个小岛，飞机狂轰乱炸，坦克隆隆驶上滩头……日军则广布地雷，扩建地道，建立碉堡，顽强抵抗。在两个月的时间里，这个仅仅6平方公里的小岛被战火变成一片寸草不生的焦土，1.5万人为此付出了生命的代价，然而这个机场最终并没有派上用场。

经过几十年的休养生息，当年浸透鲜血的土地重现生机。热带雨林接纳了战争留下的残骸，焦土之上，树木迅速成长，恢复了当年绿荫遮天蔽日的美景，抚平了历史在这里留下的伤口。废弃在丛林中的坦克残骸上，落叶腐烂，苔藓滋长，藤蔓爬上了装甲车，原来的杀人武器一步步融入了丛林生生不息的循环中。

从贝里硫岛往北走，洛克群岛附近的海域里还留有当初被击沉的日本战船。船身早已生锈，珊瑚在上面安了家，小鱼在其间穿梭嬉戏，鲨鱼等掠食者游来时，这些弱小者就将沉船当成了逃生的庇护所。日本人曾经引以为傲的零式战机，也永远留在了海边，涨潮时被海水没顶，落潮时才回到风中，只是，它早以淹没在帝国的落日中，再也飞不起来。

女人钱与男人会馆：母系社会的遗物

帕劳群岛上的土著已在岛上生活了几千年，大都聚居在北部地势较高的火山岛上。过去，男人们划着独木舟出海捕鱼，女人们则依山就势建造梯田、种植芋头，或者到浅海里采集海产品，掌握着家族稳定的食物来源。

帕劳群岛最大的岛屿称作“大岛”或“本岛”。岛上留有梯田遗迹，田间地头还伫立着不少有趣的石头。有些是精美的石雕，被当地人称作“先人的面孔”，它们有的五官清晰、面相威严，有的则只有大致轮廓，与复活节岛上的巨石雕像颇有几分神似。乡间还散落着大大小小的“石币”——一种曾作为土著人货币的石头，大的直径超过两米，外形扁平、浑圆，中间凿出圆形的孔。endprint

虽然帕劳至今还留有这种原始石币，但帕劳人却有着自己独特的货币——女人钱。女人钱由粘土烧制而成，为圆柱、珠子或玉璜状，有红、黄、蓝、绿等几种颜色，依照颜色和形状的不同，分成不同的等级。在帕劳，女人钱物依稀为贵，几颗高档的女人钱就足以买下最上乘的独木舟，但后来也逐渐退出了流通。一般来说，妻子家族里凡有婚丧嫁娶等大事，丈夫都要赠送女人钱，而妻子会好好收藏，直到自己的兄弟、儿子有需要时才拿出来，剩余的就留给女儿。女人钱作为传家宝在家族中代代相传，也在各个家族之间辗转。

女儿的财产一部分继承自母亲，婚后，丈夫也称为财产来源之一。男女双方在拥有共同的孩子之前不会结婚，因此，女人生育第一胎是一生中最重要的时刻。孩子满月时，娘家会举办隆重的新生礼，用混着姜汁的椰子油把刚当上母亲的女人涂得全身有两，家人和邻居齐聚在家门前狂欢，向新妈妈泼洒用药草熬成的汤汁以示庆祝。此时，孩子的父母正式结为夫妇，但孩子不由父亲供养，仍属于母亲家族。

不光是财产，女人在社会生活的方方面面都占据着支配地位，她们商讨家族大事的地方叫做“家族会馆”，而男人商讨天下大事，以及女人擅闯男人会馆就会变成石头的传说，不过是男人编造的谎言。小时候，男孩在会馆里学习渔猎、建造和战斗的技巧；青春期，他们偷偷戴着外村的小姑娘到会馆厮混；成年了，就跟其他男人一起坐在会馆里抱怨，满嘴喷着鲜红的槟榔汁，历数饱受女人压迫、剥削的“血泪史”。

每个村落都会有好几间这样的会馆。高耸的三角屋顶上以棕榈叶覆盖紧实，看似简单的木质结构其实颇费工夫。在18世纪末欧洲人带来金属工具之前，男人们从森林中扛回倾倒的大树，用蚌壳制成的工具将其劈开、抛光、雕刻成柱子，或切割成木板，再用椰子壳的纤维搓成的绳子加以固定。

但即便是“女士止步”的男人会馆，也保留了母系社会的“烙印”。19世纪末，西班牙传教士来到岛上传教，看到男人会馆顿感头疼。因为会馆入口的山墙上镶着裸体女人双腿大开的小木雕（男人进入会馆都从女人胯下经过），传教士觉得有伤风化，于是便雇人拆掉木雕。作为交换，他们提供从西班牙带来的涂料，供当地人装饰会馆。帕劳土著人在山墙上描绘他们的日常生活，比如男人们战斗的英姿、族人狂欢的场景，还有象征力量的鲨鱼、代表家族的天使鱼……横梁上也画满了神话、寓言，还画上“门神”公鸡和蝙蝠时刻守护会馆。不过，人们还是坚持画上与小木雕类似的图案，而且一口气画上3个裸女，象征着男人生命里最重要的3个女人——母亲、妻子和女儿。

务实的帕劳人一向乐于为利益而改变生活习惯。他们可能是太平洋诸岛上西化最彻底的原住民，放弃了纹身的传统，头戴棒球帽，身穿T恤衫，脚蹬休闲鞋，周末偕老扶幼在教堂里唱圣歌。随着旅游开发，怕老人也赚的盆满钵满。一间间酒店，一栋栋高楼拔地而起，空运来的白沙铺成一片片人造沙滩……帕劳一直在变，就像无垠的大海依旧闪烁着那彩虹般变幻不定的光彩。endprint