宝格丽

杨聃

1967年，理查德·伯顿和伊丽莎白·泰勒出席“拯救威尼斯”假面舞会，泰勒佩戴着宝格丽钻石祖母绿项链及耳环创作于1970年的古董典藏系列珠宝Serpenti系列双环手镯

“我喜欢佩戴珠宝，但并不是因为它们属于我。你无法将它们的光辉据为己有，你只能欣赏它们。”伊丽莎白·泰勒曾说。在纽约佳士得对泰勒珠宝的公开拍卖中，成交价最高的藏品几乎都是她第五任、第六任丈夫理查德·伯顿赠送的，就像1964年他们的结婚礼物——宝格丽镶嵌16颗八角形阶梯切割的哥伦比亚祖母绿项链，总重约60.5克拉。伯顿总说：“我让丽兹认识了啤酒，她让我认识了宝格丽。”

如今坐落在康多堤大道10号的宝格丽旗舰店在1905刚开业时，与狄更斯1841年的长篇小说《老古玩店》同名，希望以此吸引更多来自英美的游客。事实上，这是宝格丽在罗马的第二家店铺。创始人希腊银匠索帝里奥·宝格丽逃难到意大利时，最先去了那不勒斯，除了巴黎和伦敦那也曾是欧洲最重要的中心之一。不幸，店铺被洗劫，索帝里奥身无分文来到了罗马，从西班牙阶梯旁的橱窗一角开始重操就业。1884年西斯汀街的第一家店铺标志着宝格丽的诞生，成为继法国卡地亚和美国蒂芙尼之后创立的第三大珠宝品牌。相比于前两者的奢华，宝格丽的设计受罗马古迹和建筑的影响在视觉上更具冲击力，比如宝石的弧形蛋面切割。

在迈瑞安·埃克纳扬（Myran Eknayan，1892～1985）的收藏中，不仅有雷诺阿、德加、马奈等艺术家重要的印象派绘画，还有数百颗彩钻。宝格丽抓住了一次将其全部买下的机会。“法国人会称其为意外收获（trouvaille）。既然有了这么多彩色钻石，我们得拿它们做些什么。”宝格丽第三代传人保罗说。设计中大胆的色彩搭配使其被誉为珠宝界的威尼斯画派。“在这个行业里没有一定之规，只有想象力和耐心。”上世纪70年代，因为税务问题，宝石市场从巴黎转移到现在的日内瓦和纽约。50年前，每个星期，有时甚至每天，都能得到“意外收获”。如今，一颗从来没听说过的罕见宝石很难被找到。“趣味少多了，因为我们都知道每一颗宝石的每一件事。”

坐落于康多堤大道10号的宝格丽旗舰店

威尼斯西尼基金会的创始人维托里奥·西尼伯爵士在“二战”前来到宝格丽，购买了大把珠宝寄存在宝格丽的保险柜里，以防战火一起货币贬值。其中，有一颗重达24克拉的祖母绿切割粉钻。几经转手，这颗粉钻被主人镶在了胸针上每日佩戴，结果在一次舞会上被不小心遗失了。“后来，客户找到我父亲，表示不想声张，只希望如果有一天我父亲得到任何有关那颗钻石的消息，要立刻让他知道。”保罗说，“15年后，我们收到了一份拍卖宣传册，在上面发现了那颗粉钻。因为不可能出现第二颗相同重量、相同色泽和切割的粉钻，我们立刻通知了客户，并开始调查。”拍卖行安排了双方的见面，原来出售钻石的人当天也在舞会上，捡到胸针时完全不晓得它的价值，在抽屉里放了15年。“他在一位识货的朋友劝说下，才把胸针拿到拍卖会估价。在双方的确认和认领之后，拍卖依旧进行，最终以12亿意大利里拉拍出。拾到胸针的人得到了成交价的10%，在上个世纪60年代末，也算巨款了。如今，那颗钻石在中东。”

“二战”之后，珠宝出现过一次“易于佩戴”的革命，它们不再是像王后会买的那种宫廷珠宝，而变成了每个人都能佩戴的珠宝。“人们的穿着习惯和生活方式都变了，来自美国的文化、音乐和艺术对意大利都产生了影响。”保罗回忆说，“宝格丽制作的珠宝从来就不是礼仪性的，即便是非常贵重的珠宝。”古币系列就是响应这次革命的发明，其灵感和用料都是来自古罗马和希腊的钱币。当时这不是什么新鲜事，卡斯泰拉尼在19世纪已经做过类似的东西，不过与“煤气管”（Tubogas）工艺的结合倒是一种颇为现代的表现形式。这种结构外形光滑圆润而没有焊点，具有显著的柔韧性。宝格丽标志性的“蛇”形（Serpenti）设计也是煤气管结构的衍生。

宝格丽并不是女性的专利，卢奇诺·维斯康堤在阿兰·德龙25岁生日时，赠与他一款宝格丽镶有弧形红宝石的烟盒作为生日礼物。烟盒上有维斯康堤亲笔书写的“卢卡送给洛克”（洛克是阿兰·德龙在《洛克和他的兄弟》中的角色名）。安迪·沃霍尔曾试图用画作来交换宝格丽珠宝，不过尼古拉不喜欢他的风格，很干脆地拒绝了。“我根本没想到有一天这些画会那么值钱，现在讲起这个故事我很惭愧，可这是事实。”

1967年，理查德·伯顿和伊丽莎白·泰勒出席“拯救威尼斯”假面舞会，泰勒佩戴着宝格丽钻石祖母绿项链及耳环