可以续杯的鸭血粉丝汤

王峰

不知道是不是因为年龄大了的缘故，这些年，我的口味是越来越宅了。炖个汤，我喜欢汤里除了生姜料酒，连盐也不用放——那汤却喝得我浑身放松，越咂越是味。这是个口味直抵极限的时代，我以为，除了那些辣麻咸的重口味，也有这种至鲜至本至无的轻口味可以去挑战一下。有一次，老婆端了份鱼汤上来，我喝了一口，只说你肯定在里面加了别的东西。一问果然是，除了牛奶，她还加了点糖。我说，你究竟加了什么我说不上来，但加没加，我还是知道的。

居家的餐桌上，居然也难逃口味上翻花样的诱惑。如果我是个悲观主义者，大概想死的心都有，虽然碰到这种情况确实想撞墙。在外面折腾着勇往直前的舌尖，那是属于年轻时的狂欢吧。有口舌一时之快，有旁边人的点点帮衬，还有荷尔蒙发达时的粗野莽撞，那日子称得上呼啸而来又呼啸而去。所以有人回忆青春，只好感叹，惟有爱与美食不能辜负。那估计是真戳到青春的痛點了。

近来，再冲着记忆里那些好吃的馆子而去，收获回来的往往是失望。那些引以为惊艳的味道，龙虾里面搁面条，酸菜鱼里面也放面条，说到底，它们就是味道的叠加。它们没有过去，没有将来，惟有现在，惟有当下的爽。

原来，总有我这样跟不上趟的人，他们吃的只是环境，是记忆，是那些一起分食的食友。他们已一个个散落于时间的潮汐当中，那些餐具里的味道，自然跟着一起洗涤而尽。当然，总有一样味道，它似乎一直在岁月深处、在生活的某个不张扬的角落里摇曳着，时不时地会撩拨你一下。在心情低落时，在感冒初发、头痛欲裂时，去喝碗鸭血粉丝汤，来得比什么都重要。

那汤从来就不曾变过，标准划一，上面照样浮着碧绿的香菜，只是碗里所加的鸭肝、鸭肠之类的已越来越量化。好在，这些年生活在南京，不是白待的，总能在流水线上突破规矩，把一碗鸭血粉丝汤也喝出点自己的味道来。因为，并不是每个人都知道，每每喝完碗里的汤，是可以端着个碗再去加汤的。在这一点，倒和国外那些洋快餐标准服务靠近了，人家那叫续杯。

不加钱的续汤，那和乞讨有什么区别呢？当时的女友，一下子就把我的害羞扼杀在萌芽中。我们分手后，没有一个南京本地人的依傍，我照样有两次去加汤，我清清楚楚地看到，他们的表情里并没有什么惊讶、不屑和嘲笑。有时，加汤倒在其次，关键是盛汤的阿姨总有疏漏，运气好的话，随着汤勺漏下一两个豆腐果也不是没有可能。嚼着那汤汁饱满的豆腐果，幸福感就来得那么猝不及防。在南京这么多年，外地朋友来了，总有人要我推荐个东西吃吃，我只愿意推荐鸭血粉丝汤，并且每次都嘱咐他们，是可以加汤的。