盈江 万仞关

清晨的阳光越过万仞关，照射着勐弄坝子，龙门寨也在阳光中苏醒过来，显出勃勃的生机。如果说北方丝绸之路上“一片孤城万仞山”的玉门关是春风难度的话，那么南方丝绸之路上的万仞关则是岁岁年年都被春风笼罩着，热带丛林把曾经的边陲雄关隐匿得无影无踪，只剩下饱经沧桑的“天朝万仞关”几个石刻大字在讲述着历史。

古人说过“精骛八极，心游万仞”，地处极边的盈江县自然称得上“八极”，而这次将去拜访的万仞关早在多年前就已心游了。从盈江县城出发，沿着一条颠簸的公路向北而去。相传明万历年间，为巩固边防，云南巡抚陈用宾在今盈江、陇川、瑞丽边境要塞设八关九隘驻兵防守。八关分上四关和下四关，上四关是神户关、万仞关、巨石关、铜壁关；下四关是铁壁关、虎踞关、汉龙关、天马关。由于清末的丧权辱国，下四关在百余年前归入缅甸，仅余盈江县境内的上四关还在中国境内。随着时代的变迁，这些雄关早已失去了它们本来的作用，甚至连面目都已被热带丛林所吞噬，留下的仅仅是一个无人探望的地名和一块遗址碑。但它们正如圆明园一样，见证着中华民族曾经的耻辱以及抵抗侵略的不屈精神。

相对于神户、巨石和铜壁关，万仞关是探访最为方便的一个，公路一直通到半山腰，然后穿过一片茶园，步行10分钟就能站在遗址碑前。关已荡然无存，粗大的树木、藤条和杂草成为眼前的景象。宽高各约3米的一条狭槽据说就是当年的城门道，据《腾越厅志》载：“城楼台周三十丈，高二丈八尺，楼高二丈三尺。”用毛石和卵石砌成，城楼台基上镌刻着颜体大楷书“天朝万仞关”字样匾额一块。这块匾额是万仞关唯一的遗存，现已断裂为数节，经拼接后仍较完整，保存在盈江县文管所。

站在关前北望，又是一番景象。左右两面群山万仞，前方是勐弄坝子，视野可直达缅甸密支那一带。明代大将邓子龙曾在万仞关城楼把酒临风，挥毫写下《登万仞关》边塞诗一首，以寄情怀：“边关不见白衣来，万仞关前独举杯。西望浮云遮落日，南来蜃气出楼台。自怜短发酬残骨，谁说长缨负将才？何处西风催铁马，败髅衰草不胜哀。”山仍是万仞，但满山的茶园、甘蔗、粮田、牛羊，村寨中的袅袅炊烟，组合成一幅和平年代的画卷，让我们丝毫感受不到当年战火烽烟的气息。可惜没有酒，也就难以把酒凌虚，叹滚滚英雄何在。

关下的龙门寨，是一个以傈僳族为主的寨子。寨里的老人对我们说，他们都是守关军人的后代。明清时，万仞关驻守协管弩手130户，在此屯田守关。到乾隆以后，关卡就逐步荒废，军人也就完全成了农民。其他各关隘也大抵如此，关楼坍塌，兵众四散。

一个泱泱大国的边关形同虚设的时候，侵略者自然就来了。当缅甸成为英国的一个省以后，侵略者的目光就投向了云南边陲，要从这里进入中国。1894年的《中英续议滇缅界务商务条款》，中国西南丧失了大片领土，铁壁、虎踞、汉龙、天马下四关从此再不属于中国。那个时代离我们已经很遥远了，对大多数人来说只是历史书上的一段记载。唯有到了极边之处的盈江，从那些湮没在茫茫林海中的雄关，那些昔日抵御侵略的战场遗址，才能感受到一个“天朝”的沧桑往事。