捷克·克鲁姆洛夫 去那中世纪的波希米亚

喻添旧

穿过波希米亚，从布拉格到捷克南部小城克鲁姆洛夫，只有不到3个小时的车程。即便是午饭之后再出发，到达时也还有足够的时间来享受一杯咖啡或啤酒，慢慢等夕阳穿破蓝天和白云，照在城堡里高高的彩绘塔上。

时间流淌在光阴的指缝间

相比起捷克东部的摩拉维亚·克鲁姆洛夫（Moravian Krumlov）小镇来说，南波希米亚的捷克·克鲁姆洛夫（Cesky Krumlov）更为著名。它被络绎不绝的观光客简称为CK，并以多彩的波希米亚元素和历史久远的古堡延续着口耳相递的传奇，这种延续的起源可以上溯到13世纪50年代。维提克（Vitek/Vitkovec）家族的首领选定了伏尔塔瓦河的Ω（Omega）曲线沿岸以北的高地建筑城堡，发展城镇。就像卡夫卡小说《城堡》里描写的村子一样，当时的克鲁姆洛夫的生活功能群组已经初具模型。有籍可查的包括酒吧、餐馆、客栈，拥有畜场、马厩，共96户人家，形成了完整的城堡外围圈。在接下来的几个世纪里，城镇缓慢地，与世无争地在远离政治中心布拉格的南方山区生生不息。

我的运气很好，克鲁姆洛夫用晴朗的天气迎接了我。由东边的接驳到160号公路的入口进入小镇，在镇口可以看到悬挂有世界文化遗产标志的路牌。今天，克鲁姆洛夫拥有300座历史建筑——仅为最初数量的3倍，但每座都有几百岁年纪。1992年，世界教科文组织将整座小镇列为世界文化遗产。与生有各色皮肤使用各种语言的游客一样，评定者认为克鲁姆洛夫是世界上最美丽的几座小镇之一。沿卡普林卡（Kaplicka）街向西不过百米，跨过一座狭窄的小桥，就到达了面对城堡全貌的观景平台，许多明信片和画册上的克鲁姆洛夫，都是在这里拍摄的。这里也是所有游客对于克鲁姆洛夫小镇印象的第一来源——高耸的彩绘城堡之塔和罗马式绿色尖塔雄踞在山顶的红瓦建筑群中，绿色的树木从远山淡影中一直蔓延到河边，掩映着错落有致的古老石屋。夕阳下缓缓流淌的伏尔塔瓦河，在山脚下反射出粼粼波光，为这座古典、质朴、神秘的小镇，带来了岁月光阴里不停息的生命活力。

离开观景台回到沿路，你可以在左手边看到高大的玫瑰饭店（Hotel Ruze），这里曾是维提克家族的后继者罗森堡（Rozmberks）家族的城外住所，而现在是克罗姆洛夫唯一的五星级酒店。在酒店白色的墙壁上，镶嵌着五瓣玫瑰的金属徽章，屋顶向下悬挂着五瓣玫瑰的彩色旗帜。五瓣玫瑰是城镇创建者维提克家族的族徽，而作为维提克的分支族系，克鲁姆洛夫第二任领主罗森堡家族在接手城堡后，依然沿用了五瓣玫瑰作为其标志。

继续向西走到霍尔尼（Horni）街的尽头，就是克鲁姆洛夫小镇最开阔平坦的主塔广场，除了黑死病纪念柱和老市政厅，酒吧、咖啡店、餐馆和旅社都围绕聚集在广场周围。你可以从霍尔尼（Horni）街和萨特维斯卡（Satlavska）街之间的石块铺成的小路沿坡向下，并在被称为“一线天”的狭窄巷子里，用独特的视角观望城堡彩绘塔——这是欣赏彩绘塔的几个不可错过地点之一。要想在幽静的巷子里寻找历史的光阴并不轻松，幸运的是，由于年代久远又鲜有破坏，克鲁姆洛夫小镇中混杂了自罗马时期到文艺复兴时期丰富的建筑风格。虽然相比起布拉格公共建筑的庄严肃穆，这里的民宅显得毫不起眼，但那些受到意大利、法国和德国影响的墙壁和装饰物，又糅和了波希米亚人自由热情的生活元素——墙壁被涂成湖蓝色、卵黄色和原种波斯菊色，喷水壶放置在窗边的花架上，中世纪煤油灯风格的路灯，都令克鲁姆洛夫的街道和房屋如梦如幻。除此之外，你也可以多花一些时间，在户外的咖啡店里闲坐——波希米亚高地自由的阳光和风都将属于你。

城堡往事随风

如果过于纠结城堡的历史，克鲁姆洛夫的旅程将注定不愉快，毕竟时间已经过去了漫长的700多年。你只要记住城堡几易其主，却在每个时期不约而同地保留了过去的痕迹，增加了一些新鲜元素，历经时间最终成为了现在美好姿态。

