情迷爱丁堡

香雪海

整个下午，悠扬的风笛都在回响，穿苏格兰裙的老人把我的记忆带回了那个曾经饱受民族战争之苦的苏格兰

苏格兰首府爱丁堡并不算是欧洲很有名的一个城市，但绝对是令人惊艳的。几乎所有人一人中心城区，都会被扑面而来的中世纪建筑群所震撼。而这份古城的感觉，在被工业革命侵袭的英国，已然不多。

欧洲城市都小巧，爱丁堡亦然，整个城市可以简单地用一个标志——爱丁堡城堡、两条街——皇家哩大道和王子大街来概括。

无论在城中任何地方，都可望到高高耸立在黑色死火山之上的爱丁堡城堡。沿着古堡向下走，是著名的皇家哩大道，大道两旁各式造型奇特的古建筑、博物馆以及酒吧和纪念品商店混杂在一起，尽头则是荷里路德宫。

这一头一尾的两个古城堡，若干个世纪前曾是英国王室的常住地，如今风头早已被白金汉宫和温莎古堡抢去，只成为向公众开放的博物馆。但这并不影响爱丁堡城堡在苏格兰人民心中的精神地位。

王子大街是城中最著名的商业街，但它还有着另外一个意义，即作为爱丁堡新城旧城的分界线。旧城古建筑一字排开，位于街中心的是宏伟的黑色尖顶哥特式司各特纪念碑。司各特是苏格兰本土作家，致力于书写苏格兰历史，既歌颂高地人民的英勇，也哀悼苏格兰氏族社会必然衰亡的命运。1832年，人们在他逝世后捐款为这位重树苏格兰人自尊和自豪感的英雄修建此碑，可见他的广受欢迎。

纪念碑背后是王子公园，这个细长下凹型的街心公园，说白了就是个供市民撒野的免费大草坪。学生、游客、上班族、恋人，都在这里横七竖八地享受阳光。时值午休时间，此处更像个餐厅，有些人干脆就在此呼呼大睡。

我也加入他们中间，仰躺着欣赏左边灰暗色调的古建筑群，右边五光十色的商铺，抬头则是蓝天白云。身处闹市，却能如此放松，时间仿佛在此停留，但又允许人们在传统与现代中姿意地往返，这正是爱丁堡的美妙。

一阵苏格兰风笛声突然悠扬地响起，我一跃而起，这正是我一直要寻找的吹风笛的苏格兰男人。

一个上了年纪的戴眼镜的老爷爷，全套苏格兰格裙装，一个人吹着风笛，音乐却弥漫了整个王子大街。

本地人似乎司空见惯，匆匆走过眼神都未曾停留，只有游客惊喜地停步不前。整个下午，音乐都在回响，把我的记忆带回了那个曾经饱受民族战争之苦的苏格兰。

苏格兰人很倔强，除了到处可见的“MADE IN SCOTLAND”、飘扬的蓝色苏格兰旗以及仍然通行的苏格兰钱币，更多的是散落在城市角落中纪念苏格兰战争的—个个小博物馆。

苏格兰民族战争博物馆是这其中最触动我的。一个放有很多名册的房间，上面是历次战争中为国家献身的苏格兰士兵的名字。而在另一间小房间里，墙壁上满是镌刻的纪念文字，其中一句大意如此：“和平的精神掌握在神的手里。他们永远活在安宁中，不被侵扰。”一位白种妇人在看这些文字时悄悄抹泪，难道她有亲人在其中?不得而知。这段历史离我很远，我所有的感知仅是威廉·华莱士在死前那为自由的奋力一呼。

但我感受得到这份属于苏格兰人的光荣。

顺着王子街一直走上高处，便到了最佳俯瞰城中全景的卡尔顿山。山上有一座酷似雅典帕尔特农神庙和塞西斯庙的遗址，据说当年执政者想把爱丁堡建为“北方的雅典”，但后因资金不足与战乱未能进行下去。如今打扮另类的年轻人在这个只有神庙雏形的建筑前，搭台装机器，为即将到来的露天演出做准备。

在卡尔顿山上，新城的井然有序与老城的混乱尽收眼底。绕到山的另一侧，能看到带有苏格兰高地味道的亚瑟王宝座，当年他在此高举宝剑呐喊，士兵振臂摇旗，苏格兰由此成立。而如今，这里已成为开放景点，它位于爱丁堡的最高处，静静地看着这座城市的变迁。

爱丁堡其实并不陌生，电影《猜火车》中，镜头随着马路上疾跑的朋克青年快速闪过时，依稀可见爱丁堡城堡和王子大街的样子。他们在人生最低潮中奔向亚瑟王的宝座大喊，将苏格兰人的骄傲扔到一边，他们发现自己其实一无所有。

我不知这是否是爱丁堡的真实写照，但我早已被它的沧桑迷住。

如何到达

从伦敦出发飞机火车均可到达。可从爱丁堡出发再去苏格兰其他地方游览。建议夏季前往，会遭遇音乐节及嘉年华。

特色礼品

苏格兰格羊毛服饰、苏格兰威士忌。