锻造花火化雪白

贵州苗族银饰：头插锦鸡毛，衣裙身上套。一只银项圈，胸前闪闪耀。

一首苗族古歌《换嫁歌》，唱出了古早时期母系社会男子出嫁的情形。

那时便有了用银饰承担起社会功能的痕迹。

“富者用网巾束发，贯以银簪四五支，长如匕，上扁下圆，左耳贯银环如碗大，项围银圈，手带银钏。”

“不仅不同性别皆佩戴，而且不拘老少，不论贫富，都以佩戴为荣。”

“实在戴不起手镯的贫穷者，也竞相效仿，以红铜为之。”

银，乃是苗族整个族群的标志性饰物，是不可缺少的身体的一部分。“追求银饰数量”多愈好，在佩戴方式上呈现堆砌审美”，这便是苗银特殊的美。

据南宋时期朱辅《溪蛮丛笑》记载：“山婚娶聘物以铜与盐”。把铜与盐奉为聘礼，证实当时西南山区尚无在价值上超过铜的金属出现。说明贵州各族至宋代尚无饰银习俗。直到明代史籍首次出现民族银饰之后，银饰佩戴的记录似文化突变般骤增，贵州各族开始大量普及和流行佩戴银饰，形成饰俗，现象十分奇特。

苗族银饰的种类是很多的，从头到脚，无处不饰。计有头饰，胸颈饰，手饰，衣饰，背饰，腰坠饰，个别地方还有脚饰。

没有文字的少数民族，文化表现形式受到限制，服饰作为民族文化的表象特征愈加明显。

“以钱为饰”这种最初更多是为维护民族自尊，后成为夸富的心态，最终在表象上催生和确立了苗族银饰“以大为美，以重为美，以多为美”的特征。这种审美观作用于苗族银质头饰时，更是产生了苗族银饰最动人心弦的震撼美。

走出银匠村

贯穿民族银饰整个发展历程的是取舍和创新，在银饰从汉族传来时，不可避免的要在民族文化的立场上，保留那些可以融入民族社会生活的东西，扬弃那些与民族社会生活不相关的表象元素。这种创新的全面推动时间应该在清末民初，而这种创新的实践者，正是当时苗族出现的第一批本民族的银匠，因为苗族银匠善于从生产和生活中捕捉灵感，打造自己民族的特色。

苗族锻造技艺在2006年申报为“国家级非物质文化遗产”。雷山县的控拜，麻料，乌高三村，是中国唯一的银匠村，村里每家每户都有打银能手，现有800多户人家，90%以上家庭以打制银饰为业，银匠多达1000余人，这些“银匠村”主要经济收入是银饰锻造和加工销售。虽说是银匠村，但是村里大多数工匠都分布在北京、云南、广西、贵阳、凯里、雷山、丹寨、台江、西江千户苗寨等地专业从事银饰加工和经营。

从黔东南西江银匠村来到贵阳青岩古镇打银的李光成师傅便是这一类工匠的典型代表。李师傅在青岩打银三年，满脸风霜的他，如今已过花甲之年。他从十来岁就在家里跟着爷爷学打银，刚开始十二三岁学习的那段时间是最辛苦的时候，磨练到了现在已是一脸从容，手随意动。他的话不多，总是有一句没一句的搭腔，但是从话里行间可以听出，这样的随意其实是他对生活的过于淡然。

还有一位陆师傅，我们找到他时他正一副悠然自得的样子在洗银。陆师傅也是来自西江，听他说他15岁开始跟随父亲学习打银，到如今60岁，回想起当初，感慨良多。他说一开始学习的时候是最难的，尤其是雕刻与敲打这两部分的力道与刀的用法。

说到村里时，陆师傅还是露出一点怀念的神色：“村里年轻的人都出去打工了，只留下老一辈还在教打银。”

“我要继续把手艺传给儿子，儿子再传给孙子。”当听到这里，我们心里不免一丝慰藉，也许这样美丽的银饰锻造终究不会随着社会的改变而消逝。

千锤百炼方得银白一片

从对李师傅与陆师傅的聊天中，了解到苗族银饰的加工，全是以家庭作坊内的手工操作完成。根据需要，银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝，利用压、寥、刻、搂等工艺，制出精美纹样，然后再焊接或编织成型。

苗族银饰工艺流程很复杂，一件银饰多的要经过一二十道工序才能完成。而且，银饰造型本身对银匠的手工技术要求极严，非个中高手很难完成。除了在锤砧劳作上是行家里手，在造型设计上苗族银匠也堪称高手。究其原因，一方面是苗族银匠善于从妇女的刺绣及蜡染纹样中汲取创作灵感。另一方面，为了在同行中获得竞争优势，苗族银匠仔细研究传统习惯、审美情趣，对细节或局部的刻画注重推陈出新。

工艺上的精益求精，使苗族银饰日臻完美。当然，这一切都必须以不触动银饰的整体造型为前提。苗族银饰在造型上有其稳定性，一经祖先确定形制，即不可改动，往往形成一个支系的重要标志。苗族女性饰银，爱其洁白，珍其无瑕。

因此，苗族银匠除了加工银饰，还要负责给银饰除污，称"洗银"。他们给银饰涂上硼砂水，用木炭火烧去附着在银饰上的氧化层，然后放迸紫铜锅里的明矾水中烧煮，经清水洗净，再用铜刷清理，银饰即光亮如新。

银声皆妙曲

在两位师傅的心中，打银其实不像我们外人那样觉得匠人心里一定充满无数执着与想象，打银早已成了他们生活中自然而然的一部分，没有外界所谓的匠人的无数高尚，他的银被深深融入的不是情，而是技艺与从容。手起日月，锤落昼夜，星辰流转，万事皆是过客，只有打银的声音才是陪伴他一生的妙曲。