从13世纪开始，依山势而居的克鲁姆洛夫城堡就从来没有停止过扩建和整修的步伐。现在它是波希米亚地区仅次于布拉格城堡的第二大城堡。捷克丝绒革命之后，小镇最后一次经历全面整修，人们恢复了它18世纪之前的风貌，修复了残旧褪色的彩绘和龟裂的墙壁，扶正了倾斜的尖顶和房屋廊柱，弥补了破败的石板路和有缺口的瓦檐。一个包容地见证了从中世纪中后期到民族国家主义复兴变迁的小镇，再次展现在世界眼前。

沿着伏尔塔瓦河北岸的拉特然（Latran）街一路向上，会经过两排临街商店，里面出售捷克手工玩偶、旅行纪念品、波希米亚裙子和衬衫，也有冰淇淋店、餐馆和咖啡馆。就算再狭窄的一家店铺，都不要小看它的历史和来头，在墙壁上你会发现罗森堡家族的五瓣玫瑰标志，那是小镇荣耀的象征。

沿着拉特然（Latran）街向北盘上山坡后，你会看到一座涂着红漆的镂刻花纹的铁门，那就是克鲁姆洛夫城堡的入口。进了门就到了城堡五座庭院中的第一庭院，它的西北侧是一片露天市场，当地人在这兜售甜点、小吃、波希米亚陶罐和纪念品。因为进入城堡室内参观需要提前预约时间，所以早些到达逛逛市集也是不错的体验。

到达第二庭院需要穿过两座拱门，拱门之间是一条两侧竖立着雕像的小桥，桥下可不是什么河水，而是饲养着的两头熊。克鲁姆洛夫城堡养熊的传统来源于第二手领主罗森堡家族，其母系的一支来自于意大利奥尔西尼（Orsini，捷克文母熊的意思）家族，也因此其母系被视为熊的化身。

进入第三庭院需要再往前穿过一条城下拱廊，更为考究的石板以广场排水设施为中心，在地面上辐射出美丽花纹形状。庭院一侧摆放着古老的铜炮和石质炮弹，另一侧的屋门上悬挂着鹿、熊和野猪的雕刻头像。从第三庭院向西走上一段有石质矮护墙的坡道，是一座拥有几何形穹顶的罗马式过厅，同样点缀着五瓣玫瑰的顶壁画。透过过厅的瞭望口，你可以把包括圣维特教堂在内的克鲁姆洛夫小城全貌尽收眼底——甚至还可以囊括进彩绘塔，找一个这样的角度并不困难。经过过厅再往里走，就到了城堡内庭，你将在这里的一道小门处，等待进入城堡内部预约时间的到来。

在建设克鲁姆洛夫小城100年之后，城堡的领主维提克家族日益衰败，很难说这是否与城堡建设的巨大消耗有关。接手的戚族罗森堡家族，将城镇和家族都经营到了繁荣的极致。每个房间都安置有高至屋顶的壁炉，壁炉内修隐秘烟道，既可以取暖又不影响居所环境；来自比利时的羊毛挂毯花纹精美针织细密；庞大的熊皮标本置于屋中地板，守护着城堡主人和他的母亲；轮距宽阔的黄金马车自铸成以来只使用过两次，一次是迎接大主教，一次是迎接波希米亚国王的到来。那段时间也是文艺复兴建筑的全面兴建期，许多当年已存的罗马风格建筑被修改和重建。而早期巴洛克建筑和洛可可浮华装饰的影子，也伴随着罗森堡家族的繁荣一同进入城堡。这种繁荣一共持续了300年。

1601年罗森堡家族最后的继承者因为债台高筑，将包括克鲁姆洛夫在内的财产卖给了奥匈帝国皇帝鲁道夫二世，哈布斯堡（Habsburg）家族正式成为城堡的第三任主人。这种出卖多少有些悲情主义的无奈意味。皇帝将自己对于文艺复兴艺术的热爱，倾注进这座城堡中，即使由他直接导致的30年战争（1618～1648年）很快到来，克鲁姆洛夫依然幸免于难。但是皇帝的后代并不像他一样如此热衷于城堡，战争还未结束，爱根堡（Eggenberks）家族就成了城堡的新主人。再次经过了将近一个世纪（1622～1719年）的岁月，来自德国的史瓦森堡（Schwarzenbergs）再次接手，成为克鲁姆洛夫城堡最后一任深具影响力的私人所有者。

现在的克鲁姆洛夫城堡归属捷克国有，但你仍然可以从走廊两侧上的历代家族画像和族徽中，读懂它如烟的往事。当城堡管理员用沉甸甸的钥匙将身后厚厚的木门锁闭，游客聚拢在庭室中间，故事被一遍遍地重述。克鲁姆洛夫城堡荣耀的历史，也就永远不会被忘记。