“邂逅”峨眉山

云上金顶，天下峨眉。

宛如横亘于天地之间的一弯清秀的眉，山水含韵，眉目传情；又如凌空书写的一道神来之笔，浓墨重彩，汪洋恣肆。一座山，从远古走来，跨越时空的邈远，在云蒸霞蔚之中若隐若现，在天高云淡之间逶迤连绵，在时光长河之中风姿绰约，在人们朝圣的目光中成了一道永恒而秀丽的风景。

“峨眉天下秀”。其实，在世界的眼中，“峨眉山”早已不仅仅只是一座山的代名词了。一山揽尽五岳景，峨眉归来不羡仙。在千万年风霜岁月的洗礼、无数次沧海桑田的轮回之后，峨眉山早已成为了镌刻在历史文明长河中的一个文化符号。

怀着行万里路的梦想与懵懂的好奇，带着莫名的冲动和无限的向往，很多年前，年少轻狂的我背着一个破破烂烂的行囊，一路风尘仆仆地去了峨眉山。其实，那时我刚刚参加工作，月薪不足两百元，往返一趟峨眉山花了九百多元——我将近半年的工资!那时我去峨眉山的目的很简单：去寻找白蛇传说中所提及的峨眉山灵芝仙草，去拜访金庸笔下写到的那些神奇的峨眉派传人。

那是1995年一个春光明媚的4月之初，我从家乡小镇海田赶车到蓬安县城，再到成都，然后从成都转车，折向而南去，经双流，到新津，至夹江，过眉山，再到乐山。中巴车在广袤的川西平原上一路风驰电掣，经过八九个小时的颠簸之后，我终于到了峨眉山市。下车之后，我翻开事先购买的旅行线路图：往下看，是一片神奇的土地，有一座以“花”命名的城市，有海拔七千多米的贡嘎山，而我的目的地却只是三个字一“峨眉山”。

临近傍晚时分，夜宿峨眉山下五显岗的一间小旅馆，向当地人一打听才知道，这个地方距离峨眉山的最高峰金顶还有一百二十多公里路程。山之高，路之远，由此可见一斑。从家乡馒头似的小山中走出来，我第一次见到了如此逶迤连绵、如此气势磅礴的大山。那天夜晚，我独自一人走出小旅馆。在茫茫夜色之中，我迫不及待地伫立在峨眉山山脚下，只感觉到壁立的山崖宛如一堵耸立在我面前的高大厚实的巨墙。山崖之上，蓊蓊郁郁的林木绵延不绝；山风从不同的方向呼啸而来，拍打着夜的肩背，让人顿觉自身的渺小与无奈，一种“独在异乡为异客”的孤旅漂泊之感，便自心中油然而生。

第二日一大早，天刚蒙蒙亮，我便乘上了一辆去峨眉山金顶的小型中巴车。车费要四十元，且只能去到接引殿。车主介绍说：“峨眉山一山不同季，十里不同天。虽然现在山下春暖花开，但到了山上便是冬天，漫山遍野都是皑皑白雪，很冷。不过这也没关系，山上有长棉袄可租，两块钱一件。”车沿着鸡肠带一样蜿蜒的山间公路行驶，只见一座座青黑的山峰从车窗外一闪而过，山上长满了各种低矮的灌木。也不知驶过了多少这样连绵起伏的山峦，小型中巴车爬上了一道道弹簧似的曲曲折折的山路。从车窗里向外望去，只见来时之路宛如长蛇一般左弯右拐、渐行渐远，最后成了青山绿水之间一根细细的线。车越爬越高，渐渐地，覆盖着点点积雪的枝丫不断闪入眼帘；越往山上去，那覆盖着积雪的枝丫就越来越多，由三两枝逐渐变成成片的树林；再往上行，满眼看见的全都是皑皑的白雪了。人仿佛瞬间穿越了时空隧道，进入了另外一个神奇的冰雪世界。

