水之大美

李卫星

难忘乌苏里

东北的日出得特别早，尤其我选择了东方第一哨的乌苏镇，而且选的是夏至的那天，那日出更是早得出奇。

凌晨两点，这在南方可是伸手不见王指的时候，东方的天空就已经出现了月牙白，老板就把我们叫起了。镇虽小，游客可不算少，南腔北调，霎时间，几艘可装百人的船就满满当当了。马达发动，船头迎着太阳，沿着乌苏里江向东行驶。

乌苏里，多么熟悉的名字，几年前，我曾在饶河县城第一次目睹它的芳容，去年，在虎头镇，我再度与它相逢这。昨天，我禁不住她的诱惑，从遥远的武汉，纵贯大半个中国来到这里，并用整整三个半小时，从抓吉镇徒步，沿着乌苏里江一直走上了刚刚收回的黑瞎子岛西半部，然后乘车返回。今天，我又早早在飘泊于它的怀抱。

此时，太阳刚刚露出头来，乌苏里江在阳光的照射下，依然缓缓地流淌。这里依然宁静。千百年来，这里的泡子宁静地连成小溪，小溪宁静地汇入江河;略带黑色的江水宁静地向北流入了黑龙江。受它们影响，江边的一切也都略显慵懒，野花在慵懒地开放，小鸟慵懒地飞行;甚至连江上的渔船和渔民也染上了这种习性，在江上缓缓地行走，找准地方撒下网，然后一口酒一口菜地打发着慵懒的时光。

船在江上主行了大约20分钟，太阳越升越高，天起来越亮。“黑瞎子岛到了。”船老大一声喊，止住了我的思绪。船紧接着沿着岛折向西边。

“这是黑龙江吗？”

“不是，黑龙江比这宽多了，要从岛的那边红过去。”

“我们能红过来吗？”

“不行，那里是俄罗斯的地盘，要发通告证才能够过去。”

教科书上一直写着，中国的东端在乌苏里江与黑龙江的汇合处，事实上并非如此，我国能够控制的地方只在抚远水道，两者之间，隔着硕大的黑瞎子岛。2008年，通过艰难地谈判，中国收回了西半个黑瞎子岛。这也意味着，我们永远放弃了收回了东半个黑瞎子岛的权利。

船继续向前，很快就到了东正教堂，这是岛上的地标，如今成为中俄国境线的标志。

至此，船掉头返回，应游客的要求，这次船向东越过了中心线，这样，我们可以把俄罗斯那边的风光看得更清楚。尽管，那里除了我昨天看了三个多小时的抓吉山，什么也没有。

我们发现，江上的渔船大多也在江心靠东边的地方，也就是就，在法理上，他们已经跨过了边界。

“以前俄国人是不让我们靠近的，这些年，中苏关系改善了，他们管得也松了。只要不上岸，一般不阻拦。”

为什么如此呢？因为俄罗斯人不吃鱼，也不打鱼。如今的鱼与人一样学精了，都躲到那边去了，它们知道那边安全。

如今的黑瞎子岛也面临着这种情况。据称，刚刚收回西半个岛的进修，渔民们开船过去，那些鱼傻傻地直往船上跳，结果网住的鱼，连船都拉不动。现在，那里的鱼也不好打了。

“棒打狍子飘舀鱼，野鸡飞进砂锅里”，这种景象大约是一去不复返了。

不觉间，船回到出发时的码头，我的第三次乌里江之旅，至此结束。看看时钟，还刚过凌晨3点半。

这是2010年的事了，此后的四年，我再也没有到过乌苏里江。但我终究还会再去的。

永远的居延海

居延海不是海，是被茫茫戈壁包围的小湖，因上游来水不定，居延海的位置时常变迁，因此被人称为“迁移的湖泊”，20世纪60年代，居延海完全干涸，经过各方的抢救，终于在2003年恢复生机，中国的水利人在这里创造了一个不大不小的奇迹。

