利比亚：桃子到底该谁摘

伊恩·潘内尔

“利比亚是开放的，利比亚是安全的。”贾玛尔·祖比亚脸上挂着永不消失的笑容，欢迎我们前来的黎波里。

一切都好吗？

这位外国媒体部主任接着说：“我们呼吁投资者回来。我们相信透明、真实和敬业。我们愿意回答一切问题。”

我们受邀在的黎波里观摩自行任命的政府最新一批舆论公关顾问的毕业典礼。虽然这算不上最华丽、辉煌的场合，但目的是要对外传达一个信号：利比亚各个方面都在正常运转。

如果你要是相信位于西部的联合政府的话，在新的利比亚，一切都好。

午餐是鸡肉米饭。其间，一位毕业生过来自我介绍。她叫萨巴·阿布尔-埃兹，曾经和家人流亡国外，在英国的曼彻斯特生活。后来卡扎菲被推翻之后返回利比亚，帮助祖国重建。

以后的两年中，利比亚逐渐繁荣起来。但是，那些投身革命的人希望和梦想都破灭了。

阿布尔-埃兹看来还需要继续学习引导舆论的炼金术。她告诉我说，鉴于利比亚国内的形势，她正在考虑带着孩子返回曼城，不过，丈夫想留在这里。

阿布尔说：“如果他不想回去，我就和他离婚。”我觉得她可能是在开玩笑。

上一次我来利比亚，还是那场导致卡扎菲下台的战争接近尾声之时。

三年半过去了，在中东构建美好新世界的梦想破碎了。现在，进入利比亚都是一个挑战。

从边境前往内陆的公路对利比亚曾经张开双臂欢迎的西方人已经不再安全;渡轮停止运营;外国航空公司取消飞往利比亚的航班;大多数使馆已经关门;外国工人撤走。

所以，我们和一小伙可怜兮兮的旅客一道搭乘包机，飞抵西部地区唯一仍然开张的机场——目前也控制在民兵组织手中。

出乎预料

眼前的景色出乎我们的预料。

温暖的周五傍晚，在的黎波里海滨，我们看到孩子在颜色亮丽的游乐场内玩耍，父母在一旁拍照。

附近公园里，三三两两的小伙子在表演摩托车技，吸引一大群人兴高采烈的围观。

餐馆满座，路上水泄不通，商店里货架堆得满满的。

我们从的黎波里出发，开车往东面、西面分别走了几个小时。最明显的感觉是，在这样一个石油财富滚滚而来的国家，公路状况如此糟糕、人民如此贫穷。

路上没有碰到举着卡拉什尼科夫蒙着巴拉克瓦拉的土匪、也没有疯狂的圣战分子等着打劫。没有硝烟，很少枪声。坦率地说，没有陪同出门，感觉也很安全。

我们甚至在大莱普提斯一片罗马遗址外稍事停留观光浏览，看到不少家庭在大理石柱间寻找野餐的好地点。

渴望正常生活

但是，不久前在首都的黎波里发生的袭击事件凸显出，这个表面看起来一切正常的新常态是多么脆弱、多么不堪一击，经常会被一波一波的暴力打碎。

在大清真寺附近一家咖啡馆内，我遇到一名年轻的工程系大学生。穆罕默德不愿意告诉我们他的全名，也不希望我们拍照。但是他告诉我说，每晚一到9点，人们就赶快回家，害怕那些控制着街头巷尾的民兵、罪犯。

他还提到了死亡、流离失所;物价飞涨;人们领不到工资。

我问起一些强硬分子影响力越来越大时，穆罕默德回答说：“现在人人有枪。就好像是吸引极端主义的磁石。因为只要他们有枪，就有能力像卡扎菲一样控制你。”

许多人认为，被看作宗教强硬派是对他们极大的冒犯。

我们开车前往利比亚经济和商业中心米苏拉塔，当地政府的一位年轻人来迎接我们。做完自我介绍，他立刻问我是否以为他是基地组织成员。

利比亚的混乱也让部分极端分子有机会富裕起来，主流伊斯兰人也包括在内。

但是，更重要的是，真正导致人民分裂的是部落和地区之间观点迥异。利比亚很多人以为，他们才是理所当然的摘桃人——革命果实的继承者，他们愿意为了夺回战利品战斗到死。

利比亚普通人努力过生活，迫切希望恢复正常。但是，没有多少人指望着这一天会很快到来。？笏（编辑/唐馨）