车行上山，沿途经过很多著名的景点。不过，有很多隐藏于山间的寺院，因那次旅行距今时间太久，现在我已经叫不出名字来了。

车在接引殿的停车场停了下来。一出车门，才发觉山上居然下着小雨，雨点中还夹杂着星星点点的雪花，天气异常寒冷，让人情不自禁地打了几个寒战。那时我年轻，身体倒还抵抗得住那料峭的春寒，倒也没有浪费两块钱去租棉衣。

那个叫“接引殿”的地方，有一道厚实的城墙，城墙的中间还有一扇高大巍峨的城门。至今我依旧清晰地记得，穿过城门，便是上金顶的索道车了。当时，上金顶的唯一方式仿佛就是乘坐那种车厢式的索道车。车费单程三十五元，来回七十元。因为吝惜钱，所以我只是站在接引殿的悬崖之畔，无比遗憾也无比向往地遥望万丈深渊对面的峨眉金顶，在脑海中最大限度地发挥着想象力，想象金顶日出的灿烂辉煌，想象金顶云海的层叠起伏与大气磅礴，想象苍山如海残阳似血，想象金项佛光的神奇万千。那时，我还知道在海拔三千多米的金顶之上，有一个名叫“舍身崖”的地方。据说，历史上有很多到峨眉山朝圣之人，怀着登仙成道的幻想，居然在那里朝着云雾弥漫的万丈深渊纵身跳下——只见一道决绝的身影宛如闪电划过，又宛如一根小小的缝衣针轻轻掉落，瞬间，四周又归于万籁俱寂，云海依旧，日出依旧，佛光依旧，仿佛什么也没有发生过似的。据说，采集草药之人若到舍身崖下的山谷去，能看见的只是森森白骨。这让人只得轻叹一声：“痴迷往往将人引入虚幻!”

从接引殿沿着原路步行下山，行走在山间，顿感清幽宁静，甚至可以清晰地听见自己血管里血液沸腾和胸腔内心脏跳动的声音。沿途会偶遇拄着拐杖步行登山的游人，山间路旁还偶尔可见当地人用茅草、竹木等物临时搭建而成的小摊。走得累了，驻足小摊，花上不多的零钱便可以喝上一杯峨眉山泉煮成的地道老鹰茶，一边品茶，一边还可以听小摊主人满脸自豪地摆起1983年邓小平徒步登峨眉山的故事。据说，邓小平在山间小路上行走，偶遇一位下山的老奶奶，主动给老奶奶让路。老奶奶一眼就认出了小平同志，激动地上前握住了小平同志的手问候。人民对邓小平的感情是真挚的——为人民造福的人，人民也往往发自内心地感激。

也不知究竟在山间步行了多久，不知不觉地就到了万年寺。从万年寺步行下山据说要近得多，但要收取门票费。当年，票价是二十元每人，这个价格在当时已经算是相当贵了。当地的山里人很聪明，很多二十岁左右的峨眉山小妹妹为此当起了导游。她们在万年寺的停车场里四处拉客，向游客们介绍说，可以找她们做导游，只需要十五块钱的导游费，就可以免买门票。

从万年寺进得山里，沿途山间铺设的均是青石板小道。青青的石板路在山间蜿蜒，两旁绿树参天，鸟鸣清脆婉转，路旁星星点点的野花发出沁人心脾的芳香。沿途走去，偶尔可见废弃的破旧房屋，据说是早已搬迁的山村学校的旧址，但更多的还是当地修建的古朴而又时尚的别墅式小洋楼。峨眉山在二十世纪九十年代之初就大力发展旅游，旅游的发展给当地人家带来了巨大的实惠。

其实，沿途步行是品味峨眉山风光的绝佳方式，让我多年以后，依旧能够细细地回味起山里多处秀丽的美景。清音阁就是其中一个绝佳的景点：峥嵘的山石之上，高高地矗立着一个小巧精致的亭子，飞檐斗拱，仿佛自天外飞来：山石之间，几股泉水飞花溅玉一般地喷涌而出，溅起的水花又瞬间落回山石之间；万涓成水，汇集成一股涓涓的细流，向大山的远处流去，让人蓦然想起“小桥流水人家”那般韵致绝美的画面。