居延海很偏远，从达来库布镇到那里，除了搭定期的班车，还要在茫茫的运输业戈壁上走10多公里的路。

这段路，我选择了步行，路在戈壁中延伸，而戈壁滩，除了上层薄薄的黑色石子，下层全是黄沙，踩上来一步一滑。好在主干道是水泥，一路笔直，没有弯，也没有坡，也没有地标，到处都是一望无际，走在上面，很容易物我两忘。

这样的路，我一直走了3个小时，耳边除了风声，就只有心中，陡然间，我仿佛听到了鸡叫声，可这茫茫戈壁滩怎么会有久呢？莫不是听错了。正发楞间，一只如海鸥般的鸟冷不丁从草丛中飞起，仓促地向远方飞去。这时，我才发现，我走的地方出现了草，而且远处有湖的迹象，那应该是居延海汉。

居延海，就这样陡然撞进了我的视野。

“单车欲问边，属国过居延。”“大漠孤烟直，长河落日圆”，多么壮阔的画面啊，可眼前的居延海远没有这个迹象。它的面积只有30多平方公里，容积大约4000多万立方米，放在内地，只是一个小湖的规模;放在戈壁滩中，更是“沧海一粟”，但它的出现，却改变了我整个旅行的基调。

居延海湖光潋滟，水质清澈，沿岸的草木扶疏。在阳光的照射下，蓝天、白云、绿树，以及逐渐枯黄的芦苇，形成了一幅绝妙的山水画。难怪我到的时候，看到湖边搭着帐篷，帐篷边硕大的摩托车满载着摄影器材，两位来自兰州的摄影家在这里呆了一个星期，而且还将呆下去。在他们眼里，居延海的日出很美，日落很美，夜晚满天繁星很美，而在这段时间唾手可得的幸福，更美。

我不懂摄影，但热爱水利。这里有水，有草木，有水鸟，自然也会有些许的鱼，应该说，它已经具备形成绿洲的基本条件，只是，这个绿洲还是小了点，湖底沙滩的板结程度还不够，无论水面蒸发或水底渗漏，损失量依然巨大，这里的生态修复，如果仅仅靠外来输水，道路还相当遥远。但有了绿洲。这里的态修复就有希望。

在回去的路上，我发现戈壁滩上，到处生长着低矮的红柳，而仔细研究，而且是世代生存，第一代红柳死亡了，在它的根茎处生发出第二代新芽，第二代死亡后，第三代会继之而起，通过自然选择，红柳不仅形成了盘根错节的物理结构，更是将脚下的沙土紧紧抓起，从而形成了一个个隆起的状如坟包的小丘。这算不算一曲曲充满正能量的生命礼赞呢？

回来时，我搭上了当地电视台的便车，与他们聊起黑河调水救活额济纳河和居延海的事。他们说，自从调水实施后，居延海就一直没有干涸，这这里的植被越来越密，来此度夏的水鸟也圩多。但他们难以相信仅仅输血的机制是长久之计。但我认为，水是生命之源，只有输水，这里的生态修复才有希望。而且只要长期保存有水的状态，这里的生态修复就有希望。endprint

只是，对于居延海的生态修复，我依然疑虑。

短短的几个小时，我发现是的只是居延海生态的一个小角，居延海有更多的、更让人惊喜的东西等候着我们去发现，去挖掘，去研究。透过这逐渐修复的生态，我仿佛看到了远古生活在这里的匈奴先民，看到西夏时期的白城、黑城遗址，看到了大漠孤烟、长河落日，正一步步向我走来。

兴凯湖纪事

一条20公里长的天然沙堤，将硕大的兴凯湖分成了南北两个部分。

北边的小兴凯湖，湖面狭长，岸线曲折，湖心几座亭亭玉立的小岛，由错落有致的栈桥连接起来，湖岸和岛上长满了各色草木，舟行其间，如同九曲回廊，令人心旷神怡。而沙堤南边的大兴凯湖，除了沙滩，就是湖水。那4000平方公里的浩大湖面在一望无际旷野中，真有点海天一色的气势。开发商别有心计地布置了阳光房、遮阳伞和高高的游泳盼望哨。举办了国际沙雕节，湖边有几乎全裸的游客把自己埋在沙滩里享受日光浴。让你仿佛真的到了海边。

