香奈儿的1910与2014：女权大于时装

杨梅

香奈儿2015：

“叛徒”卡尔的女权秀场

一场先锋时尚秀？还是一场商业投机主义？无人可作出解答。唯一可以判断的是2015年的Chanle（香奈儿）毫无意外的取得了瞩目。

巴黎大皇宫被装点成巴黎街道的模样，道路两旁耸立着整齐的欧式 建筑，阳台、栏杆，甚至斑马线、水泥地都被悉数搬来复刻至此，造就了一条长达 130 米的“香奈儿大道”。名模卡拉·迪瓦伊、吉赛尔·邦辰 等为首，高举告示牌和标语，上书“历史是‘她的历史”“女士优先”“拥有你自己的风格”，并拿着饰有山茶花的喇叭，卖力喊出各种女权倡议口号……

再反观 Chanel 本季设计，倒真有着尖锐凌厉的女权意味。Chanle设计总监卡尔将Chanle2015春夏成衣的结构分解重组，抽象的丝绸印花有着后现代主义的色彩，经典的斜纹花呢、小外套、阔腿裤、大翻领背、嬉皮群体的斜挎布袋、画满反战标志和标语的“绿书包”与手提箱……粗花呢外套继续大量出现，志在向香奈儿女士致意。略去了女性浓妆艳抹的性感形象，取而代之的是平底鞋和迷幻长靴。

你以为这只是为了布景而搞的噱头？那你可低估了卡尔背后的良苦用心。

“我已经完成了Coco Chanel都无法企及的成就，她会嫉妒我的。”自1983年起，“老佛爷”卡尔一直担任Chanel的总设计师，他是将Chanel成功复活的现代设计师，但他同时是众多人眼中的香奈儿“叛徒”。

一场女权主义的宣言由一位男性设计师策划，已是话题性十足，更何况，主角是早年曾对女权主义充满不屑的卡尔。他在《卡尔的世界》一书中曾写道：“我母亲说她从不玩女权，因为她还没丑到去做一个女权主义者。”

这些元素毋宁说是反映了女性追求自由、平等等心声和卡尔对创始人可可女士的致敬背后，或多或少存在着某些卡尔深谋远虑的“思绪”。

秀场是一场话语权的战争。概念决定着时尚，左右着下一季的款式、流行、颜色、面料。2015巴黎春夏时装周包括巴黎世家、三宅一生、迪奥、让—保罗·高缇耶、高田贤三、纪梵希、圣洛朗、路易威登和爱马仕等全球著名时装品牌、新老服装设计师携新作亮相。

流行由谁领导成为一场明争暗斗。纵览所有大牌，无不别出心裁：GUCCI选择了复古，以复刻杰奎琳·肯尼迪时代的款式为主题;GIVENCHY一翻大面积印花的叛逆艺术家气质，将黑白作为主打Louis Vuitton 将科幻复古作为主题……

几乎所有的大牌们都试图塑造自己的概念和领导地位。女权之风劲吹，甚至也不是 Chanel 一家独大。——然而，赢了的当然是卡尔，因为——这是对以女权起家的品牌，却有着一个对女权从来不屑一顾的“叛徒”。

时尚就是一种不断“叛变”的玩意：永远不是衣服，而是“革命”

“我说的话都是玩笑，因为我就是一个玩笑。”自执掌Chanel以来，卡尔不可不谓“无事生非、不务正业”，与其说，他发扬了Chanel的时装，不如说他发扬了Chanel的概念和名声。

卡尔与可可小姐的故事其实就是一个时代的叛徒与另外一个时代的叛徒的故事。

CoCo（可可），是典型的穷家女创业。正因为沾染着劳动人民的痕迹，她的设计从一开始就侧重于使用。她注意到当时的帽子都比头小，戴上后还要别上帽针才能固定，并不实用。所以决定设计出稍宽大而没有太多繁缛装饰的帽子。一顶舒适方便的帽子奠定了香奈儿王朝的根基。当时杜维尔的贵妇崇尚华而不实的风格，羽饰、长裙……她们以高规格的服饰来炫耀丈夫的地位。但越来越多走出家门工作的女性，感到这样的装扮不方便，而且很滑稽。因此，香奈儿服装坦率、自由的风格便大受欢迎。它的裙子为齐膝短裙，上衣为宽松直线形外套，衣料着重保暖和轻便。

香奈儿的成功不是偶然的，只要结合当年的时代背景，就不得不佩服可可善于把握住时代脉搏的天才。第一次世界大战改变了世界，它意味着新纪元的到来。妇女解放运动的深入，女性就业的增加，这首先注定了女性服装不再是单纯地以取悦男性，不是以各种方式不“人道”地扭曲或强调女性曲线去满足男性的审美观点。更多的是以方便和舒适为前提。在人类漫长的服装发展史上，女性服装第一次被平等地定位为“适合承担社会责任的人穿着”，可可作为第一批女性设计师，把第一代女权主义的诉求表达在服装上。

