黄河游

周涛

我和山西的青年诗人潞潞还有我的弟弟晓星，和一群日本游客安排在一起，登上了从大禹渡直至茅津渡的这条游船，游览黄河。

游船尽管还算得上“豪华”，却总是有点别扭。我们伟大的严父（我觉得黄河更象严厉的父亲），我们的肤色所流动而成的图腾物，千年万载，终于在现代人冷静的心态下被“游览”了。

我刚刚翻过山丛第一眼看见他的时候，心里就像有一口沉钟被撞响了。那么浑黄，平稳；没有想象的那么暴躁，却比想象的更宽阔，更黄。在两岸耸立的黄土山峦的仪仗之下，被空中直射的阳光坦然照耀，就完全不像一条河，而像一条蜿蜒着的铜铸的道路。我虽不能历数刻在这条黄铜大道上的所有故事，却偏偏记着许许多多抗日战争的事儿，而周围的游客们恰恰又都是日本人（而且大多数年迈，据了解，几乎都曾在当年参加侵华战争，进过“大东亚共荣圈”，此系旧地重游）。

这真是历史的巧合（不知道算不算戏弄）！

三个老八路军战士的儿子，和一群当年的侵华日军退休人员同游黄河，这……到底算是怎么回事儿？潞潞的父亲两年前谢世，是一位老上校，当然没有少打过日本人；我的父亲却曾在离这里不远的临汾被俘，饱受了日军的吊打、审问，万幸逃出未死（父亲当年每讲起这段往事时，少年的我便怒火中烧）。

现在，这些人就和我在同一条船上。

一群老头。彬彬有礼而又自命不凡的，谦恭客气而腰缠万贯的，精明干练而又目露愚光的一群日本老头。你怎么也想不出这伙人，就是七十年前的那伙人。那时，他们手里提着歪把子机枪，脖子上挂着望远镜；现在，他们手里提着录像机，脖子上挂着照相机。过去是侵略军，今天是游客。

奇怪的是，我竟然对他们每个具体的人，丝毫也没有仇恨心理。恨不起来，但是也不爱，只是觉得滑稽和隐隐疼痛。日本老头们是有些滑稽，滑稽在他们那副日本人特有的东张西望且又一本正经的样子，实在看不出他们有什么特别的优秀，尽管看得明白他们的发达。而隐隐疼痛，却来自对这样伟大的一条河流蒙受耻辱的于心不甘。

水流那样雄浑、宽阔。浊黄的纹脉里翻腾着几千公里的细浪和沙尘，至茅津渡不远处，水流渐清，渐碧，沙洲上也渐呈秀色。而函谷关，隆起一片高崖厚土，远远望过去，似乎总觉得有人正立在那山上俯瞰着这河面上的一切，连每个人微妙的心思也一览无余。

那是谁？

是一朵云投下的影子？还是强光下眼睛的幻象？抑或干脆就是无形无体的一团凝立在那儿的灵魂？

他就站在那函谷关的崖顶上，望着。望着黄河、黄河上游的游船，游船上的每一个人，和我。我直想哭一場，但又不难受，甚至还有点快活，惬意。于是我就一点儿也没哭。

后来我分析自己少年时的心理和现在的心境，便断定那时是一种狭隘的民族复仇心理，而且完全是“少年不识愁滋味”。那么现在呢？我自己也弄不清。不恨，却有隐痛，却装得没那么回事儿；没那么回事吧，眼前却有一群日本老头，总提醒着你。

我并不认为人类应该老是记仇，无休止地互相报复、残杀，但我更不认为轻易地忘却往事是一种健康的心理。仅仅半个多世纪，烟消云散了，枪炮声和哭喊声走远了，人们便像什么也没发生过一样似的。人是多么健忘，但是黄河记得。

黄河总是记得那些最悲惨的往事，他也许记不住多少辉煌的业绩，却记得眼泪和血、浑浊的嚎叫呐喊，他把这一切都咽进去，融化在水流中。他把自己变成了一个容纳一切苦难的化身，这就是黄河为什么是黄河，而且总是在最危难的时候集合起优秀的儿女，喊出“保卫黄河……”