兴凯湖边，有新开流旧石器时代的渔民文化遗址，有具有调洪灌溉功能的泄洪闸，有王震将军带领几十万军民戍边开垦的农场，有中苏贸易口岸的当避讳镇，更少不了著名的大白鱼和卖鱼的码头、以鱼为主的大小餐馆，尽管真正的大白鱼数量稀少，价格畸高，但这挡不住“吃货”们的脚步，于是，每到白鱼止市时节，湖边问题挤满了密密匝匝的食客，尽管，绝大多数人不可能吃到大白鱼。

我曾经三次到兴凯湖游历，季节各不相同。夏季，兴凯湖，绿意最浓，诸多水鸟在此栖息，沿着湖边走，不时会惊起一滩鸥鹭。大兴凯湖则是波光潋滟，游人如织，一派海派风光。秋季，兴凯湖的草木渐渐枯黄，水位下降，显出精致的美来。而到了冬日，这里“好一似食尽鸟投林，落了片白茫茫大地真干净”，除了节假日，游人稀少，倒是尽情溜冰滑雪的好地方。只是不能滑得太远，少不得有值班的老大爷扯着嗓门喊，快回来，别滑到老毛子那里去了。

老毛子是当地对俄罗斯人的叫法，几百年前，他们的祖先这么叫，现在，他们还这么叫。我知道这里离边境不远，但边境线在哪里，我不知道。俄罗斯那边怎么样，我也不知道。但我想，应该与我们这边美金吧。毕竟，当年，兴凯湖是我们的内湖，乌苏里江是我们的内河，那里也是我们祖先世代生息的地方。

伊犁河落日

新疆全境干燥，唯有西北一带有个接纳大西洋的暖湿空气的缺口，于是这里就有了“边塞江南”——伊犁河谷。

伊犁河从天山发源，一路向西，流过雪山，流过草原，流过乡村，流过牧场，流到伊宁市时，已经是百转千回，千娇百媚，但还有更美的，那便是在伊犁河大桥上见到的夕阳。

我禁不住诱惑，在伊宁的三天，到大桥上看了三次落日。

新疆的夜来得晚，到了晚上八点热度不减，逼得你不得不躲到桥东边长长的影子下，一边品茶吃肉，一边听着哗哗的水声，看河上不知名的水鸟擦着水面掠过。第一次看夕阳，我选择在东边，隔着大桥看落日;第二次选择在桥西边，不隔大桥了，但被前面沙洲的树挡着，也看不太远。第三次是站在桥上，只见太阳仿佛一个即将落水的美丽女子，想极力上浮却最终沉入水底，将西边的天空和河水染得一片通红，那原本动人的波光粼粼的江面仿佛成为一江血水，直入你的身体、心灵。太阳落山后，晚霞渐渐变淡。江水也渐渐平静，再然后，夜幕降临了，华灯初上。只有“残阳如血”四个大字在心底铺陈开来。

在伊犁河看了三次落日，最打动我的，都是残阳如血的画面。

伊宁的气候很好，很少下雨，因此到伊犁河看落日并不算稀罕的事，但每到落日时分，大桥边总会有无数的人——无论是外国人、外地人或伊宁本地人到这里看落日，以致落日成为伊犁旅游不得或缺的风景，伊犁河大桥成为各民族友好交流的平台。

每次夕阳落下后，我依然会向着西方的天空凝视，那里曾是我国的帮土，伊利河曾经是我国的内河，它的最终归宿——巴尔喀什湖，曾经是我国著名的大湖，在喀尔巴什湖的西面，还有一个咸海，那曾经是我国最大的湖泊，我国疆域最西端所在的地方。

责任编辑：邢小俊endprint