江布拉克

熊红久

最早听到江布拉克的名字，是从几张摄影照片上。那是一幅幅很奇特的让我完全诧异的场景。我所见过和理解的麦田，都是遍布在广袤而平坦的绿洲之上或者荒原之中，一望无际，辽阔纵深。但照片的麦田，却遍布山顶，依照山的趋势高低起伏、逶迤蜿蜒。成熟麦田的金黄和山间青草的翠绿形成极大地视觉反差，一块块麦田就像被风吹起的黄色绸缎，在山坡和沟壑间追逐流淌、摇曳飘荡。这些照片深刻挫败了我对一些熟知事物的经验判断，但江布拉克的名字，却篆刻进了我的记忆力，让我对它的神往，就像蛰伏进土壤里的良种，稍遇合适的墒情，就会萌芽。

雨中的江布拉克

几个月后，炎炎夏日，终于有机会走近这片孜孜以求的草原。似乎所有美好的事物，总是要历经曲折，才能修得圆满。从乌鲁木齐出发时，尚好的天空，就开始阴云密集，越往北走，越铅云浓重。雨水终于兜不住表情，在我们的车刚到达江布拉克山脚下停车场的时候，从云间跌落下来。缭绕的雨雾，让整座山都变得缥缈而灵动，这片以草原著称的北方山岭，渐渐被清凉的雨水描摹成了隽秀江南。

雨水不停飘落在车窗上，透过玻璃，山的形态也发生着变化，仿佛施了魔法，一会儿扭曲，一会儿舒展。只有绿色是专一的，无序的，蜂拥而至，拥挤车前，速度像一把利剪，裁出一条柏油路，把绿色裁成两片。待车刚过，后面又汇聚起来，铺天盖地、雷霆万钧，追着疾驰的车轮，也追着我们拓宽的想象。

怕有泥石流，车子不便盘山了，只好拐到左侧，停在一个叫怡嘉园的农家乐门前，院子已停有10余辆车了，人们都拥挤在靠近山沟边的一座凉棚下，举着相机，拍摄对面葱茏的山梁。我急忙挤进去，放眼望去，蒙蒙细雨中，对面山梁呈现出几垄整齐划一的麦田。正是麦苗的生长期，郁郁葱葱，茁壮成长。或许是麦种的不同吧，绿色之中，一片是深绿，一片是翠绿，像两个方队，在进行歌咏比赛，每一株麦苗都唱得声嘶力竭又器宇轩昂。

坐在毡房里，听着雨水敲击毡包的声音，这是一场天与地的交谈，是一次对今年收成和产量的估算，是空寂山谷迎来的与爱情有关的缠绵。

雨一直在下，阻隔了我们对江布拉克的进一步探寻，但绿色的冲击，透过我们的视线，覆盖掉记忆，成为记录那块土地，唯一的背景。

金秋的江布拉克

正是因为对江布拉克稍显遗憾的第一次造访，才使我对那金黄色的麦田更加渴望。终于选到一个金秋时节，再次前往江布拉克。

接待我们的是奇台县作家协会主席王成，在路上，他告诉我们，“江布拉克”是哈萨克语，意为“圣水之源”。景区距离奇台县城45公里，位于半截沟镇，总面积48平方公里，是古丝绸之路的北道要地，被中科院确定为国家保护最完整的最早绿洲文化之地。作协主席的讲述显然抵不过窗外不停划过的风景，全车的目光都吸引在外。马路显然是新修的，宽阔而平坦，路两边伸展开的是戈壁荒漠和次生灌木林，地平线一直随移动的视线不停跳跃，越拉越远。在这么辽远的空间里，只装了几匹低头吃草的马和几棵兀立荒原的树，世界空虚的只剩下了阳光和空气，以及空洞的毫无内容的眼神。

车子停在路边，很突兀地修了一排雕塑，还有一条独立成型的百米水泥路。王成说，怪坡到了！下车，站在水泥路面上，很明显可以看出前方升高的坡度，放下的矿泉水瓶子，却朝着上坡的方向滚去。每个人都放下瓶子，水泥路面上滚满了爬坡的矿泉水瓶，每个瓶子后面都追逐着一双控制不住的脚步和控制不了的惊呼。王成说，这怪坡290米长，2004年就被录入了世界吉尼斯纪录。问其究竟，他神秘地说，这是世界之谜，我们等待着科学家来揭开其中的奥秘。这让我一下对这个毫不起眼的荒滩，产生了敬畏。违背科学常识，运用于人，一定会头破血流，而蕴藏于自然，却情趣盎然。

车子从几幢土屋前拐下柏油路，王成说，开始进入景区了。果然，开始有大片收割过的麦田，不时有几只牛羊闲置在田间，对于引擎的轰鸣，并不理会，专心寻找遗落的麦穗，偶尔抬起头，瞭扫我们一眼，又留给游客一塑民以食为天的造型。