然后，又去了黑龙江栈道，去了一线天。窄窄的木石结构的栈道在山间蜿蜒，向下看，是“哗啦啦”声不绝于耳的溪水；向上仰望，是两山对峙。山上林木苍苍、遮天蔽日，只能看见一根线条似的云天。心惊胆战之余，见到了峨眉山里最有灵性的精灵——三五成群的峨眉山猴，在树桠之间睁着扑闪扑闪的大眼睛，好奇地打量着前来造访的游人。其中，不乏顽皮的猴子，伸长手臂，在树桠之间吊过来吊过去地嬉戏玩耍，偶尔还露出猩红的屁股，朝着远道而来的游人做出龇牙咧嘴的怪相来，让人忍俊不禁；也有胆大的猴子，直接跳下树走到人前来，伸出爪子讨要食物，让人既惊又喜。

峨眉山里的小道上，还有专以抬滑竿为业的当地村民。他们两人一组，自在随意地坐在路边，等候游人前来召唤。我现在依旧清晰地记得，那时候，在峨眉山里让抬滑竿的抬夫抬上十里地左右，费用为十五元钱。滑竿上路，游客坐在凉椅上晃晃悠悠，两根结实的扁担则压在了抬夫的肩上。一路艰辛，挥汗如雨，抬夫们的坚韧与执著、淳朴与厚道、热情与好客，早已成为我记忆中一道最美的风景。

最后，下得山来，途经报国寺。那是一座历史悠久、闻名遐迩的寺院，气势恢弘的山门之上，挂着黑底镏金的牌匾，上面龙飞凤舞地书写着三个镏金大字——“报国寺”。小时候，我在电影、电视剧里仿佛经常见到这座寺院。多年时光过去，这些不经意的往事在无形之间为峨眉山增添了更多的人文色彩。

一路走来，只遗憾并未觅到白蛇传说中能让人起死回生的峨眉山灵芝仙草，也没有遇见金庸先生小说中所描述的美丽且武功盖世的峨眉派女弟子。当然，这些都只是神奇的传说或者虚构的艺术形象，也许并非真实存在；可将之放在了灵秀的峨眉山里，一切的一切又都仿佛成为了真实，我宁可信其有，也不愿且不忍心信其无。对我而言，即使为峨眉山冠上世间所有美好的赞誉，也许都不为过。

那一次，轻轻地走进峨眉山，匆匆而来，又匆匆而去。尽管还有很多的美景没有看到，尽管还有很多的神奇没有真正地领略，但五显岗呼啸的山风和美丽的夜色、峨眉山脚潺潺的溪流与烂漫的山花、峨眉山里银装素裹的皑皑白雪、万年寺的梵音袅袅与香火鼎盛、清音阁的恬淡如画与宁静如诗、黑龙江栈道以及一线天的惊险与刺激、峨眉山里猴群的顽皮有趣与活泼可爱、峨眉山里抬夫们的淳朴厚道与热情爽朗……那一切的一切令我至今仍流连其中，沉醉不已。

多年过去，从一些摄影师在金项拍摄的照片中获悉，现在的金顶上又塑了一尊高数十米的佛像——金碧辉煌、法相庄严的佛祖，静坐于金色大象托举着的圣洁的莲台之上，慈祥的目光打量着世间芸芸众生。要打造一尊如此气势恢弘的佛像，可想而知需要多少心血。人类的伟力与坚韧执著，不得不令我由衷赞叹。

去过即是缘分，一切已足够。

尽管只是一次美丽而短暂的“邂逅”，但峨眉山的神奇与灵秀却已镌刻在了我的记忆最深处，永远也挥之不去……

作者简介

四平，男，1974年生，现为中国散文家学会会员、四川省蓬安县作家协会秘书长、邓小平故居陈列馆终身荣誉馆员，在《中国教师报》《中国旅游报》《四川日报》《教育导报》《四川画报》《晚霞报》等报刊发表作品共计两百余万字，曾多次获得国家、省、市级文学奖励。