作文炼金场

　　那一次在美国纽约吃响螺片火锅滋味难忘，因肉质鲜美，经滚水烫过有一股韧劲和脆劲，吃起来有点像新鲜的鲍鱼片，但比鲍鱼更有劲道，而且响螺肉有点透明感，真是人间美味。吃涮响螺片时我才发现，如果真有滋味，不一定要依赖厨子，然而火候仍是不可忽视的，透明的螺片下锅转白时即可捞起，否则就太老了。回台北后，吃火锅时常想起响螺火锅，可惜找不到响螺，后来在南门市场一家卖海鲜的摊子找到了响螺，体积比美国的小得多，要价一两十五元，摊贩说是澎湖的响螺，滋味比美国的好，因为美国的长得太大了，肉质较硬。带一些回来试做，才发现不然，因美国响螺大，切片后吃火锅较适合，澎湖的小了一些。后来我想了很久，用一个新的方法做，先炖鸡一只，得汤一碗，再用鸡汤煨响螺片约十分钟，味道鲜美无比。
　　林清玄《响螺火锅》
　　
　　昂嗤鱼的样子很怪，头扁嘴阔，有点像鲇鱼，无鳞，皮色黄，有浅黑色的不规整的大斑。无背鳍。而背上有一根很硬的尖锐的骨刺。用手捏起这根骨刺，它就发出昂嗤昂嗤小小的声音。这声音是怎么发出来的，我一直没弄明白。这种鱼是由这种声音得名的。它的学名是什么，只有去问鱼类学专家了。这种鱼没有很大的，七八寸长的，就算难得的了。昂嗤鱼其实是很好吃的。昂嗤鱼通常也是汆汤。这种汤不加醋，汤白如牛乳，是所谓的“奶汤”。昂嗤鱼也极细嫩，腮边的两块蒜瓣肉有拇指大，堪称至味。昂嗤鱼要吃活的，否则肉质变硬，鲜味全失，一点意思都没有!汪曾祺《故乡的食物》
　　还记得少年的时候，立志要做一个轰轰烈烈的英雄，当时在书上发现“咬得菜根，百事可作”之言，便将它恭楷抄出，粘在书桌右方的墙上。并且在胸中下了十二分的决心，吃饭时一定要牺牲别样的菜不吃，而专咬菜根。上桌之后，果然战退了肉丝焦炒香干的诱惑，全力搜求青菜汤的碗里的菜根。找到之后，一面着力咬，一面在心中体验做英雄的滋味。如果咬菜根算得上艰苦卓绝，那我咬白薯根就可算艰苦卓绝中最艰苦卓绝的了。因为我不单能咬白薯，并且能咬白薯的皮。给我一个刚出笼的烤白薯，我是百事可做的；甚至叫我将那金子一般黄的肉统统让给你，我都做得到。惟独有一件事，我却不肯做，那就是把烤白薯的皮也让给你；它是全个烤白薯的精华，又香又脆，正如那张红皮，是全个红烧肘子的精华一样。
　　朱湘《咬菜根》
　　香椿芽刚冒上来的时候，是暗红色，仿佛可以看见一股地液喷上来，把每片嫩叶都充了血。不知为什么，椿树在传统文学里被看作一种象征父亲的树。对我而言，椿树是父亲，椿树也是母亲，而我是站在树下摘树芽的小孩。那样坦然地摘着，那样心安理得地摘着，仿佛做一棵香椿树就该给出这些嫩芽似的。年复一年我摘取，年复一年，那棵树给予。我的手指已习惯于接触那柔软潮湿的初生叶子的感觉，那种攀摘令人惊讶浩叹，那不胜柔弱的嫩芽上竟仍把得出大地的脉动，所有的树都是大地单向而流的血管，而香椿芽，是大地最细致的微血管。我把主干拉弯，那树忍着；我把支干扯低，那树忍着；我把树芽采下，那树默无一语。我撇下树回头走了，那树的伤痕上也自己努力结了疤，并且再长新芽，以供我下次攀摘。我把树芽带回台北，放在冰箱里，不时取出几枝，切碎，和蛋，炒得喷香的放在餐桌上，我的丈夫和孩子争着嚷着炒得太少了。我把香椿挟进嘴里，急急地品味那奇异的芳烈的气味，世界仿佛一刹时凝止下来。
　　张晓风《香