车子终于停在了半坡。王成指着远处说，那座海拔1770米高山上，筑有汉代军事要塞疏勒城，那里是看景的最佳位置。

关于疏勒城，奇台县志上有记载，汉代，奇台属于西域三十六国之一的车师后国，建有西域都护府治下的疏勒城。公元75年，西域都护府戊己校尉耿恭据守城池，以少量兵力抗击匈奴两万精骑的围攻，终于以少胜多，创军事史上奇迹。古城经历了魏、晋、隋、唐诸朝，见证了游牧文化向农耕文化演绎的沧桑史迹。

当意识到一座山有了历史的分量之后，向上的脚步也就具备了探寻的深度。看似几十分钟中的攀爬，更像是一次洞穿岁月的抵达。

到了山顶才知道，历史往往都鲜活在书本里，造就历史的城郭早就被蒿草和尘土所遮掩了，就像海水淹没掉沉船。如果不是一座“小城子遗址”的石碑提醒，我们真的无法判断出这座山头与另一座山头的区别。王成说，这就是疏勒城原址，这里的人们都称之为小城子。城看不出端倪了，观景却是绝好的角度，环顾四周，目光所及之处，除个别山势陡耸不宜播种外，几乎被金色所笼罩。在新疆，我见过了太多的重山叠嶂，或者苍翠掩映，或者层林尽染，都是与山的自然属性相统一的色调，而眼前的颜色却是真真切切体现出人的功力，整座绵延的山势，都被换了包装，仿佛给山焗了金发。改变了朴素的装扮之后，山在我们的眼里变得生动，变得妩媚，变得有了生活的温情。

我问王成，落差这么大的麦田，如何浇灌？他笑着向上指指说，天灌。啊！我狐疑地看看天，在以干旱著称的西域疆土，居然也有天赐甘霖的土地？倏然觉得做一名江布拉克的农民真的很好，一切都不用自己太过劳神，播种机春天撒下麦种，就不再操心。实在闲极无事，揣一瓶古城酒，抓一把花生米，翻身上马。一路赏着美景，闻着花香，边走边喝，翩然而至田间。微醺下再煞有介事地蹲在地头，随手拔起一棵青苗，像马一样，放在嘴里嚼一嚼，定能尝出丰收的味道。放眼望去，蓝天里白云悠悠，微风下碧波荡漾。那种心境，会让人幸福成一只羊的。

走下山岗，有一处相对平坦的缓坡，王成指着一圈明显凹陷有五六十平方的空地说，这里就是古城当年取水的井口。我睁大眼睛也没看出门道，一丛丛野蔷薇和蓝刺头长势旺盛，与酥油草一起，密密麻麻填补了历史的井口，真相越发显得虚无和不可靠了。但证据总会在点点滴滴的线索中映现出来，就像草丛里散落的破碎瓦砾。王成随手捡起一片说，这就是汉瓦，众人皆惊，纷纷抢拾。经常在诗词里读到秦砖汉瓦，认为那只是一种概念，是时间依附的一种载体，不呈现具体的意义。但草丛里的这些瓦片，让历史近在眼前。瓦片很粗糙，是制作时烧制过火，还是后来屋舍被烈火焚烧，烟熏的痕迹很明显。2000多年前，一双粗粝的窑工的手，小心翼翼把这块自己制作的瓦片从窑炉里取出，再运送到建设工地，被另一双有力量的手托起，铺盖在城楼屋顶。沐浴多少风雨，经历多少战火，最终城破人亡，瓦片成为最后的见证。一想到这些，脚下散落的汉瓦就有了收藏的意义，也有了存在的价值。我抢了6片，把两只裤袋塞满。当时就想好了，要作为礼物，送给几个能读懂它的朋友。

回到县城宾馆，同室的作家陈晓波问我何故捡几片烂瓦，我刚描述完历史脉络，就被他迅速而决绝地掠去了3块，并为自己没在现场而后悔不跌。

结束采风活动回到家，我把3块汉瓦与书柜里的唐诗宋词摆在一起，觉得它们有相同的经脉，定会产生失散多年后终于相见的时空喜悦，不禁为自己的巧心设计沾沾自喜。

后来到外地出差几天，回来后猛然发现汉瓦不见了，赶忙追问，母亲得意地说，扔了！她是在擦书柜时发现的，认定是好拾破烂的女儿所为。母亲坚定地说，这么干净的书柜，岂能放那么破旧的东西，太不协调了。

我冲到楼下小区的垃圾箱，里面早已被勤劳的环卫工人打扫干净了。正沮丧间，忽然接到陈晓波的来电，还未等他发话，我就冲着手机大喊：晓波兄，上次从我这里掠走的那3片汉瓦，给我留一片！