“我做的永远不是衣服，而是‘革命”。步入20年代，可可设计出了令人哗然的作品，香奈儿从男装上取得灵感，一改当年女装过分艳丽的绮靡风尚。例如，将西装褛样式加入Chanel女装系列中，又大胆推出香奈儿女装裤子。

截止2013年1月31日，法国妇女权利部部长娜雅·瓦洛·贝尔卡桑才正式宣布不得在法国首都巴黎逮捕因穿裤子而被视为违法的女性。“女人禁止穿裤子”，这条1800年开始生效的法令一直延续至今已在法国有两百多年历史。

时至80年代，女人早从根本上被解放，女权和职业的概念早就无以撑起一个时装帝国的天地。保持精神领袖的地位，须得重新缔造一个时代的话语。

1983年，卡尔在外界普遍不看好的情况接管Chanle，成功使品牌复活，令其成为世界上最赚钱的时装品牌之一。卡尔完美提炼 Coco Chanel的优雅精髓之余，适可而止地注入运动、摇滚元素，吸引一众年轻人，并将高级定制精湛工艺发扬光大，成功将战后的 Chanel引领上一条摩登典雅的康庄大道。

卡尔永远像“吃饱人参”一样精力旺盛，他第一个将芬迪的时装秀开上中国的长城，将Chanel秀一会儿开在火车上，一会儿开在旋转木马上。与其说他是一个时装大师，不如说他是一个“时代大师”，他精准的叛逆着时代，不停的开着玩笑。因为想穿下吸血鬼风格的Dior Homme男装，竟13个月减了42公斤，目前他最为畅销的还是在2002 年出版的《Karl Lagerfeld 减肥指南》。endprint

卡尔对时装、摄影、文学、广告、音乐、报业、神话、插画、幽默作品和建筑，无不参与，随时把时尚和自己当做一个：玩笑！

2013年11月，曾经身为大胖子的卡尔，因涉嫌歧视胖子的言论被法国女性团体起诉。“宽松的运动裤就代表失败的人生，如果你承认自己失败了，那就穿吧！”“结婚礼服没那么重要，反正还要离婚的。”“房子里最重要的物件就是垃圾桶““服装是用来自救的，而不是自杀。”……

卡尔执掌Chanle以来自来弃香奈儿的女权传统于角落，因为他深谙：时尚永远没有历史，只有革命，只有不断“背叛”自己。行为上与香奈儿小姐的截然相反和精神气质上的如出一辙，让他真正带给了Chanle现代生命力，被传媒封为“当代文艺复兴的代表”。

自由的“真伪”：

时装是女性权利的最大战场？

前阵子，艾玛·沃特森以联合国妇女署亲善大使的身份发表题为“He for She”的女权主义演讲，引得全场起立鼓掌。关于男女平等的讨论往往视为一个政治话题，可卡尔认为大部分的女性自由其实只是个时尚话题。

“女人的自由往往先由身体开始。”女权首先在于“权”，大部分的女性主义首先将其强调为“女”。卡尔认为再也没有比时装和身体更利于女性的反叛和解禁，也更利于男性和女性同时接受。

“女人的脑袋更容易吸收身体的信号，而不是思想的信号。如果以美丽为目的，更容易让她们介入到自我的表达。”小说《乱世佳人》中，斯佳丽赴宴时，把绿色羊皮鞋从裙下露出一点吧，那已是一个淑女裙下能暴露的最大限度了。

迷你裙是上世纪六十年代兴起的，一度风靡了世界。上世纪六十年代，是个热情、激烈、动荡的时代，战争的破坏得到了修复，二战后出生的一代人成长起来，他们自由，叛逆，反传统，热爱新思想、新事物，玛丽·奎恩特女士适应了这种趋势，勇敢地把裙子剪下一大截，女人从此露出了腿部。

裤装的出现，也是女性解放的一个重要标志。以往，裙子是女人惟一的正式服装，在英国，维多利亚时代，桌子的腿都要用桌布围起来。桌子的腿如此，女人的腿可想而知。

上世纪初，夏奈尔女士设计的运动裤装，被保守人士视为离经叛道。此后，裤装却不可遏止地盛行起来。女人发现，扔掉一层层叠屋架式的裙子，穿上简洁裤装，她们是如此自由。

事实上，女人的自由往往是从衣服的解禁中开始。从拿破仑的禁止女性穿裤子，到黑色西装夹克搭配窄窄的裤脚的香奈儿出现在时装舞台上;从一句 “男女都一样”的号召举国列宁装男女穿一样，旗袍、裙子是罪恶，到泳装流行的年代，穿比基尼的女人比比皆是。

无论穿热裤还是全男装，女人通过时尚要求的其实只是一个问题：身体的自由度;女权主义要表达的其实也只是一个问题：女性不等于女性身体。

当女性身体被等同于女性时，这种意识与历史上通过性来奴役女性的观点，是一脉相承的。只不过奴役女性的商品世界和男性的目光不断变化而已。

因此，无论香奈儿小姐还是可可的“女权”时装，所最终表达的从来不是女人该穿什么，而是女人随时可以选择，随时可以叛逆。endprint