阳光萝卜寨

安南

黛色峰峦横亘云天。上午快过大半太阳还隐在山后，但将大片泛白的光芒沿山脊一线全都洒给了峡谷对岸的秃山，萝卜寨也就有近一半的上午阴在了山影里，迟迟不散初冬的寒意。

萝卜寨海拔高约一千八百米，因此又被称做云朵上的街市，是汶川羌人的主要聚居地。在一座突兀险峻的山坝上，寨子依山就势、错落铺陈。在山下眺望时，我感觉这寨像座古堡，若无炊烟袅袅升起温暖与安宁，真还以为是羌人又一迁徙后遗弃的山寨。

遗弃的山寨还是有的，当地人称之为老寨，老寨是相对于新寨而言的，其年代虽说久远，叫法却是“汶川大地震”发生之后的事了。新老两寨同名，也同处一山、遥遥相望，只是每日早晨新寨还阴着时，老寨那边就已沐满阳光，望过去更像黄土高原。

站在山影里，放眼一会儿就日出山脊了，新寨霎时一片光亮。这片阳光姗姗来迟，却纯粹得不含一点尘染，甚至不带一丝凉风，映在眼里明澈如镜，照在身上暖和如烤。

羌王府再不像先前那样凸显森然了。这座王府为土木构造，上下三层，背靠群峰、俯瞰谷地，黯黄墙色整个地透射着威猛、粗犷的寨王之气，每扇小窗都像是持弓握枪的眼睛，警视着寂静的山外。事实上，府内早就王去兵散，只有一些刀枪弓箭、杯碗桌椅等古老物件或挂壁上或置堂中，冷冷地给人诉说着“大碗喝酒、大块吃肉”的遥遥当年。

听一位羌族老人说，八十多年前这个寨子名叫“老虎寨”，这话颇有一股乱世中的羌人攻城掠地的虎贲之势。想必后来之所以将寨易名，许是因为这山的土质和气候极宜萝卜的生长，而遍种萝卜又远比出山征战更益于这一族群的生存，于是马放南山、刀枪入库，于是躬耕山田、牧羊草野。由此看来，那能化“老虎”为“萝卜”的人，必是释比智者。至于那些高耸于山隘道口的千古羌碉，当遇有战事，也只用于抵御外侵之敌，包括野兽。

连接新老两寨的是近似U形山坳上的一条石径。较之新寨，老寨就显得很是幽谧寂寥了，土墙窄巷蜿蜒如梭，一节串着修葺一新的羌居风情，一节捆着残垣断壁的地震遗址。

羌居风情展示的是一大片就地取其粘土、石块和木条垒筑起来的建筑群，整个满溢着西部村庄的味道。我穿巷过户，但见户户都几乎院门紧闭、人去屋空，偶有几个羌家小孩嬉闹着跑过巷子。在一巷口，我遇见一位羌族老人即顺便问道：请问这位老哥，这萝卜寨里没有小学吗？他说原来有，后来就改成羌王府了，孩子们每周都在山下住宿上学。

显然，老寨羌居不再是完全用于生活，而是作为一方古老文化列入保护，供人游览了，无怪乎本族人气远不及新寨那么旺，尽管新寨少了些青春的气息。这不禁让我想起有天午后，摄影界的润民君给我讲起的一次羌寨采风。当时他选定了拍摄一座大山上呈梯形分布的羌寨，他说那片山坡上的羌寨自河岸而上，依次坐落有四座寨子，每寨之间相距一段坡地，寨子愈高年轻人愈少，人烟也愈稀，爬到最高那个寨子时，人烟就已绝迹了。他说他一看到那座荒寨，一下子就陷入了创作的迷茫。他所讲的那些羌寨情形其实与这个寨子略有相似，只不过当我看见此寨那些坐如石像、行似猎户的羌族老人时，真还感觉到了他们的族脉仍在强壮如山的身体里默默流动，有如曲流于群山的岷江，不舍昼夜地奔出高山谷地，融入到了五光十色的山外世界。

而地震遗址就不会给人那种感觉了。古寨废墟残破一片，就跟庞贝古城、赫库兰尼姆古城一样，在山崩地裂的那一刻就永远地凝固成了人类灾难的伤痕和记忆。

遗址末端是一处平坝，平坝杂草丛生、三面临崖，其崖之悬如刀削斧劈，鸟兽难攀。

众山一览就日近中天了。在凭栏俯眺岷江大峡谷时，我才有了行走在云朵上的感觉，才发现挺拔于崖边的笔直巨松，居然是三树相依、命连一体的。缠绕在树干上的红色布条，新新旧旧层层叠叠，血祭般地绵延着羌人对这神一般生命的敬畏和膜拜，以及祈愿。

下山途中，攀岩山岩的羊群直将我的视线再次吸引了上去，我忽觉那山那寨酷似一匹骏马，新寨昂头老寨翘臀，尤其是那三棵高扬的松尾，仿佛奉了神的旨意，平衡地驾驭着骏马驮起阳光，驮着一个自古西来的高原族群朝着太阳升起的地方，撒蹄狂奔。